Бушкрафт 101. Современное руководство по искусству выживания в дикой природе бесплатное чтение

Дейв Кентербери
Бушкрафт 101. Современное руководство по искусству выживания в дикой природе

Dave Canterbury

Bushcraft 101: A Field Guide to the Art of Wilderness Survival

© Амелина А., перевод, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

© 2014 by F+W Media, Inc. All rights reserved. Публикуется с разрешения Adams Media Corporation (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)

Об авторе

Дейв Кентербери – совладелец и главный инструктор «Школы исследователей» на юго-востоке штата Огайо. Она вошла в список двенадцати лучших школ США по обучению выживанию, составленный газетой USA Today. Дейв Кентербери, ветеран войны, в настоящее время работает егерем и инструктором по выживанию. Его работа была также опубликована в журналах Self Reliance Illustrated, New Pioneer и American Frontiersman.

Посвящение

Я бы хотел посвятить эту работу всем колонистам и лесникам, которые еще до меня поделились своими знаниями в записках и газетах. Без них мы бы не смогли собрать достаточно информации, а без их записей невозможно было бы создать эту книгу.

Введение

«Сложно избавиться от предубеждений, особенно от тех, что имеют большое влияние»

СТЮАРТ ЭДВАРД УАЙТ,

ЛАГЕРЬ И ТРОПА, 1907

Понятие «искусство выживания» включает в себя умение ориентироваться в дикой местности и прекрасно чувствовать себя наедине с природой. Чтобы научиться этому, необходимо обладать определенным набором навыков, таких, как добыча огня, ориентирование, охота, возведение шалаша, слежка и использование различных (как современных, так и примитивных) инструментов. Мудрые туристы берут с собой в дорогу самое необходимое снаряжение и инструменты. Вместо дополнительного оборудования они запасаются знаниями и навыками, необходимыми для создания отдельных предметов из подручных материалов. Нужно набраться решимости, чтобы комфортно чувствовать себя в лесу без современных удобств. Как и любое хобби, выживание требует терпения и знаний, которые в определенных ситуациях спасут вам жизнь. Многие навыки выживания просто незаменимы в экстренных ситуациях в условиях дикой природы.

Буквально вчера многие выдающиеся исторические личности сказали бы, что жизнь наедине с дикой природой – тяжелое испытание, которое, однако, приносит невероятную радость. Они чувствовали воссоединение с природой, сохраняя ее богатства. Возможно, самым известным президентом-исследователем является Теодор Рузвельт, его образ ассоциируется с охраной природы и жизнью в дикой местности. Вместе с Джоном Мюиром, основателем компании Сьерра Клаб, он внес свой вклад в защиту природных заповедников США, сохранив 230 миллионов акров ареалов дикой природы по всей стране. В тридцатых годах XX века местные жители США снова начали открывать для себя жизнь наедине с природой, когда они могли отдохнуть от повседневности. Писатели Хорас Кефарт и Э. Х. Крепс с помощью понятий «знание леса» и «отдых в палатках» придумали новое увлечение. Они неотступно следовали за своим предшественником Джорджем Вашингтоном Сирсом «Нессмуком», изобретателем походов и лесных путешествий с целью отдыха, а не выживания. Позже Лес Хиддинс, австралийский «Абориген», Морс Кочански, канадский инструктор по выживанию, и Рэй Миарс, известный английский лесник, продвинули искусство выживания в массы.

С чего бы, спросите вы, современному обывателю века комфорта и невероятных технологий забрасывать свою привычную жизнь в погоне за простыми, но зачастую опасными лесными походами? Существует масса причин. Искусство выживания – отличный способ насладиться временем, проведенным на свежем воздухе. Если вы устали от шумного города, хороший поход поможет вам вновь воссоединиться с природой, на время забыть об электронных устройствах и побыть наедине с собой вдали от других людей. К тому же отточенное до совершенства искусство выживания может спасти вам жизнь в экстренных или чрезвычайных ситуациях.

Нессмук однажды сказал: «Мы путешествуем по лесу и купаемся в кристально чистой воде не для того, чтобы нарушить природный покой, а чтобы стать проводниками умиротворения». Это высказывание особенно актуально в наши дни. Многие думают, что «умиротворение», то есть комфорт, зависит от количества электронных устройств и приборов. На самом деле требуется минимум снаряжения, чтобы выжить в дикой местности. Все, что вам нужно, – это знание природного мира. Данная книга обеспечит вас этими знаниями в нескольких словах, однако вам самостоятельно придется дополнить их личным опытом выживания и защитить «Лесную докторскую» (термин, придуманный Марком Бейкером).

Книга прекрасно подойдет как заядлым путешественникам, так и новичкам. Она была написана на основе личной практики, исследований и наблюдений после многих дней и ночей, проведенных в различных природных условиях. Следуя моему опыту, вы узнаете все, что нужно для путешествий, начиная от сбора вещей и заканчивая установкой лагеря, выбором инструментов и продовольствия. Это руководство также включает в себя некоторые указания по ориентированию, добыче огня, охоте, рыболовству, поиску пищи и т. д. Вы научитесь также сохранять природные запасы и ресурсы, произведенные человеком. Благодаря проверенным временем советам, подсказкам и хитростям вы научитесь искусству выживания, которое поможет вам перейти от привычного образа жизни к комфортному пребыванию в дикой среде.

Я верю, что понимание природы и исследование предметов, помогающих отличить комфорт от нищеты, доставляют невероятную радость от путешествий по диким тропам или лесам. Эта книга послужит вам прекрасным гидом в мире дикой природы. Благодаря ей вы сможете насладиться естественным миром без комфортабельных излишеств. Для этого я предлагаю вам свою книгу, созданную под впечатлением от моих героев и наставников прошлого. Эта книга является улучшенной современной версией искусства выживания, она основана на моем личном опыте, полученном в восточной части США.

Дейв Кентербери

Часть первая
Подготовка

Глава 1
Собираем рюкзак

«Тот, кто ходит пешком и готов разбить лагерь в любом месте, в любую погоду, – самый независимый человек на земле».

ХОРАС КЕФАРТ, 1904

С искусством выживания вы независимы: вы несете все на себе, все, что вам необходимо в вашем путешествии (не забудьте о вещах, которые могут понадобиться в экстренных случаях).

5 основных элементов

Ваш багаж должен состоять из 5 основных предметов для выживания, которые включают в себя все инструменты и знания, необходимые в экстренных ситуациях и помогающие выбраться из джунглей мегаполиса. Такие предметы сложнее всего сделать из подручных материалов (по крайней мере на это потребуется много сил), они контролируют температуру вашего тела. Их также можно использовать, чтобы переработать подручные материалы для поддержания температуры тела. Эти вещи, а также умение одеваться по погоде и знание природы помогут вам собрать рюкзак, с которым путешествие покажется сплошным удовольствием.

