Школа выживания. Снежные убежища бесплатное чтение

Несколько суток нам предстоит провести в зимней тайге. Несколько суток мы будем лишены теплого участия со стороны городских коммунальных служб. С этой минуты мы переходим на тепловое самообеспечение. Нам придется с помощью собственных физических усилий и сметки извлекать тепло из середины сухих сосновых поленьев, из поставленных друг на друга снежных блоков-кирпичей, из толщи снежных сугробов. Сама по себе задача не из легких, а мы еще многократно усложнили ее, «забыв» дома теплую одежду, палатки, печки, примусы, спальные мешки, теплоизоляционные коврики, топоры, пилы, запасные валенки. У нас нет ничего, что обычно берут в зимний поход. На ногах обыкновенные туристические ботинки (даже не берцы), теплые с начесом штаны, которые вбирают влагу, как промокашка, тонкие свитера, болоньевые, без утепления, ветровки, шерстяные шапочки и вязанные рукавицы. То есть экипировка человека, решившего прогуляться по лесу и заблудившегося.

Вместо спальников — сшитые суровыми нитками через край обыкновенные «солдатские» одеяла, сквозь которые, глядя на просвет, можно с успехом любоваться окружающим пейзажем. Два таких одеяла и метровый кусок полиэтиленовой пленки — это всё, что у нас есть из бивачного снаряжения на трех человек.

Только, пожалуйста, не думайте, что мы любим холод. Любить холод нельзя, как, впрочем, и сильную жару.

Мороз за тридцать градусов — для нас своеобразный «холодовой полигон», где мы проверяем в условиях, «максимально приближенных к боевым», старые рецепты полевых ночевок и изобретаем новые. Это наша работа. Нас интересует, что может предпринять любой профессионально не подготовленный человек для своего спасения в зимней аварийной ситуации.

Представьте… Человек бредет по зимнему лесу, увязая в сугробах. Он сбился с дороги, потерял лыжню, истратил запас спичек в безуспешных попытках разжечь костер. Что испытывает он в этот момент? Страх! Страх обморозиться, замерзнуть, погибнуть от холода. И этот страх заставляет его беспрерывно двигаться, брести из последних сил, не выбирая дороги, не задумываясь о направлении движения. Идти не для того, чтобы куда-то прийти, а для того, чтобы согреться. Движение становится самоцелью: пока я иду — я живу, и одновременно приближает роковую развязку.

Усиленное тепловыделение быстро истощает энергетические запасы организма. Для того, чтобы их восполнить, необходимы отдых и еда. Ни тем, ни другим заблудившийся в лесу человек обычно не располагает.

Наступает ночь. Видимость падает до нескольких метров. Целенаправленный выбор пути становится практически невозможен. Человек бредет на ощупь, спотыкается о невидимые корни, часто падает, проваливается в глубокие сугробы, забредает в буреломы.

Из-за усиленного потоотделения и таяния снега одежда быстро намокает, теряет свои изначальные теплозащитные свойства. Теперь, чтобы согреться, приходится вырабатывать дополнительную энергию, опять-таки за счет повышения двигательной активности.

Порочный круг замыкается — чем интенсивнее человек обогревается, тем быстрее исчерпывает свои силы, тем раньше замерзает! Он будет идти еще пять или десять километров, и неизбежно настанет момент, когда усталость окажется сильнее чувства самосохранения. Человек станет останавливаться всё чаще, продолжительность отдыха будет всё длиннее, наконец, он присядет на минутку, задремлет и, наверное, уже никогда не проснется.

Нет, я не пугаю читателя трагическими картинками, я лишь почти с протокольной точностью рассказываю о типичном развитии зимнего ЧП…

Несколько часов поочередно бьем в сугробах тропу. Пять-десять минут интенсивной работы, потом отдых «на пятках» впереди идущих товарищей. Пот стекает по волосам, усам, бороде, намерзает длинными сосульками. Рот обмерз вкруговую — ложку не просунешь. Дышать приходится через ледяной тоннель.

Уже в темноте подходим к подошве хребта. Отдохнуть невозможно. Достаточно пяти минут неподвижности, чтобы зуб на зуб не попадал. Шаг и проваливаешься по пояс. Снег не держит! Мы барахтаемся в ледяной крупе, мерзнем, обледеневаем. Поочередно применяем все известные нам способы передвижения по рыхлому снегу. Пытаемся утаптывать в склоне ступеньки, но они обрушиваются от малейшего прикосновения. Забрасываем ноги выше головы, словно в цирке исполнительницы пластических этюдов. Но и это не помогает. Мы ползем по снегу на животах стилем брасс, кроль и баттерфляй. Отжимаемся на положенных поперек склона лыжах. Подставляем под подошвы друг другу собственные колени и плечи. Всё напрасно! Проклятый снег не настолько крепок, чтобы выдержать вес человека, но и не настолько рыхл, чтобы можно было продираться сквозь него, находя опору на земле. Наконец, мы изобретаем новый способ.

Сцепив руки вместе и размахнувшись, словно в них зажат молот, я врубаю кулаки в снег. Тонкий наст лопается. Не разжимая рук, сгребаю снег под себя. Снова поднимаю руки, опускаю, нащупываю ногой опору, приподнимаюсь на полметра. Поочередно меняясь, мы выдалбливаем в монолите снега узкую траншею. Беспрерывно: глубокий вдох, замах, удар, выброс снега, полуметровый подъем. Вдох, замах, удар… Скорость, конечно, как у улитки преклонного возраста, страдающей общим параличом. Местами склон превышает 45°. Рукавицы сверху обледенели, держат форму самостоятельно, словно отлиты из чугуна. Но так даже удобнее ломать наст.

Часа через четыре выползаем к скалам. Здесь леса практически нет. Наст твердый, держит вес человека. В абсолютной темноте ищем пригодное для строительства снежной пещеры место — глубокий сугроб на крутом склоне, надув за препятствием. Прощупываем снег в глубину крепкой полутораметровой палкой, но почти везде натыкаемся на камни. Наконец находим то, что искали. К вертикально торчащей скале ветром нанесло огромные массы снега. Лучшего места не придумать. У основания надува каблуками сапог выбиваем начало тоннеля. Ворошим снег палками, углубляем нору. Теперь предстоит самое неприятное — лезть внутрь этой ямки. Снаряжаюсь по-штормовому: застегиваюсь на все пуговицы, затягиваю манжеты, штанины, капюшон, заправляю куртку в штаны, под резинку; если этого не сделать, снег забьется в каждую щель. Опускаюсь на колени и, выставив вперед руки, заползаю головой в темнеющую дыру. Работаю согнутой дугой пилой-ножовкой. Но пила — далеко не единственный инструмент, пригодный для строительства. С неменьшим эффектом можно использовать лопаты, котелки, миски, длинные ножи, лыжи. А если совсем ничего нет, можно выскребать снег палками или, лежа на спине, выбивать каблуками обуви.

С трудом втискиваю в нору голову и плечи. Перекатываюсь на спину. Вырезаю из снега бесформенные куски. Они отламываются, рушатся на меня. Все глубже вгрызаюсь в надув. На лицо сыплется колючая снежная крупа и тут же тает. Отработанную породу выталкиваю наружу ногами. Вытягиваю тоннель во всю длину своего роста, одновременно сильно заводя его вверх. Ворочаюсь, как разъевшийся бурундук в тесной норе. Перекатываюсь с боку на бок, скребу потолок, стены — расширяю свои апартаменты. В уме уже прикидываю, где будет лежанка, где место для вещей. Неожиданно пила противно скрежещет о камень. Монолитная скала! Пробиваю разведывательные шурфы в стороны. Везде камень. Вся работа насмарку! Выползаю наружу и не знаю, как сказать товарищам о случившемся.

Начинаем работу сначала. Пробиваем тоннель, расширяем его тупиковую сторону. Я борюсь со снегом, как с одушевленным предметом, как с живым существом, как с противником, желающим мне зла. Я дерусь за будущее тепло, за ночной отдых, за саму жизнь… Уверен: я не проиграю в этой битве. И поможет мне в этом… снег. Все тот же снег…

Но и снег снегу рознь. Далеко не каждый встретившийся сугроб может послужить исходным материалом для строительства убежища. Сильно слежавшийся снег, близкий по своей фактуре со льдом, имеет меньше воздушных капилляров, тяжелее, труднее обрабатывается и хуже держит тепло. Почти столь же неудобен сухой, воздушный снег, так как он плохо лепится и неподвластен инструменту. Наиболее удобен для строительства снежных убежищ сухой снег средней плотности (с коэффициентом плотности 0,25-0,30), с равномерной плотнозернистой структурой, который слегка продавливается ногой (так сказать, компромиссный между льдом и снежным пухом вариант).

Он легко режется на блоки и кирпичи, не расслаивается, не ломается при переноске, обладает хорошим сцеплением, не осыпается, копается, достаточно легок и прекрасно держит тепло. Приведенная классификация сильно упрощена, на самом деле снег имеет разнообразнейшую сортность, отличающуюся плотностью, зернистостью, слоистостью и прочими характеристиками. Качество снега зависит от множества причин — климатических (температуры воздуха, влажности, ветров, солнечной активности и их чередования и развития), места залегания и т. и. Подробно узнать о характере снежного покрова можно, обратившись к специальной туристской и метеорологической литературе.

Убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из традиционного материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают человека от холодовых поражений.

Часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.

Во время строительства снежного убежища помимо основной цели — защиты человека от холодовых поражений — достигается ряд побочных: например, вырабатываются навыки снежного строительства. Уже следующую иглу или пещеру человек возводит в более короткие сроки с меньшим расходованием сил. Осваивать технологию строительства лучше до того, как ситуация стала критической.

Уверенность, что наличие глубокого снега или наста гарантирует безопасную ночевку, дает возможность даже в чрезвычайных обстоятельствах организовать переход, преодолевать значительные расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в какой-то степени компенсируется накоплением опыта движения по снегу без лыж, сооружения снежных убежищ. Продолжительность активной деятельности при нормальной обеспеченности продуктами питания может составлять 8-12 ч в сутки, 10 ч соответственно придется на сон и отдых, 1–3 ч — на устройство бивака.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Снежные убежища. Классификация конструкций

⠀⠀ ⠀⠀

Снежные убежища условно можно разделить на три категории: снежные монолитные, блочные и каркасно-блочные.

Снежные убежища монолитные — это убежища, целиком сооруженные из снега без использования каких-либо других материалов. Чаще всего снежные убежища копаются в глубоком сугробе или надуве. К ним в первую очередь относятся пещеры, берлоги, ямы и пр.

Блочные убежища — убежища, построенные из снежных блоков и кирпичей без использования других материалов. Это иглу, снежные домики, землянки и пр.

Каркасно-блочные убежища — это убежища, в конструкции которых кроме снега используются дополнительные материалы: стволы деревьев, жерди, лыжи, лыжные палки, ветки и пр., выполняющие роль силового каркаса для удержания снежных блоков, образующих стены. Это снежные хижины, траншеи и т. д.

Упомянутые типы конструкций далеко не исчерпывают список снежных убежищ, используемых в практике аварийных ситуаций. Нередко потерпевшие строят убежища, включающие в себя элементы самых разных конструкций. Все зависит от конкретных условий аварии и возможностей потерпевших. Например, купол иглу поддерживается изнутри силовым каркасом, выполненным из воткнутых в пол жердей, лыж, лыжных палок. Или потолок пещеры дополнительно укрепляется с помощью уложенных крестообразно друг на друга поверх сугроба жердей, засыпанных дополнительным слоем снега.

Другая классификация рассматривает убежища с точки зрения их тепло сохраняющих свойств и разделяет все известные снежные убежища на два типа — открытые и закрытые.

Снежные убежища открытого типа (снежные хижины, траншеи, чумы и пр.) отличаются тем, что в их конструкциях кроме снега используются традиционные материалы — ткань, полиэтилен (обычно из них сооружается крыша или одна из стен), либо тем, что вход в убежище расположен на уровне жилого помещения или выше него. Отсюда, за счет просачивания теплого воздуха в стыках между разнородными материалами или выветривания тепла через входные отверстия, расположенные на уровне пола или выше, в открытых убежищах довольно прохладно. Убежища открытого типа хорошо защищают от снегопада, ветра, в меньшей степени от мороза.