Вот эти 5 предметов:

1. Режущие инструменты для изготовления необходимых вещей и разделки пищи.

2. То, чем можно укрыться для защиты от посторонних элементов.

3. Горелки для разведения костра, который понадобится не только для приготовления пищи, но и в лечебных целях, а также чтобы согреться.

4. Емкости для воды или еды.

5. Веревки для креплений и перевязки.

Эти предметы вместе со знаниями местности и некоторыми приспособлениями для хранения еды являются ключевой составляющей вашего багажа. Сюда можно добавить предметы для оказания первой помощи, ориентирования и ремонта, которые облегчат вашу жизнь в пути. Значит ли это, что вам необходимо огромное количество вещей, которые своей тяжестью огорчат ваше путешествие уже через сто метров? Конечно, нет. Вам нужно выбрать правильные предметы и удостовериться, что они хорошего качества. К тому же убедитесь, что они многофункциональны.

Температура тела, комфорт и удобства

5 вышеуказанных предметов в основном направлены на поддержание температуры вашего тела, уровня комфорта и удобств. Когда вы собираете вещи, вы должны четко понимать, какие предметы действительно важны, а какие лишь добавят веса.

Главная функция вещей в вашем рюкзаке – поддерживать основные функции вашего тела и его температуру при любых погодных условиях. Поэтому горелки, одежда и емкости для воды имеют чрезвычайную важность. Эти вещи обеспечат вам комфортный ночлег, ведь в путешествии вам необходим хотя бы здоровый четырехчасовой сон. Между прочим, по тому, насколько хорошо человек спит в лесу, можно определить уровень его опытности в походах. Предметы удобства – это те предметы, которые не являются предметами первой необходимости, но могут облегчить вам некоторые задачи в походе, сделав его более приятным. Сосредоточьте внимание на основных предметах для поддержания температуры тела, а место, которое останется в рюкзаке, используйте для предметов удобств, чтобы провести незабываемое время наедине с дикой природой.

Собираем рюкзак: обзорная информация

Итак, вы ознакомились с основными деталями сборов, однако вам понадобится некий контейнер, куда вы могли бы сложить ваше снаряжение. На сегодняшний день на рынке существует масса моделей и брендов, а выбор цветов и стилей практически неограничен. Лично я никогда не любил рюкзаки с огромным количеством карманов или отделений, так как найти в них нужную вещь просто невозможно. Будьте проще. Наши наставники из прошлого, кстати, придерживались такого же мнения. Наиболее распространенные «контейнеры» – это спальный мешок, рюкзак, рама для переноса тяжестей на спине или корзина. Вы можете комбинировать их для большего удобства или функциональности. Далее мы рассмотрим несколько изобретенных мной стратегий по сбору вещей и некоторые базовые опции, доступные сегодня.

Переносим шерстяные одеяла

Чтобы взять с собой шерстяное одеяло вместо спального мешка, вам потребуется двуспальное одеяло из 100 %-ной шерсти и такое же односпальное одеяло. Такая комбинация защитит вас от холода. Чтобы вам было легче нести одеяла, положите на землю тент, сложите его в три раза (чтобы получить квадрат примерно 20(x)20 см). Сложите двуспальное одеяло пополам, сверху положите сложенное пополам односпальное. Затем добавьте вещи, которые понадобятся вам позже (вы не будете распаковывать этот сверток, пока не разобьете лагерь). Неплохо будет положить запасную одежду и сухую растопку внутрь, чтобы защитить их от влаги.

После того как вы упаковались, положите ваш сверток на землю и приделайте к одному из его концов сложенную вдвое веревку или ременную ленту длиной в 30–31 см. Пропустите ее через ваш сверток так, что с одной стороны у вас получится петля, а с другой будут свисать два свободных конца веревки. Пропустите эти концы через петлю и свяжите их. Затем с помощью веревки в два раза длиннее стяните ваш сверток и свяжите концы. Таким образом, вы сможете нести сверток на одном ремне через плечо или как рюкзак за спиной.

Рюкзаки

Рюкзак – стандартное название вещевого мешка, на сегодняшний день существует масса его разновидностей. Напоминаю, что большое количество карманов и отделений может создать некоторые трудности. Лучше всего выбрать рюкзак с одним большим отделением и парой внешних карманов для часто используемых или важных вещей. Рюкзака размером в 35–50 литров (подобного корзине, куда можно упаковать вещи) вполне хватит, чтобы выжить в течение многих дней на природе. Запомните, что при выборе рюкзака необходимо обратить внимание на его прочность и прочность его составляющих, таких, как лямки, молнии или застежки. Рюкзаки из канваса очень хороши, но подойдут и рюкзаки, сделанные из плотного материала (плотностью более 500 ден). Для новичка хорошо подойдет армейский рюкзак. Материал, из которого он изготовлен, устойчив к износу, он всегда будет в хорошем состоянии. Они стоят недорого, но прослужат долго.

МАРКИ РЮКЗАКОВ

При выборе рюкзака убедитесь, что компания имеет хорошую репутацию и опыт на рынке рюкзаков. Помните: рюкзак – это ваш спасательный круг, когда вы идете в поход. Рюкзак с пожизненной гарантией – это разумно потраченные деньги. Компания Duluth Pack занимается рюкзаками с 1800-х годов, и на сегодняшний день их рюкзаки обладают таким же качеством и гарантией, как и у создателя компании. Эти рюкзаки можно по праву назвать одними из лучших. Среди армейских рюкзаков самыми износоустойчивыми считаются шведские горные рюкзаки компаний U.S. ALICE (предназначены для любого легкого индивидуального снаряжения) и USMC ILBE (для более тяжелого снаряжения).

У вас обязательно должна быть водонепроницаемая сумка такого размера, чтобы она входила в основное отделение и защищала вещи от намокания – вне зависимости от погодных условий. После того как вы разобьете лагерь, сумку можно убрать и использовать пустой рюкзак для сбора дров. Если хотите взять и рюкзак, и сверток с одеялом, можно выбрать рюкзак поменьше. Просто купите полукольца из любого магазина с седлами и закрепите их таким образом, чтобы сверток висел на ремнях на уровне груди. Многие рюкзаки и рамы снабжены нагрудным ремнем, который помогает распределить нагрузку. Ремни можно снять, если они мешают или если вы несете меньший вес.

Рамная система для переноски

Мое любимое приспособление – это рамы для переноса. Их можно использовать как отдельно, так и вместе с другими предметами. Внешние рамы очень универсальны, но сегодня многие забывают об этом их свойстве. Самая популярная самодельная рама на сегодняшний день – это рама Ройкрофта, названная в честь Тома Ройкрофта, туриста, который научил технике изготовления такой рамы Морса Кочански, известного канадского эксперта по выживанию в диких условиях. Эта простая конструкция в виде треугольника собирается за считаные минуты и прослужит долгое время, если крепежи сделаны правильно, а материал подобран с умом. Чтобы сделать такую раму, сначала вырежьте три ее элемента (их легко сделать из ели твердой породы), а затем следуйте данным инструкциям, чтобы скрепить рамку:

1. Вырежьте поперечную планку из твердого дерева. Ее ширина должна быть примерно на 5 см больше вашей поясницы (длиной примерно как расстояние от подмышки до кисти).