Гораздо надежнее убежища закрытого типа (пещеры, берлоги, иглу, норы и пр.). Строятся они целиком из снега (копаются в монолитных сугробах либо возводятся из снежных кирпичей-блоков). В отличие от убежищ открытого типа, они не имеют «швов» в местах соединения разнородных строительных материалов, а входное отверстие у них расположено ниже уровня пола. Подобные конструктивные особенности препятствуют выдуванию тепла из внутренних помещений, в результате чего внутри убежища образуется своеобразная «тепловая подушка» с постоянной околонулевой температурой. Снежные убежища закрытого типа надежно защищают человека от воздействия низких температур, ветра, а при наличии примитивных обогревательных приборов (жировых и керосиновых ламп, свечей) обеспечивают тепловой комфорт.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Общие принципы строительства снежных убежищ

⠀⠀ ⠀⠀

Возведение любого снежного убежища начинается с нулевого цикла — подготовки строительной площадки.

Место, пригодное для устройства зимнего аварийного бивака, надо начинать искать задолго до наступления темноты. Разумнее всего отмечать участки, удобные для строительства того или иного убежища, беспрерывно, по ходу движения. Это позволит, в случае возникновения опасности или ухудшения погоды, по собственным следам вернуться к ближайшей замеченной площадке, а не тратить драгоценное время на лихорадочный поиск крепкого наста или подходящего сугроба.

Недопустимо убыстрять строительство за счет качества! Спешка в действиях, вызванная понятным желанием скорее оказаться в тепле, приводит к многократному повторению строительства, к истощению сил, переохлаждению, развитию чувства отчаяния, обреченности, апатии. Лучше строить долго, но один раз, чем быстро, но десять! Кроме того, торопливость неизбежно сказывается на качестве убежища, которое часто не способно служить защитой от неблагоприятных климатических факторов. Неожиданное разрушение бракованного убежища, да еще, к примеру, ночью, может привести к самым трагическим последствиям.

При строительстве снежных убежищ, особенно закрытого типа, человек выделяет значительное количество тепла. Снег, попавший на одежду, обувь, тает, что приводит к их намоканию. С целью сохранения теплоизолирующих свойств одежды и обеспечения нормальной ночевки строительство (в особенности это касается ям, пещер, берлог) должен вести один человек. Причем лишнюю теплую одежду лучше снять, чтобы впоследствии надеть сухую. Лучше всего работать в болоньевых костюмах с синтетическим утеплителем (сипроном, нитроном, синтепоном), сняв все шерстяные вещи, которые в аварийных условиях высушить практически невозможно. Остальные участники группы должны оказывать строителю необходимую помощь — выгребать из тоннеля снег, резать и подавать снежные блоки, ломать лапник, заготовлять дрова и т. п. Нежелательно строить убежище всем вместе или поочередно. В условиях зимней аварийной ночевки обсушить и согреть одного человека возможно, всю группу или большую ее часть — крайне затруднительно. Я не раз, промокая что называется до трусов, выжимал одежду и ложился мокрым среди товарищей. Утром одежда была чуть волглой. Причем у всех. То есть влага распределялась равномерно между всеми. Ну или «всасывалась» одеялом верх которого покрывался ледяной коркой. Но в целом за ночь я обсыхал.

Вместе с тем надо следить, чтобы при устройстве бивака все участники группы выполняли какую-нибудь работу. Пассивное ожидание ведет к быстрому замерзанию, так как при отсутствии костра человек может согреться только движением. В свою очередь, оказание помощи замерзшему человеку отвлекает остальных участников группы от выполнения основных работ.

Во время пурги и сильного снегопада, когда видимость ограничена несколькими метрами, нельзя допускать, чтобы люди разбредались по сторонам без страховки, например, заготовляя лапник или дрова. Если карьер, где вырезаются из наста блоки, или место заготовки дров удалены от места строительства, к нему необходимо протянуть веревочные перила или пометить путь другим действенным способом.

Очень важен разумный выбор размеров снежного убежища. В большом, просторном снежном убежище удобнее, но холоднее, так как человеку приходится согревать значительные объемы холодного воздуха, к тому же, чем больше площадь снежных стен, тем выше потери тепла. В небольшом убежище тепло, но тесно. Отсюда следует, что окончательное решение следует принимать лишь после оценки всех факторов, составляющих аварию. Если убежище построено по классической, хорошо удерживающей тепло закрытой схеме, если у потерпевших есть обогревательные приборы, свечи, в достатке теплого снаряжения, одежды, то кубатуру убежища можно расширить, выделив место под прихожую, склад, кухню и пр., высоко подняв потолок. Потерпевшим, не имеющим ничего, кроме одежды, лучше ограничить кубатуру убежища до минимума, сблизить стены, сильно занизить потолок и пр. В этом случае сильная теснота предпочтительней даже не очень сильного мороза. От тесноты, в отличие от холода, не умирают. В целом правило — чем меньше внутренний объем убежища, тем в нем теплее — справедливо для любых типов убежищ. Приведу маленький пример — однажды нам пришлось обустраиваться в очень небольшом сугробе, отчего «крыша» получилась толщиной буквально два-три сантиметра. Ночью было невозможно жарко! А утром я испытал чувство легкого ужаса, потому что вплотную к моему лицу был снег! Ночью «крыша» осела вниз, почти к самому полу. Оптимизм мне внушил мой товарищ Сашка Худалей, который пробил пальцем в «крыше» дырку, сунул туда сигарету и безмятежно курил.

Нередко людей пугает трудоемкость и продолжительность снежного строительства. Однако опыт показывает, что затраты времени и сил, сколь бы значительны они ни были при сооружении снежных убежищ, с лихвой окупаются теплой ночевкой. Трехчасовой отдых в тепле восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой на холоде. Бывают случаи, когда на строительство снежного убежища приходится затрачивать времени больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие часы дают потерпевшим тепловую передышку, и весь следующий день они сохраняют работоспособность и морозоустойчивость.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Строительство снежных убежищ

⠀⠀ ⠀⠀

НАДО (рис. 1):

⠀⠀ ⠀⠀

Выбирать место под бивак до наступления темноты, начинать строительство до наступления усталости (1).

Выбирать место под строительство убежища и снежный покров, наиболее удобные для избранной конструкции (2).

При отсутствии навыков снежного строительства сооружать уменьшенный макет убежища, на котором отрабатывать технологию постройки (3).

Строительство убежищ, закрытого типа вести одному, так как оно связано с намоканием одежды, а высушить одного человека проще, чем всю группу (4).

Не ускорять строительство за счет качества (5).

Снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежду, чтобы уберечь ее от намокания (6).

При рытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из водонепроницаемого материала (7).

Копать пещеры с помощью пил, мисок и тому подобных инструментов (8).

Помнить: чем меньше убежище, тем оно теплей (9).

Щели в блочных убежищах (иглу, домиках и пр.) следует затереть снегом (10).

В тканевых крышах между слоями материала для создания воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить легкие объемные предметы (11).

После завершения строительства желательно высушить одежду на костре (12).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова, его прочности.

⠀⠀ ⠀⠀

Мелкий снег, отсутствие наста

⠀⠀ ⠀⠀

В подобных крайне неблагополучных для потерпевших бедствие условиях возможно лишь возвести описанные выше простейшие убежища из ткани и полиэтилена (лучше всего вигвам) или построить снежную хижину.

Снежная хижина представляет из себя выкопанную или вытоптанную в снегу, вплоть до самой земли, яму квадратной, прямоугольной, круглой или треугольной формы. По периметру ямы возводятся стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши. На стены укладываются балки крыши. Сама крыша сооружается из любого подручного материала.

В качестве строительного материала для возведения стен обычно используется нарезанный на кирпичи наст, куски льда, комки снега, бревна, густо наваленный на землю лапник.

Мокрый, характерный для поздней осени или ранней весны снег можно скатывать в шары, совершенно так же, как это делают дети, собирающиеся лепить снеговика. Шары возможно большего диаметра устанавливаются по краям ямы вплотную друг к другу. Отверстия залепляются, замазываются снегом (рис. 2).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Сложнее всего поставить стены на мелком, сухом, сыпучем снегу. Для этого необходимо по периметру будущих стен поставить вертикальную арматуру, то есть через каждые 20–30 см воткнуть в снег (при необходимости вбить в грунт) деревянные колья, палки, ветки, лапник. На арматуру лопатами, лыжами, ногами нагрести снег и по возможности утрамбовать его.

На готовые стены сверху укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник (рис. 3).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Если стены не выдерживают вес крыши и осыпаются, по углам и в центре в грунт можно вбить или хотя бы просто упереть несколько кольев с рогатками на конце, в которые уложить длинную горизонтальную жердь, а на нее, в свою очередь, укладывают балки крыши. В этом случае балки не будут разрушать стены, проваливаться в снег.

Используя арматуру, над убежищем можно соорудить импровизированную крышу из теплоизоляционного материала (елового лапника, сухой листвы, сена и т. д.), наложив его толстым слоем на балки и прижав его сверху камнями или жердями (рис. 4).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

В случае, когда потерпевшие бедствие не располагают балками достаточной длины, а лишь короткими, которые не достают от одной стены до другой палками, крыша закрывается «диафрагмой». То есть вначале самыми длинными жердями перекрываются углы, а затем на них укладываются более короткие палки. Все жерди и палки, образующие каркас крыши, необходимо связать между собой, так как, в отличие от крыши, сделанной из цельных балок, крыша, собранная «диафрагмой», более хрупка (рис. 5).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Для улучшения теплоизоляционных свойств крыши полиэтиленовую пленку желательно настилать в два слоя. Между слоями, для образования воздушной подушки, надо уложить несколько легких еловых лап, мелкие ветки, лишние вещи. Матерчатую крышу можно утеплить, набросав сверху 10-20-сантиметровый слой снега.

При полном отсутствии потолочной арматуры имеющийся материал или пленку можно свободно растянуть, закрепив по периметру стен с помощью уложенных сверху снежных блоков, обломков льда, бревен, камней. Можно также к углам материала (пленки) привязать обрывки веревки, которые пропустить под основание стен с наружной стороны и закрепить, например, подвязав к рюкзакам или связав друг с другом, внутри хижины. На концы пленки надо обязательно нагрести снег, чтобы их не зацепил и не сорвал ветер.

Иногда аварийные группы строят круглые хижины, крыши которых закрывают любыми палками, жердинами, лыжами и куском ткани. Технология строительства круглой хижины практически ничем не отличается от вышеописанных. Только яма копается круглой формы. Круглая хижина имеет свои преимущества перед традиционной прямоугольной или квадратной. В ней удобнее расположиться большой группой, она лучше обтекается ветровым потоком, меньше заносится снегом, поэтому ее лучше строить на открытых, не защищенных от ветра пространствах.

Для защиты от сильных ветров можно посоветовать еще один оригинальный проект хижины, имеющей треугольную, с закругленными углами, форму Поставленная острым углом на ветер, она может выдержать натиск самого сильного ветра. Треугольная хижина удобна тем, что в качестве несущих балок крыши можно использовать очень небольшие палки, уложенные друг на друга. Входное отверстие в такую хижину устраивается с подветренной, широкой стороны. Только следует помнить, что во время пурги его надо периодически прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра быстро обметают основание треугольника.

Многие армейские памятки предлагают различные варианты снежных хижин, закрытых с помощью парашютов. Наиболее вместительные из них — круглой формы, с центральной балкой, удерживающей купол парашюта посередине (рис. 6).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Реальные недостатки таких конструкций: их большой размер, что увеличивает трудозатраты и время строительства; значительная площадь крыши, ведущая к повышенному выветриванию внутренних объемов убежища; постоянно мешающая и разделяющая людей снежная балка. Мне кажется, что несколько более маленьких и тесных хижин, где все сидят одной плотной группой, предпочтительней одной большой. Если, конечно, потерпевшие не располагают тепловыделяющими приборами с неограниченным запасом горючего.