2. Вырежьте две планки в 1–1,5 раза длиннее, чем расстояние от подмышки до вытянутых пальцев.

3. Сделайте поперечную связку (см. главу 3) между планками. Поперечная планка должна пересекать две другие на расстоянии примерно 5 см от ее концов. Затем скрестите две планки по диагонали, примерно на расстоянии 10 см от их концов, чтобы сделать треугольную конструкцию.

4. Когда рама закончена, сделайте 7 насечек, чтобы привязать оборудование к рамке. Ремень для рамы изготавливается из 30-сантиметровой веревки или ременной ленты. Когда веревка пройдет через верх рамы, сделайте глухую петлю. Затем пропустите веревку через колышки поперечной планки и повяжите вокруг вашей талии для фиксации.

Преимуществом данной рамы является то, что у нее нет перекладин внутри треугольной конструкции, которые впивались бы вам в спину. Другие конструкции рамок с перекладинами создают определенные неудобства, когда вещи под собственным весом вдавливают рамку вам в спину. Чтобы прикрепить вещи к рамке Ройкрофта, воспользуйтесь тем же способом, что и при сборе спального свертка. Используйте брезент, он является неотъемлемым компонентом. Однако вместо того, чтобы заворачивать снаряжение в брезент, сложите брезент вокруг снаряжения, убедитесь, что последний слой брезента защитит снаряжение от влаги. Привяжите ваши вещи к рамке с помощью веревки, завязав ее крест-накрест в плотный узел, перед тем как привязывать ремни и надевать рамку.

Конструкции и цены металлических рам также отличаются. Хорошим дешевым вариантом (хотя размер его может быть маловат для некоторых предметов) является рама компании ALICE. Они продаются с плечевым ремнем и поперечной планкой с нагрудным ремнем примерно за $30. Единственное, что придется докупить, чтобы использовать только эту раму, как раму Ройкрофта, без какого-либо дополнительного оборудования, – это несколько крепежей для точек крепления груза. В некоторых конфигурациях снизу присутствует съемная полка для радиоаппаратуры, что делает раму еще более универсальной. Вы также можете приобрести новые металлические рамы, сделанные из металлических труб, у таких компаний, как Cabela’s или Bull-Pac. Такие рамы предназначены для добычи после охоты. Они больше обычных рамок и в основном обладают хорошим качеством, однако не забудьте проверить качество их застежек, ремней и стыков перед покупкой. Немногие рамы способны превзойти по качеству рамы, изготовленные компанией BULL-PAC. Эти рамы были разработаны для переноса добычи, однако у них есть дополнительные свойства, которые отсутствуют у других рам. Например, встроенные точки крепления с тяжелыми и прочными металлическими скобами и ремнями, а также полочка для переноса спального мешка. Эта рама прослужит вам долгое время и не будет доставлять дискомфорта ни при переносе тяжестей, ни в разгруженном состоянии. Эти рамы очень легко совместить с другими приспособлениями. Необходимо всего лишь привязать снаряжение к рамке и отправиться в поход (точно так же, как вы делали с рамой Ройкрофта). Лично я пользуюсь рамой фирмы Bull-Pac в комбинации с различными приспособлениями в зависимости от характера путешествия. Обычная офисная корзина для мусора может послужить отличной конструкцией для ловушки, если привязать ее к рамке, а спальный мешок, закрепленный на полке, – отличное приспособление для охоты. Ее размер зависит только от размера рамы.

Корзины

Корзины для упаковки вещей используются на протяжении многих лет, начиная с охотников, занимавшихся пушным промыслом для компании Hudson’s Bay Company в конце 1600-х годов.

Обычно они оснащены ремнями и могут использоваться как отдельно, так и в комбинации с другими приспособлениями. Корзину можно положить в большой рюкзак для большего удобства. Преимуществом корзины является ее жесткость: в нее легче положить вещи, а затем вытащить их. Так как корзины в основном сделаны из дерева или современных синтетических материалов, влажные вещи в них сохнут быстрее. Тем не менее любое снаряжение (кроме снаряжения для охоты) перед упаковкой в корзину необходимо поместить в водонепроницаемую сумку, как и при любой иной укладке.

В корзинах можно носить металлические капканы, инструменты для охоты или любые другие приспособления, не боясь повредить ткань рюкзака. Если вы возьмете внешнюю сумку из канваса, внутреннюю водонепроницаемую сумку и корзину, у вас получится универсальная система с тремя различными функциями. Вы можете разбить лагерь, вытащить водонепроницаемую сумку с лагерным оборудованием, убрать корзину для охоты (обычно такие корзины делаются из ясеневых щепок и оснащены ремнями, в них можно складывать вещи), используя ее, пока вы находитесь в лагере, а рюкзак использовать как контейнер для дров и т. д. Все оборудование для охоты можно оставить в корзине, и в этом случае любая кровь или грязь, оставленная капканами, останется в корзине.

Советы по выживанию

Для упаковки вещей используется система съемных ремней от рюкзака или рамы вместе с грузом, завернутым в брезент или одеяло. Примером является набор ремней фирмы ALICE (их легко можно найти за приемлемую цену через армейские магазины). Вместе с грузом, например одеялом или брезентом, они крепятся непосредственно к горизонтальной ременной ленте или веревке и защищают ваши вещи. То есть получается простая, но эффективная система.

Налобная лямка

Налобная лямка предназначена для переноса большего веса (например, рюкзака или рамы) и состоит из ремней, которые крепятся на лоб и помогают переносить тяжести. Раньше ремни плели вручную таким образом, что на голове они были шире. Любители каноэ в XX веке использовали налобные лямки, чтобы переходить реку вброд с каноэ и всем снаряжением (такая техника также называлась «переправа волоком»). Налобную лямку легко сделать, используя ременную ленту или веревку, совместив ее с подпругой от седла. Подпруга – мягкий ремень для обвязки лошади, который крепится к центру налобной лямки с каждого конца в том месте, где лямка будет проходить через лоб. Подпругу можно также использовать в качестве более широкого и удобного плечевого ремня в комбинации со спальным мешком. Сегодня, учитывая огромное количество рюкзаков любых видов, налобные лямки вряд ли пригодятся, однако они могут быть полезными, если вы используете минимум современных приспособлений и стараетесь выжать максимум из вашего оборудования. Например, налобная лямка нужна для охоты, так как вам придется нести корзину с 50 кг добычи помимо снаряжения. Поэтому налобную лямку стоит взять, если вы планируете пойти на охоту.

Легкая сумка

Легкая сумка – это небольшая сумка через плечо. Она использовалась еще во время войны. Размеры бывают различными, от 27 (x) 45 до 60 см. Вы можете выбрать размер в зависимости от ваших предпочтений. Сумки обычно сделаны из ткани или кожи. Многие из них водонепроницаемы и изготовлены из клеенки или канваса. Сумка предназначена для предметов первой необходимости или же для тех, что вы собираете во время похода. Никогда не забивайте сумку под завязку, особенно вещами, найденными по пути. Вам может понадобиться место для растопки или для небольших веточек, из которых птицы вьют гнезда.

Советы по выживанию

Поясные сумки обычно сделаны из кожи, в них туристы хранят набор для разведения огня и запасной нож-резак или складной нож. Это так называемый кошелек для самых важных предметов, которые могут понадобиться, особенно если вы оставили все снаряжение в лагере или, еще хуже, потеряли. Размеры сумок могут различаться, но слишком большие будут только мешать вам свободно передвигаться.

Индивидуальный переносной набор пешего туриста

Итак, вы выбрали свой рюкзак (или несколько сумок), теперь нужно решить, что положить внутрь. Далее приведен общий список снаряжения и провизии. Этот список далеко не полный, однако с помощью него вы сможете удостовериться, что взяли с собой самое важное снаряжение. Вы можете не знать, для чего нужны некоторые предметы. Не переживайте – я объясню все позже.

КАРМАНЫ

❏ Складной нож

❏ Компас

❏ Зажигалка

РЕМЕНЬ

❏ Охотничий нож

❏ Закрепленная кукса (традиционная деревянная кружка)

ПОЯСНАЯ СУМКА

❏ Солнцезащитные очки

❏ 10 (×) 1,3 см ферроцериевый стержень, с каждого конца обмотанный скотчем шириной в 2,5 см

❏ Запасная зажигалка

❏ Нож-резак

❏ 25-сантиметровый нейлоновый шнур #36

ЛЕГКАЯ СУМКА

❏ Водоветронепроницаемый плащ

❏ Платок (льняной)

❏ Шнур (часть мотка нейлонового шнура #36)

❏ Рабочие перчатки (кожаные)

❏ Запасной ферроцериевый стержень (15 (×) 1,3 см стержень, с каждого конца обмотанный скотчем шириной в 2,5 см)

РЮКЗАК

❏ Брезент или клеенка (20 (×) 20 см)

❏ Большой мусорный пакет (200 л)

❏ Шерстяное одеяло

❏ Двуспальное шерстяное одеяло (или военная модульная система для сна (MSS)

❏ Охотничий топор S. A. Wetterlings

❏ 1 моток нейлонового шнура #36

❏ Складная пила или 50-сантиметровая лучковая пила

❏ Котелок

❏ Сковорода с длинной ручкой

❏ Вощеная сумка из канваса с 3 восковыми свечами и 6 просмоленными палочками для растопки

❏ Фонарь для свечи

❏ Блокнот и карандаши

❏ 2–3 пеньковых шнура полной длины диаметром 1,3 см

❏ Стропа размер #55–65 см

❏ Ремонтный набор для правки лезвий топора или ножа, ремонта веревок и ременных лент, ткани

❏ нейлоновый шнур #8, 25 см

❏ 2 парусных иглы, #9 и #13

❏ 1 алмазный стержень Lansky

❏ 1 небольшой точильный брусок

❏ 2 гвоздя по 10 см

ЛЕТНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ НАБОР (маленький)

❏ 2 поводка, 1 плавающий шнур для классической ловли и 1 леска с крючком #6

❏ Небольшая баночка с грузилами

❏ Крючки различного вида

❏ 3 зазубренных металлических трезубца для ловли рыбы

ЗИМНИЙ ОХОТНИЧИЙ НАБОР

❏ 3 давящих капкана #110

❏ 2 давящих капкана #220

❏ 1 капкан с двумя плоскими пружинами #3

❏ 12 различных силков

❏ Вязальная проволока 64 см

❏ Стрелковое оружие и снаряжение (по сезону)

Советы и хитрости по сбору вещей

1. Из старой подпруги можно сделать отличную налобную обвязку. Найти уже использованные подпруги можно в местном магазине для верховой езды. Они прослужат долгое время и оснащены металлическими кольцами для переноса тяжестей.

2. Если у вас аллергия на шерсть, заменить ее можно тканью «альпака», однако она менее устойчива к влаге, чем шерсть.

3. Чтобы поэкспериментировать с набором снаряжения, попробуйте пойти в поход на одну ночь, а затем оценить, что вы использовали, а что нет. И в случае отсутствия каких-либо особых обстоятельств просто оставьте то, что вам не понадобилось. Добавьте другие необходимые предметы к вашему снаряжению.

4. Всегда думайте о многофункциональности снаряжения. Каждый предмет должен иметь как минимум 3 функции; чем больше функций, тем меньше предметов вам придется взять.

5. Водонепроницаемые сумки объемом 5–10 литров всегда являются отличным дополнением к любым элементам снаряжения (в том числе и тем, что уже сами по себе водонепроницаемые). Их также можно использовать в качестве контейнеров для сбора и хранения (не)кипяченой или дождевой воды.

Глава 2
Инструменты

«Давным-давно американцы считали нож и топор незаменимыми инструментами… С помощью ножа изготавливали ложки, метлы, грабли и миски; они отделывали шкуры животных и занимались мелкой работой в хижине и окрестностях».

Филип Д. Фаганс, 1933

От качества и состояния инструментов может зависеть все ваше путешествие: вы будете наслаждаться походом или подвергнетесь неудобствам и даже опасности. Помните, что в первой главе режущие инструменты входили в число пяти предметов первой необходимости? Это означает, что они чрезвычайно важны для выживания. Поскольку в наши дни существует множество видов ножей, пил и топоров, в этой главе я расскажу о том, как выбрать лучшие инструменты для каждой определенной цели.

Важно также заботиться о своих инструментах. Недостаточно просто иметь их в своем походном наборе. Их необходимо поддерживать в хорошем состоянии, тогда они прослужат вам дольше. Также важно правильно обращаться с ножами, пилами и топорами. В этой главе детально описаны основные навыки лесника, начиная от правильной заточки лезвий до обработки дров и рубки деревьев. С помощью этих навыков вы сможете защитить как себя, так и окружающих.

Ножи

Нож на поясе – самый важный инструмент любого лесника. Поэтому его необходимо всегда носить при себе и ни в коем случае не терять. С помощью этого предмета можно создать любой другой в экстренных случаях. Таким образом, возникает главный вопрос: «Какой же нож лучше?» Из своего опыта скажу, что самый лучший – тот, что есть у вас, когда он необходим. Однако давайте все же обсудим, какие качества ножа будут полезнее всего в условиях дикой природы.