Хижины принадлежат к убежищам открытого типа и поэтому хорошо защищают потерпевших от ветра, осадков, в меньшей степени — от холода. Однако известны случаи, когда в подобных убежищах люди выживали в течение нескольких суток.

⠀⠀ ⠀⠀

Средней глубины снег, отсутствие наста

⠀⠀ ⠀⠀

На снегу средней глубины можно поставить хижину, на склонах выкопать полупещеру. Полупещеры обычно предпочтительней в горной местности. Сооружаются они у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробах, образовавшихся перед препятствиями, и пр. В снегу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуть выше нее в склоне вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого или полиэтиленового полога. Полог фиксируется с помощью вбитых в снег колышков, уложенных сверху не очень тяжелых камней (тяжелые опасны для людей, находящихся в убежище) и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются какие-нибудь тяжелые предметы — камни, ледяные глыбы, жерди, снаряжение. Груз оттягивает полог, прижимает его к снежному склону. Кроме того, полог можно закрепить вбитыми по периметру убежища колышками. В зависимости от глубины ниши потерпевшие располагаются внутри сидя или, если снег очень мелкий, лежа вдоль склона (рис. 7).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае, верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком (рис. 8).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Приведу еще один «бундесверовский» рецепт ночевки в снежном покрове глубиной не более полуметра. Условно такое убежище можно назвать снежной нишей. Предлагаемая технология его сооружения очень проста. Нужно вытоптать сугроб до самой земли, лечь на грунт спиной и, выгребая слева или справа снег, сместиться в сторону, оказавшись таким образом в небольшой снежной нише (рис. 9).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Правда, мне представляется, что в таком, с одной отсутствующей стеной, убежище будет довольно холодно. Да и предложенная технология строительства уж больно мокрая, так как выбрасываемый из ямы снег постоянно ссыпается обратно внутрь. Наверное, проще, не мудрствуя лукаво, выкопать обыкновенную снежную нору.

Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост, тоннель. (Более подробно технология снежного строительства описана в разделе, посвященном снежным пещерам.) Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5-10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы! Лично проверял. Итого получаем, что для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60–70 см (рис. 10).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Но как быть, если глубина снежного покрова всего 40 см? Да хоть десять! Или даже пять! И тогда можно соорудить индивидуальную снежную нору, предварительно насыпав требуемой высоты сугроб. Для этого надо отыскать какое-нибудь препятствие, в крайнем случае бросить на землю собственный рюкзак и лыжами, ногами или руками нагрести на него снег. Обычно на это требуется лишь несколько десятков минут. А потом в этом искусственном сугробе копать нору.

Удобнее всего рыть норы в толщу сугроба, перпендикулярно его поверхности. Но такой глубины снежные надувы найти бывает сложно. Много чаще встречаются мелкие (1–1,5 м) сугробы. Выйти из затруднительного положения можно, если в этом случае рыть тоннель не в глубь, а вдоль сугроба, т. е. параллельно его поверхности.

Если сугроб достаточно велик, можно выкопать длинную, до 3 м, нору с приподнятой тупиковой стороной. Высоту подъема тупиковой стороны норы желательно рассчитывать таким образом, чтобы человек целиком находился выше уровня входа. Это позволит создать в норе тепловую подушку (рис. 11).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.

В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря полусидячему положению, будет направлен в ноги, что облегчит их согревание (рис. 12).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

В некоторых случаях, например, когда обморожены ноги, утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот — ногами внутрь норы, головой наружу. При этом над головой и телом, находящимися на улице, необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае, закутаться в любую имеющуюся в распоряжении ткань. Конечно, в норе гораздо неудобней и прохладней, чем в других убежищах закрытого типа (берлогах, пещерах и пр.), но все же теплее, чем под открытым небом, а в длинной, правильно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (ямах, траншеях, хижинах и пр.), так как она не продувается и хорошо держит тепло.

Кроме того, снежная нора — пожалуй, единственное снежное убежище, которое возможно построить поздней осенью, буквально сразу после первого снегопада, когда возведение других снежных убежищ крайне проблематично.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба, во время пурги или сильного снегопада: если вход завалит снегом, развернуться в узкой, тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную снежную пробку ногами удается не всегда. Другое дело — норы, расположенные параллельно сугробу: здесь в случае опасности всегда можно выбить боковую стенку и выйти наружу.

⠀⠀ ⠀⠀

Средней глубины снег, тонкий наст

⠀⠀ ⠀⠀

Наиболее удобна для большой группы и чаще всего используется потерпевшими в подобных условиях снежная хижина. Кроме способов, описанных ранее, стены можно возвести из уложенных друг на друга настовых плит-блоков или соорудив коробчатые стены, то есть установить плиты на ребро параллельно, с небольшим наклоном навстречу друг другу, и засыпать образовавшееся пространство рыхлым снегом. Плиты будут препятствовать осыпанию стен и увеличат их жесткость и прочность (рис. 13).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Крыша сооружается из балок и растянутой ткани, полиэтилена. При их отсутствии на близко расположенные друг к другу потолочные балки (в этом случае их понадобится в 3–4 раза больше) можно уложить вплотную друг к другу вырезанные из наста тонкие снежные плиты возможно большего размера. После этого на крышу желательно нагрести 10–20 см снега.

Снежный чум возводится на среднем и мелком снегу, покрытом тонкой, буквально 2-5-сантиметровой коркой наста. Тонкие блинообразные плиты непригодны для строительства блочных убежищ, а отсутствие сугробов и мощных надувов не дает возможности выкопать пещеру или траншею. В ситуациях, когда снежный покров имеет вид льдообразной настовой корки, когда из-за отсутствия подручного материала невозможно соорудить каркаснотканевые убежища, чум остается единственной возможностью защититься от ветра, холода, осадков.