Начнем с длины лезвия. Слишком коротким сложно будет рубить дрова, если потребуется, особенно если под рукой нет топора. А слишком длинным лезвием сложно будет что-либо вырезать. Наиболее оптимальным решением будет лезвие длиной в 10–15 см. Исторически большинство военных ножей, найденных на американской границе, были именно этой длины, и лезвие имело профиль большого кухонного или мясницкого ножа. На сегодняшний день лучше всего подойдут ножи из высокоуглеродистой стали, например из 1095 или 01 стали, так как при их использовании выбрасывается сноп искр (как при использовании огнива). Это свойство отлично подходит для добычи огня. Высокоуглеродистую сталь можно использовать с твердым камнем по принципу кварца или кремния, чтобы поджечь обугленную ткань или материал, особенно если ваш способ добычи огня оказался неэффективным. Кромка лезвия должна быть заточена под прямым углом. Убедитесь, что она не закруглена и не затуплена. Это важно для добычи огня при помощи металлических шнуров или ферроцериевых стержней.

Лезвия многих ножей сегодня покрывают специальным слоем, защищающим от ржавчины. Однако вам нужно избегать подобных ножей, так как с помощью таких моделей (при резке они не выбивают сноп искр) сложно развести огонь. Даже при трении с твердым камнем вы не сможете разжечь пламя. Лучше самостоятельно защищать лезвие от ржавчины.

Любой нож, который вы носите на ремне, должен иметь пластинчатый монтаж, то есть нож состоит из цельного куска металла, а ручка крепится к внешней стороне с помощью болта или винта. Это очень важно, так как нож может подвергаться износу, когда вы рубите дрова, особенно если вы делаете это при помощи ножа и другого бревна в качестве «дубинки» (смотри далее). Поскольку нож на ремне – это неотъемлемая часть вашего снаряжения, вам придется потратить приличную сумму на этот инструмент.

Советы по выживанию

Заточка клинка или форма поперечной секции лезвия – еще одна деталь, зависящая от предпочтений. Основными видами заточки можно назвать следующие:

• Клинок с вогнутыми спусками

• Линзовидный клинок

• Прямой клинок (треугольный в сечении клинок)

• Скандинавский клинок

Советы по выживанию

Прямой и скандинавский клинки легче всего заточить в походных условиях. Они хорошо колют дрова, но могут ломаться при деформации (это зависит непосредственно от ножа), особенно в холодную погоду. Они идеально подходят для тонкой шлифовки и резьбы. Клинок с вогнутыми спусками останется острым долгое время и прекрасно подойдет для свежевания, но он наиболее хрупкий из всех из-за очень тонкого лезвия. Кромка линзовидного клинка наиболее крепкая и лучше всего подходит для колки дров. Однако за ними очень сложно ухаживать в походных условиях, и они не годятся для более ювелирной работы.

СКЛАДНЫЕ НОЖИ

Многие инструменты можно назвать складными ножами, начиная от швейцарских армейских ножей до многофункциональных инструментов и самых дорогих складных ножей с одним лезвием. Важно понимать, что такой инструмент вам очень пригодится, поэтому важно выбирать нож с теми функциями, которые нужны именно вам. Покупая любой карманный или складной инструмент, прежде всего подумайте о ноже.

Многофункциональность

На сегодняшний день основная проблема многофункциональных наборов состоит в том, что из-за огромного количества полезных функций, присущих другим встроенным инструментам, функциональность ножей сильно уменьшается. В книге Гарриета Симпсона Арноу «Время посева в Камберлэнде», опубликованной в 1960 году, рассказывается о молодом человеке, вырезающем у костра ружейное ложе для своего кремниевого ружья с помощью ножа для снятия стружки. Сейчас мне сложно представить, что подобную задачу можно было бы выполнить с помощью ножей из многофункциональных инструментальных наборов, так как они значительно меньше, более хрупкие и менее практичные, чем традиционный складной нож. Некоторые швейцарские складные ножи обладают качественными лезвиями, однако есть и другие полезные инструменты. Бойскауты на протяжении долгого времени использовали походные ножи, впрочем, как и военные армии США. Такой походный нож включает в себя набор инструментов с лезвием меньшего размера, удобным для более ювелирной работы.

СКЛАДНЫЕ НОЖИ ДЛЯ СВЕЖЕВАНИЯ

Специалист Хорас Кефарт утверждает, что для свежевания вам понадобится складной нож с острым и очень прочным лезвием. Многие наши предшественники для таких целей брали с собой складные ножи с несколькими лезвиями. Сегодня существует несколько видов складных ножей компаний Case и Imperial, например охотничий, ковбойский и звероловский. Для свежевания лучше всего подойдут охотничьи ножи с двумя лезвиями: меньшего размера для рыбы и птицы и большое лезвие – для свежевания животных. Такие лезвия длиной примерно 8–10 см служат прекрасным небольшим инструментом в сочетании с охотничьим ножом длиной 12–15 см. Любой складной нож, который вы берете с собой, должен удовлетворять ваши потребности и быть отличного качества.

Техника безопасности

После выбора ножа важно научиться обращаться с ним правильно. Совершенно некстати будет пораниться (или поранить окружающих) в походных условиях.

ТРЕУГОЛЬНИК СМЕРТИ

Треугольник смерти – это расстояние между верхней частью ног, включая паховую область и бедренные артерии. Не используйте оголенное лезвие в этой области: не режьте и не держите предметы, которые хотите резать или строгать, вблизи этого треугольника.

Советы по выживанию

Если в походе вы не одни, каждый раз, когда соберетесь использовать нож на ремне, вам придется следить за вашим кругом безопасности. Это расстояние вокруг вас (круг в 360°) дальше вытянутой руки, на которое может отлететь лезвие, задев окружающих.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В походных условиях крайне важно уметь правильно обращаться с ножом. Поэтому каждый раз, когда вы не используете нож, тут же убирайте его в ножны. Никогда не бросайте его на землю или на другие предметы снаряжения. Всегда беритесь за нож так, как будто вы сжимаете кулак. Подобная хватка не только послужит рычагом и обеспечит контроль над инструментом, но и убережет ваши пальцы от соприкосновения с лезвием. Если вам нужно придержать лезвие для более тонкой резьбы или чтобы использовать только острие ножа (когда делаете насечки или вырезаете спицу для намотки ниток), по возможности надевайте кожаные перчатки. Вы сможете лучше обращаться с ножом после некоторой практики, однако не забывайте о технике безопасности. Осторожность важна всегда, несмотря на ваш опыт. Острое лезвие – это палка о двух концах: им можно выполнять самую тонкую резьбу, но и пораниться настолько глубоко, что след останется на всю жизнь.

Есть два способа, как одновременно увеличить эффективность работы ножа и контроль над ним. Здесь нож не будет двигаться свободно так, что сможет отскочить.

1. «Колено как рычаг». Стоя на коленях, возьмите нож с внешней от вас стороны или со стороны другого колена. Ваша кисть при этом должна быть зафиксирована. Затем поднесите предмет к лезвию и уберите ненужную сердцевину, чтобы получить углубление. Нож при этом неподвижен. Этот способ особенно хорошо подходит как для срезания больших кусков дерева, так и для более мелких зарубок на колышках для палатки.

2. Хватка на уровне груди. Нож направлен от вас. Руки, в которых вы держите одновременно и нож, и предмет для резки, отведены от груди (наподобие птичьих крыльев). Используйте спинные мышцы, чтобы контролировать процесс, когда будете делать углубление и убирать сердцевину лезвием. Вы должны одновременно работать ножом, при этом двигая объект к лезвию и от него. Этот метод крайне эффективен для срезания большого количества материала, когда рядом находятся другие люди.

Батонинг

Эта техника понадобится вам во всех случаях: от колки дров до нанесения насечек. Батонинг (техника удара палкой по обуху ножа) – способ рубки и колки дров, когда вы используете бревно или палку для удара по обуху ножа, чтобы он вошел в древесину. Этот метод особенно эффективен, когда вам необходимо расколоть мокрое снаружи, но сухое внутри бревно для получения более мелкой растопки. Чтобы ударить по обуху с достаточной силой, вам понадобится то, чем вы будете бить. Обычно это твердая палка длиной, равной расстоянию от вашей подмышки до ладони. Не используйте хрупкие и мягкие палки, так как щепки, разлетающиеся в разные стороны, могут повредить глаза. По возможности расположите то, что собираетесь колоть, на ровной поверхности. Это обеспечит опору, а ваш нож случайно не упадет в грязь или на камни. Поставьте бревно на твердую поверхность или пенек, нож расположите так, как вы собираетесь колоть или рубить бревно. Ударьте по обуху ножа палкой, и бревно расколется в нужном месте.

Советы по выживанию

Древесина с зернистой структурой, например дуб, может расколоться неровно. Это можно исправить, выкручивая лезвие ножа от трещины во время колки. Если вы не смогли расколоть бревно с первого раза или неправильно рассчитали траекторию ножа, так что он вошел ниже намеченной отметки, вам придется повторить удар ближе к острию ножа. Это еще одна причина, почему ваш нож должен быть хорошего качества. Никогда не пробуйте расколоть бревно, которое по диаметру больше, чем длина вашего ножа. Лучше всего выбрать бревно диаметром на 2,5 см меньше, чем длина ножа. Если сучок или другой посторонний предмет блокирует движение ножа, установите над ножом деревянный клин. Ударьте палкой по клину. Это позволит освободить лезвие и, как правило, полностью расколет бревно.

Насечки

Очень важным навыком является умение делать насечки. Оно понадобится вам для выполнения различных задач в походе. Существуют четыре наиболее распространенных вида насечек.

КЛИНООБРАЗНАЯ НАСЕЧКА

С помощью клинообразной насечки, как и с помощью острия колышка, можно сделать не только колышки для палатки, но и некоторые части капкана. Для того чтобы вырезать такую насечку, возьмите предмет, на котором вы собираетесь сделать насечку необходимой длины, а зaтем выберите место нанесения насечки. Поместите предмет на устойчивую поверхность и сделайте подсечку (рез, препятствующий расщеплению древесины) размером, равным одной трети диаметра бревна, на том месте, где вы хотите сделать насечку. Затем с помощью ножа и техники колена в качестве рычага отступите на 2,5 см от подсечки и вырежьте сердцевину для насечки под углом 45° по направлению к подсечке. Завершите нанесение насечки.

V-ОБРАЗНАЯ НАСЕЧКА

Умение вырезать V-образную насечку пригодится, если вы будете использовать крючки для различных целей – от закрепления палатки до создания приспособления для котелка (крючок – это небольшой деревянный колышек, висящий на веревке. На нее вешают различные предметы. Смотри далее). Эта насечка фиксирует часть веревки на колышке в нужном месте. Если насечку сделать больше (равную в диаметре предмету, который вы желаете закрепить) или совместить два бревна, на одном из которых есть засечка, то они так же будут зафиксированы. Эта насечка похожа на прямоугольную насечку (смотри далее), но угол углубления или формы не такой точный. Чтобы сделать такую насечку, выберите предмет, на котором хотите ее сделать, а затем закрепите его на горизонтальной поверхности. Затем поставьте лезвие под углом 45° и ударьте палкой по ножу на глубину, равную ½—⅓ от диаметра бревна, в зависимости от предполагаемой цели насечки. Перейдите на противоположную сторону насечки и повторите то же самое, образуя V-надрез. Никогда не режьте насечки, сделанные на скорую руку, глубже, чем на одну треть от диаметра предмета.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ НАСЕЧКА

Прямоугольная насечка в основном используется в строительстве. Ее можно использовать как для закрепления рамы, так и в более глобальных целях, например для строительства хижины. Для создания такой насечки с помощью ножа и палки вырежьте углубление нужной ширины, надрезы должны быть достаточно глубокими, чтобы две части вашей будущей конструкции были сцеплены друг с другом. Сделав подсечки, с помощью ножа и небольшого клина уберите ненужную сердцевину. Помните, что, когда вы собираетесь совместить две насечки (как в строительстве любого объекта), вы можете удалить сердцевину, но не можете вернуть ее обратно. Поэтому будьте аккуратны, чтобы не сделать надрез слишком большим. Руководствуйтесь принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь».

НАСЕЧКА ДЛЯ КОТЕЛКА/ДУЖКИ

Насечка для котелка или дужки используется для создания кулинарных принадлежностей. Она может использоваться для того, чтобы держать дужку (ручку из проволоки) котелка или служить универсальным крючком, чтобы двигать котелок ближе или дальше от огня или жаровни. Такую насечку сделать немного сложнее, однако вы сможете, если воспользуетесь следующими простыми указаниями.

Горизонтально крест-накрест сделайте две подсечки на одну треть всей глубины. Затем с помощью ножа и техники «колено как рычаг» удалите ту часть сердцевины, где вы только что сделали Х-образный надрез, таким образом, что вы срежете только небольшую часть. Если насечка сделана правильно, колышек будет держать ручку котелка. Если вы развернете палку, на которой сделали насечку, а насечки будут располагаться на расстоянии 4–5 см, вы сможете регулировать высоту. Для этого вам понадобится взять еще одну поперечную палочку и просверлить углубление в клинообразной плоской части на конце палочки. Таким образом вы сможете закрепить колышек на нужном уровне, куда решите повесить котелок.