Для строительства чума надо из лыж или длинных палок, жердин составить каркас, который установить по диаметру очерченного круга. При этом носки лыж связываются крепкой веревкой или проволокой, а пятки втыкаются в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка, запасных штанов и пр. Во время сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три-четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. На готовый каркас укладываются установленные на ребро снежные плиты. При этом наиболее прочные плиты должны составить первый ряд, на который придется тяжесть всех расположенных выше рядов. Когда чум будет полностью закрыт плитами, щели надо замазать рыхлым снегом (рис. 14).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

В чуме, построенном из лыж, обычно могут расположиться сидя не более 3–4 человек. На снежном покрове средней глубины чум ставится над предварительно выкопанной круглой ямой, что заметно увеличивает его внутренний объем.

При отсутствии лыж или подходящей длины жердин каркас чума сплетается из тонких прутьев. Примерно по той же технологии, что изготовляется рыболовная верша. Несколько гибких ветвей связываются в кольца разного диаметра. Затем в снег втыкаются прутья, которые на разной высоте привязываются к кольцам, а в верхней части связываются вместе. Благодаря изгибу прутьев вокруг колец горизонтального каркаса, конструкция приобретает более прочную, чем если бы были просто расставлены по кругу, форму. К полученному каркасу прислоняются настовые плиты или густо навешивается еловый лапник, на который набрасывается толстый слой снега. Из-за особенностей конструкции (веточный каркас, лапник) такое убежище называют иногда снежным шалашом (рис. 15).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Глубокий снег

⠀⠀ ⠀⠀

Снежная траншея — это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи. При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит сидеть людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30–50 см друг от друга укладываются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Если снег очень рыхлый, то по краям ямы, по всей ее длине, надо уложить крепкие жерди, которые снимут точечную нагрузку на снег, не дадут ему обваливаться. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15–20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.

Если полиэтилен или ткань слишком узкие для сооружения полноценной крыши, а снег достаточно крепок, можно выкопать траншею трапециевидной формы, то есть максимально расширив в стороны у самого дна и сузив в верхней части.

При отсутствии материала, пленки крышу можно закрыть большими плитами, вырезанными из наста и уложенными на часто поставленные стропила. Кроме того, крышу можно выстелить толстым слоем лапника, но для этого стропила необходимо усилить несколькими продольными жердинами, чтобы получились своеобразные частые клетки. Засыпать лапник сверху снегом нецелесообразно, так как он будет сыпаться сквозь еловые лапы, а если в убежище будет тепло — начнет таять.

Входное отверстие в траншею обычно устраивается в торце, но может быть прокопано и сбоку, например, в середине, чтобы, если траншея очень длинная, человеку, решившему выйти наружу, не пришлось ползти через головы своих товарищей. Если снег крепок, в стенке выхода для удобства можно вырезать несколько ступенек. Закрывается вход либо куском ткани, свободно свисающим с крыши вплоть до пола, либо той же тканью, расстеленной на поверхности снежного покрова и закрепленной по краям снежными блоками, камнями, вещами. В крайнем случае входное отверстие можно, словно пробкой, заткнуть рюкзаком, набитым ветками и лапником. Лучше всего вход закрывать с помощью не одной, а двух и даже трех дверей. Чем больше преград встанет на пути холодного воздуха, тем будет теплее внутри (рис. 16).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Другая, чисто таежная, снежная траншея роется возле крупного дерева с низкой, нависающей над землей кроной. У основания ствола, вплоть до корней, вытаптывается или выкапывается яма. Для 1–2 человек — сектором в том месте, где ветки расположены наиболее густо, для большой группы — вкруговую вдоль ствола. Ветки, встретившиеся в массе снега, либо вытаскиваются наружу, либо обламываются. Крышей в подобной траншее служат нижние густые ветки дерева. Для большей теплоизоляции поверх них следует густо набросать еловый лапник и, если есть, постелить куски ткани, полиэтиленовой пленки. Сидеть в такой траншее удобнее всего на подушке из лапника, уложенной на корни дерева, привалившись спиной к стволу (рис. 17).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Похоже на траншею другое простейшее убежище — снежная яма, которая обычно сооружается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших традиционных материалов, пригодных для устройства полноценной крыши. Строительство ямы начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60–70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с любой стороны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми кусками. Рыхлый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он рыхлый и сыпучий — потолок надо увеличить до 60–80 см, если плотный — можно уменьшить до 15–20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо выполнять в форме глубокого свода. И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее. Для этого лучше всего огородить место строительства воткнутыми в снег палками, лыжами и т. и. Вход в яму закрывается с помощью куска полиэтилена, ткани или затыкается рюкзаком. На дне ямы желательно сделать высокую — до 50 см — лежанку. Строительство снежной ямы более трудоемко, чем других снежных убежищ, поэтому использовать ее следует лишь в случаях, когда применение других конструкций невозможно (рис. 18).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Снежная пещера строится на безопасных в лавинном отношении склонах с глубоким (1,5 м и более) снежным покровом. На малозаснеженной местности подходящий сугроб можно отыскать возле естественных препятствий — одиноко торчащих скал, стен, камней, завалов деревьев, на карнизах, где снег образует своеобразный надув-козырек, а также на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов, на перегибах рельефа — то есть там, где ветер наметает и спрессовывает снежные массы в единый плотный монолит. Среднее время постройки одноместной пещеры — 30–50 мин, 2-3-местной — час-полтора.

Перед началом строительства следует убедиться, что под снегом нет расположенных близко камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной тол- стой веткой прощупать сугроб в 5–6 местах на глубину до 2–3 м. Непосредственно перед началом строительства необходимо снять лишнюю теплую одежду, верхнюю куртку застегнуть, надеть и затянуть капюшон и обшлага рукавов, застегнуть все молнии и карманы, а если они не застегиваются, вывернуть на левую сторону, чтобы туда не набивался снег, штанины выпустить поверх голенищ обуви, полы куртки заправить в штаны под резин- ку или подвязать веревкой.

При работе внутри сугроба желательно подстелить под себя кусок полиэтилена, лапник, ветки, чтобы уменьшить площадь соприкосновения одежды со снегом. При их отсутствии надо стараться сидеть на подогнутой ноге.