Вертикальная зарубка

Вертикальная зарубка нужна для сруба большого количества древесины. При этом вы контролируете нож и срезаемый материал. Для вертикальной зарубки вам понадобится некая опора, чтобы закрепить то, что вы собираетесь рубить. Она не должна шататься из стороны в сторону или скользить. Чтобы создать опору из поваленного дерева, сделайте в нем большую прямоугольную насечку, а затем используйте плоскую поверхность для вашей опоры. Таким образом, вы не будете рубить на неровной поверхности.

Вертикальная зарубка очень полезна, когда вы делаете «перьевую палочку», то есть очень тонкую палочку, из которой продольно вырезается тонкая стружка (смотри далее). А также ее можно использовать для рубки ножом молодой поросли, если под рукой нет топора или пилы. Вы можете использовать одну из следующих техник:

1. Для небольших предметов, например для перьевых палочек, сожмите нож в кулаке, поставьте кулак на твердую поверхность или опору, медленно подносите предмет, с которого будете срезать лишний материал, к себе. Контролируйте угол среза, тогда вы срежете очень тонкий слой.

2. Для больших предметов, когда нужно применить силу, например чтобы срубить молодую поросль, сделайте следующее: наклонитесь над предметом, который хотите срезать, убедитесь, что он закреплен либо на опоре, либо (в случае, если это молодое деревце) в земле. Весом верхней части тела надавите на то, что хотите срубить, двигайте только частью руки от локтя. Вес тела сконцентрируйте точно над центром опоры.

РУБИМ НОЖОМ МОЛОДУЮ ПОРОСЛЬ

К этому способу мы будем прибегать в самую последнюю очередь, только если у вас нет под рукой пилы или топора или вы не можете найти уже поваленное дерево. Чтобы срубить молодую поросль ножом, вам нужно с силой пригнуть деревце к земле, а затем нанести вертикальные зарубы и насечки подобно тому, как это делает бобер, когда обгрызает древесину.

Советы по выживанию

«Бобровая» техника требует нанесения множества зарубок по периметру ствола, чтобы сделать его тоньше в центре. Это способ, которым бобры валят деревья, только вы будете использовать нож вместо зубов.

С хорошим и острым ножом задача покажется вам довольно легкой, но будьте осторожны. Рубите дерево как можно ближе к земле, чтобы отскакивающие обрубки не поранили вас. Крупные пеньки также опасны тем, что в силу плохой видимости (например, ночью) о них легко споткнуться. Если вы хотите использовать молодую поросль в строительстве шалаша или в качестве кровельного материала (то есть вам нужно будет срезать сучья с небольших веток), пригните верхушку деревца и слегка заверните ее в форме буквы «С», а затем встаньте на деревце. Придерживайте ствол рукой и срежьте верхушку с помощью «бобровой» техники и техники вертикальной зарубки.

СНИМАЕМ КОРУ

Очистить ствол от коры бывает крайне полезным, особенно когда вы используете вторичную кору (более старые ткани под корой) для растопки. Чтобы убрать кору, закрепите древесину на опоре и делайте вертикальные зарубы задней частью ножа. Для получения более тонкого слоя вторичной коры или более мелкой растопки, для обработки древесных грибов или срезания стружки для разведения костра воспользуйтесь той же самой техникой, отрегулировав давление и угол среза.

Советы по выживанию

Кромка вашего ножа – важный ресурс, а все ресурсы нужно охранять, ведь никогда не знаешь, что может случиться завтра. Любое непредвиденное обстоятельство может нарушить планы. Иметь нож с лезвием, заточенным под прямым углом, важно еще и потому, что это сильно упростит процесс удаления коры и обработку коры или осмола для растопки.

ПЕРЬЕВЫЕ ПАЛОЧКИ

Перьевые палочки отлично подходят в качестве растопки. С помощью них костер разгорается быстрее. Изготавливать их лучше всего из мягкой древесины, она менее плотная и более горючая. Перьевые палочки увеличивают поверхность соприкосновения огня с древесиной, то есть пламя разгорится быстрее. Для того чтобы сделать перьевую палочку, подойдут и техника вертикальной зарубки, и техника «колено как рычаг». Чтобы обработать более крупные ветки мягкой древесины, вам придется выпрямиться в полный рост. Все перья должны лежать в той же плоскости, что и сама палочка. Когда вы изготовили перьевую палочку, уменьшайте, если возможно, ее размер до размера спички. Такие палочки работают лучше. Вам достаточно сделать около двадцати небольших перьевых палочек и сделать из них основу для костра, на которую вы затем положите растопку. Перьевые палочки из просмоленных веток послужат вам прекрасной заменой спички, вы сможете зажечь огонь и сэкономить время, потраченное на использование открытого огня или зажигалки. Запомните золотое правило туриста: «Пламя расходится за 5 секунд». В этом вам отлично помогут перьевые палочки.

Уход за ножом

Очень важно бережно обращаться с ножом и не давать ему затупиться. Это один из самых важных инструментов в походе.

ЗАЩИТА

Уход за ножом означает защиту от ржавчины при долгом нахождении во влажной среде. После использования лучше всего просушить нож с помощью хлопковой банданы или платка, перед тем как убрать его в ножны. Смазка будет отталкивать воду и защитит лезвие от ржавчины. Выбор смазки зависит от целей, для которых вы будете использовать ваш инструмент. Лично я пользуюсь оливковым маслом. Так, если я разделываю еду, я знаю, что на лезвии нет частиц горючих материалов, например машинного масла. Однако, если вы не планируете использовать ваш нож для пищевых нужд, используйте машинное масло, которое прекрасно подойдет для смазки.

НОЖНЫ

На сегодняшний день существуют сотни видов ножен. Чаще всего они изготавливаются из кожи или кайдекса. Обычно предпочтение отдается коже. Ее основным достоинством является способность удерживать смазку в течение длительного времени, то есть нож будет оставаться под защитой. Обратная сторона медали заключается в том, что при намокании кожа долго удерживает жидкость. Чтобы избежать этого или по крайней мере сделать намокание менее вероятным, на сутки опустите ножны в оливковое масло, а затем дайте полностью высохнуть. Другой способ – натереть их воском и нагреть, чтобы воск пропитал кожу.

Большой плюс кайдекса (акрилполивинилхлорида – полимера, используемого для изготовления ножен, термопластика) состоит в том, что при правильной технологии изготовления он отлично впитывает влагу и практически не портится. Основной минус – плотность текстуры. Внутри ножен из кайдекса создается твердое и плотное пространство, куда легко могут попасть инородные частицы. А любая песчинка в ножнах способна поцарапать лезвие, когда вы будете вынимать нож или класть его обратно в ножны. Кайдекс прекрасно держит нож так, что вы не потеряете его. Однако при покупке кожаных ножен убедитесь, что на них есть застежка, которая не даст ножу выпасть.