Общая схема строительства пещеры проста — в снегу каблуками обуви выбивается ямка-углубление, от которой в глубь сугроба прорывается узкий тоннель, тупиковый конец которого задирается вверх и расширяется до требуемых размеров. Снег вырезается снеговой лопатой, длинным ножом, пилой-ножовкой, согнутым дугой полотном двуручной или лучковой пилы, выскребается котелками, мисками. При отсутствии всякого инструмента выбивается или выскребается палками, каблуками обуви. Удобней всего работать согнутой дугой пилой-ножовкой, вырезая длинные, от потолка до пола, полукруглые блоки. Отработанный снег сбрасывается в тоннель, откуда его выгребают участники группы, стоящие снаружи. Задача строителя упрощается, если пещера сооружается на склоне, тогда отработанный снег сбрасывается «самокатом».

Пожалуй, наиболее сложным и мокрым является начальный этап строительства — копание тоннеля. Именно на нем чаще всего ломаются неопытные люди, потерпевшие аварию. Если первые 1–1,5 м тоннеля можно легко пробить с помощью лыжной палки или крепкой жердины, стоя на улице, то продолжать работу возможно, только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на боку или на спине на полиэтилене, въехать в тоннель, отталкиваясь от земли ногами, а затем, выставив вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая снег через себя назад и выталкивая наружу ногами. По мере расширения тупиковой стороны тоннеля технология строительства упрощается, производительность растет.

Наибольшими тепло сохраняющими свойствами обладает пещера, построенная по классической схеме — узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1–1,5 м, поднимается вверх под углом 70–90° и расширяется в стороны до необходимых размеров. Потолок пещеры выполняется в форме глубокого свода. В стенах пещеры можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза и небольшие полочки для различной хозяйственной мелочи, свечей. Величина пещеры лимитируется только высотой сугроба и может вмещать десять и более человек. Чем больше внутренний объем пещеры, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода (рис. 19).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

При строительстве очень больших пещер, чтобы потолок не провис под собственной тяжестью, посредине свода можно оставлять 1–2 снежные колонны диаметром 40–70 см, в зависимости от плотности снега (рис. 20).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Тепло сохраняющие свойства классической пещеры объясняются тем, что входное отверстие расположено на 0,5–1 м ниже уровня пола, благодаря чему холодный воздух стекает в тоннель, а более легкий, нагретый, задерживается, образуя своеобразную тепловую подушку, в которой и находятся люди. В правильно построенной пещере будет тепло, какой бы мороз снаружи ни разыгрался. При достаточно длинном коленообразном тоннеле входное отверстие можно даже не закрывать. Короткий, прямой тоннель задвигается снежным блоком или закрывается рюкзаком, завешивается тканью, полиэтиленом. Неклассическая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне или выше уровня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально и уже в 0,5–1 м от поверхности начинает расширяться (рис. 21).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Чтобы защититься от холодного воздуха, проникающего внутрь, надо заложить вход большим снежным блоком. Чем плотнее будет входить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теплее будет внутри. Сложность состоит в том, что заделать вход, находясь в пещере, трудно, так как невозможно удобно ухватиться за блок. Чтобы выйти из этого положения, надо, например, проткнуть входной блок насквозь ручкой лыжной палки и протянуть ее до упора, пока кольцо не упрется в снег. Таким образом, пятясь назад и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно довольно надежно закрыть вход. Иногда входное отверстие закрывают с помощью нескольких уложенных друг на друга кирпичей или, если плотность снега внутри достаточна для того, чтобы вырезать прочный конус, затыкают, словно пробкой, изнутри.

Внутри пещеры сооружается из блоков или спрессованного снега лежанка таким образом, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке» (рис. 22).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Существует еще один, упрощенный способ постройки пещеры. Применяется он в случаях, когда убежище требуется построить в считанные минуты и когда наст настолько плотен, что позволяет вырезать крепкие блоки большого объема. В склоне надува несколько человек совместными усилиями роют глубокую нишу-пещеру, в которой смогут свободно разместиться все участники группы. Открытую часть пещеры закрывают с помощью стены, составленной из уложенных друг на друга крупных блоков. Щели затирают снегом. Вход прокапывается под готовой стеной в виде коленообразного тоннеля или сооружается иным способом (рис. 23).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Один человек может построить подобную пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный тоннель и вырезав над ним глубокую, расширяющуюся вверх нишу-лежанку. Готовая ниша закрывается несколькими блоками, а забираться в нее можно через нижний лаз. Тот же эффект достигается, если вырезать в сугробе углубление в форме буквы «Т» и закрыть горизонтальное отверстие блоками (рис. 24).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Возможны различные компромиссные варианты строительства пещер. Например, когда тоннель- лаз выполняется в форме сильно вытянутого (во всю ширину будущей пещеры) прямоугольника или овала. Далее строят, как обычно, то есть с порогом, лежанкой и пр., а после забивают в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых размеров. Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.

Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, не имеющим навыков снежного строительства. В отличие от многих блочных убежищ, которые при неправильной постройке попросту разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единственная трудноисправимая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители — это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть куском ткани или заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет не то. Поэтому во время рытья пещеры нельзя увлекаться и надо постоянно контролировать себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу и замеряя, насколько она вышла наружу.

При всей своей конструктивной простоте пещера не менее, а, возможно, и более комфортна в тепловом отношении в сравнении со всеми другими снежными убежищами. Но это в первую очередь касается классических пещер.

Существует еще одно неоспоримое достоинство пещеры — ее универсальность. Пещеру возможно построить везде: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыскать маленький — 1,5–2 м глубиной — снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещерку.

Снежная берлога сооружается в тайге, в густолесью, в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. В таких местах обычно образуются надувы с глубиной снежного покрова, в 1,5–2 раза превышающей средний уровень.

Строительство берлоги, так же, как и пещеры, начинается с тоннеля-лаза. У основания сугроба, вплоть до земли, вытаптывается квадратная траншея. В ее торце лыжными палками, лыжами или ногами выбивается небольшая нора. Далее тоннель ведется горизонтально и на глубине 1–1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше) слегка расширяется и резко заворачивается вверх. Таким образом, получается своеобразный порожек, закрывающий холодному уличному воздуху путь внутрь. После этого можно работать, стоя на коленях или сидя. Тупиковый конец вертикального колена тоннеля расширяется до требуемой величины.

Наиболее удобна берлога, вырытая в заполненной снегом нише, образовавшейся между землей, стволом и корнями поваленного ветром дерева. При этом чем крупнее упавшее дерево, тем более развита его корневая система и, значит, тем большего объема берлога может получиться (рис. 25). Точно так же можно использовать валежник с расщепленным стволом (рис. 26).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Пригодны для строительства берлог завалы из упавших и прочно сцепившихся друг с другом ветками и вершинами деревьев. В этом случае очень важно правильно дорисовать в уме невидимую часть стволов, чтобы определить, в каком месте удобнее начать строительство (рис. 27). Можно вырыть берлогу между двух-трех расположенных вплотную друг к другу деревьев с густыми, соединяющимися внизу кронами (рис. 28).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Стволы, ветки, еловые лапы выполняют в берлоге роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег не отличается прочностью, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться, чтобы ветки и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, прежде чем подводить под завал лаз, необходимо убедиться, что упавшие деревья лежат прочно. Когда внутри сугроба встречаются ветки и тонкие стволы, отпиливать или обламывать их надо очень осторожно, так как, возможно, именно на них держится ствол. При малейшем сдвиге дерева или купола берлоги необходимо выбраться наружу и убедиться в устойчивости завала. По той же причине недопустимо, когда в завале работают или отдыхают люди, пытаться обрубать сучья, обламывать лапник с деревьев, образовавших завал, или пытаться ходить по ним и через них.

⠀⠀ ⠀⠀

Крепкий наст, средний и глубокий снег

⠀⠀ ⠀⠀

Блочные убежища обычно возводятся в безлесных, малозаснеженных районах, где в результате постоянного воздействия мороза и ветра на поверхности снежного покрова образуется прочный, глубокий наст. В таежной местности подобной марки снег можно найти на вершинах хребтов, голых сопках, перевалах, перегибах и неровностях рельефа, на льду озер и широких рек, в надувах за и перед препятствиями и пр.

Самое простое блочное убежище — это снежная землянка. В снегу каблуками ног выбивается небольшая (примерно 0,5x0,5 м) ямка. Из ее краев с помощью ручной пилы-ножовки, длинного ножа, снеговой лопаты выпиливаются кирпичи-плиты возможно большей длины. При отсутствии пил и ножей можно использовать в качестве режущего инструмента ручки поварешек, ложки, куски разломанной лыжи, в крайнем случае даже крепкую палку с нанесенными на ней зарубками-затесами, заменяющими зубцы пилы. Правда, производительность импровизированного инструмента вдвое-втрое ниже натурального. Траншея, оставшаяся после выемки кирпичей из снежного монолита, будет служить основанием землянки. Чем глубже будет траншея, тем более упростится задача строителя. Если глубина траншеи превышает 1,5 м, крыша сооружается плоская, то есть на края ямы вплотную друг к другу укладываются длинные блоки. Фактически такая землянка напоминает снежную траншею, только с крышей, выложенной из снежных кирпичей. Над мелкой ямой-траншеей крыша устанавливается двускатная. Для этого два человека, стоящие с противоположных краев траншеи, одновременно наклоняют две снежные плиты до тех пор, пока они не соединятся верхними сторонами. Плиты, вставшие враспор (нижними концами в края траншеи, верхними — друг в друга), образуют прочный треугольный свод. Обычно для постройки землянки бывает достаточно 4–5 пар плит, установленных впритирку друг к другу.

Торцы землянки закрываются толстыми кирпичами треугольной формы, в крайнем случае завешиваются куском полиэтилена или ткани, на которые нагребается снег. Вход выполняется в виде коленообразного тоннеля (рис. 29).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Снежный домик удобен для одного человека. Внутренний размер домика — 0,5x2 м, высота — 1–1,5 м. В снегу вырезается, в крайнем случае вытаптывается, глубокая яма-траншея. Полученные кирпичи в дальнейшем используются в строительстве. Возведение домика начинается с установки торцевого блока трапециевидной формы, то есть более широкого у основания и слегка суженного вверху. Такая его форма позволит как бы завалить стены внутрь, что уменьшит между ними просвет и, значит, упростит возведение крыши. К торцевому блоку с двух сторон приваливаются два боковых кирпича, образующие начало стен. Сверху укладывается потолочная плита, которая должна на 10–15 см выступать за срез боковых стен. Следующие боковые кирпичи зацепляются за потолочный выступ, благодаря чему сохраняют равновесие. В зависимости от глубины траншеи высота стенных кирпичей может колебаться от 40 до 120 см, длина — до 1 м. Места соединения блоков подравниваются пилой и затираются снегом. Входное отверстие закрывается толстым блоком (рис. 30).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Для большей теплоизоляции домик лучше закрыть глухими плитами с обеих сторон, а вход прокопать снизу. С той же целью землянку можно строить на перегибе склона. Тогда жилой отсек будет стоять на горизонтальной площадке, а входной тоннель, построенный точно так же, как домик — из блоков, спускаться вниз по склону. Такой несложный конструктивный прием позволит задерживать внутри убежища теплый воздух. 1-2-местный снежный домик может быстро построить любой человек, не имеющий опыта строительства снежных убежищ. Для того, чтобы увеличить вместимость домика, его надо удлинить. Можно так же соорудить крестообразный домик (фактически четыре небольших домика, соединенных в одном месте), где можно лечь, соединив ноги в центральном помещении (рис. 31).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Если наст оказался слабым, что не позволяет вырезать блоки большого размера, пригодные для сооружения крыши, то домик можно построить арочным способом из более мелких снежных кирпичей. Для этого каждый верхний кирпич надо выдвигать внутрь домика на треть дальше нижележащего до тех пор, пока две противоположные стены не соединятся. В этом случае потолочную плиту лучше использовать фигурную, с длинным выступом в нижней части, обращенной к земле. Ширина выступа должна быть равна расстоянию между верхними блоками стен. Тогда выступ, воше