ЗАТОЧКА

Чтобы восстановить изношенную кромку, нож необходимо постоянно затачивать. Тупой нож более чем бесполезен. Им сложнее манипулировать, что может быть опасным. По остроте лезвия вашего ножа можно судить о ваших походных навыках.

Оселок (точильный брусок)

Оселок, или точильный брусок, – инструмент для снятия слоя металла с лезвия, чтобы заострить кромку. Оселки были придуманы очень давно, их использовали для заточки ножей еще в незапамятные времена.

Для начала необходимо понять, насколько заточено лезвие, обычно угол заточки составляет 10–20°. Процесс заточки состоит из 5 этапов:

1. Грубая

2. Средняя

3. Тонкая

4. Обточка

5. Полировка

Однажды мастер ножей сказал мне: «Заточить нож можно один раз, но обточить – раз и навсегда». В целом это абсолютная правда, но не забывайте, что на всех этапах обработки, будь то грубая, средняя или тонкая заточка, с каждым движением мы убираем небольшой слой металла с лезвия.

Советы по выживанию

Раньше точильные бруски обычно смазывали оливковым маслом, хотя в походных условиях вода является отличным заменителем. Однако запомните, что, использовав однажды оливковое масло, вы уже не сможете заменить его водой.

Оселки имеют различное число абразивных зерен (высокое, среднее и низкое), которое, как правило, маркируется. Чем больше число, тем меньше зернистость. Так, оселок с зернистостью 800 считается грубым и используется только для снятия толстого металлического слоя, например больших заусенцев. Точильный брусок с зернистостью 3000, напротив, очень гладкий и подходит для последней стадии заточки и правки лезвия. Обычно я использую оселки зернистостью 1000–1200 для обычной заточки, а затем полирую лезвие с помощью хорошего кожаного ремня. Для заточки ножа прежде всего необходимо пропитать оселок водой. Затем расположите его на плоской поверхности и сделайте деревянную опору, чтобы поддерживать оселок на одном уровне. Можно закрепить его небольшими гвоздями на плоской поверхности (например, на поверхности бревна или пенька). Когда вы закрепили оселок, под определенным углом абразивной обработки (смотри далее) протащите лезвие ножа от основания до острия по оселку. Угол при этом остается неизменным.

При заточке ножа обратите внимание на его нынешнее состояние. Если абразив будет слишком грубым, вы снимете лишний слой металла с лезвия, что приведет к большему износу. Если вы тщательно ухаживаете за ножом, вы ограничитесь тремя последними стадиями (тонкая заточка, обточка и полировка) для поддержания кромки в идеальном состоянии. Использование оселка приводит к образованию заусенцев (тонкая металлическая стружка, возникающая в процессе заточки) на противоположной стороне лезвия. Для снятия заусенцев вам потребуется провести обе стороны лезвия по оселку одинаковое количество раз. Запомните, что на каждом последующем этапе вы будете проводить лезвие по точильному камню в два раза больше. То есть если на стадии заточки вам потребовалось провести одну сторону лезвия двадцать раз, то на стадии обточки вам предстоит сделать это сорок раз и восемьдесят раз на стадии полировки. Когда вы закончили работу, лезвие должно быть острым, если вы правильно подобрали угол.

Не забывайте смачивать оселки водой перед использованием. Несмотря на то что в течение долгого времени предпочтение отдавалось маслам, сейчас их используют реже, так как масло забивает полости точильного бруска, поэтому становится сложнее чистить металлические материалы. Вода решает эту проблему, поэтому точильные бруски достаточно просто смочить водой. Тонкий слой нежирного масла, например оливкового, или животный жир защитит лезвие после заточки. Угол заточки лезвия зависит непосредственно от угла абразивной обработки лезвия.

Алмазные пластины и стержни

На сегодняшний день для заточки широко используются пластины с алмазным напылением и алмазные стержни, хотя их свойства схожи с точильными брусками средней или высокой зернистости. Я достаточно часто использую их в походных условиях для заточки. Их легко упаковать, они хорошо точат лезвие и не занимают столько места, как громоздкие оселки. С помощью них вы не обточите лезвие, однако вы все еще сможете отполировать его кожаным ремнем. Отличным решением будет взять с собой небольшой оселок высокой зернистости и стержень, а затем использовать кожаный ремень для полировки.

Керамические стержни

Керамические стержни служат для обточки и снятия заусенцев перед полировкой. Они не входят в число предметов первой необходимости, однако небольшой стержень размером с карандаш не займет много места в вашем рюкзаке. В любом случае эти стержни, как в домашних, так и в походных условиях, позволят вам добиться очень острой кромки и в походе, и во время ежедневного пользования.

Обточка керамическим стержнем ничем не отличается от обточки оселком, кроме того, что контактная поверхность стержня намного меньше из-за круглой формы самого стержня. Керамические стержни отлично подходят для снятия любых заусенцев во время заточки, однако вы можете использовать их как оселок для обточки, не затачивая при этом лезвие, если вы правильно ухаживаете за ножом.

Полировка

Полировка лезвия – завершающий этап заточки. Если вы правильно ухаживаете за ножом и не даете ему затупиться, полировка быстро вернет лезвию его остроту. В походных условиях для полировки используйте кожаный ремень. При полировке вы будете направлять лезвие от себя, то есть обратно тому, как вы делали со стержнем или оселком. Попробуйте определить уровень абразивной обработки лезвия, затем держите нож под углом 45° к ремню, тяните нож к себе так, чтобы кромка лезвия была направлена от вас.

Пилы

Еще одним важным инструментом в вашем походном наборе является пила. Количество моделей пил, как и ножей, практически не ограничено, а сами по себе пилы многофункциональны.

СКЛАДНЫЕ ПИЛЫ

На сегодняшний день существует множество видов складных пил. Их очень удобно брать с собой в поход, так как они легкие, компактные и относительно дешевые. Пилить всегда безопаснее, чем махать топором, к тому же, если вы только не мастер обращения с топорами, с помощью пилы ваша работа будет аккуратнее. Если пила у вас под рукой, вам не придется бить палкой по рукоятке ножа при нанесении насечек, к тому же она просто незаменима для обрезки сучьев.

Советы по выживанию

Используя пилу, вы сможете легко расколоть бревно: возьмите сухую ветку, диаметром примерно равным диаметру кисти, и сделайте подпил примерно до ее центра. Затем с помощью перпендикулярного подпила расколите ее пополам на опоре или пеньке.

Вы найдете множество различных видов складных пил, однако из личного опыта могу сказать, что пилы фирмы Bahco Laplander лучше всего подходят для выживания в диких условиях при их относительно дешевой стоимости в $30. Моя пила уже прослужила мне более шести лет и все еще в отличном состоянии.

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

Термины лучковая пила, ножовка или ручная пила являются синонимами. Они состоят из пильного полотна и лучка, к которому крепится полотно. Лучковая пила, которую я беру с собой в походы, имеет цилиндрическую металлическую рамку D-образной формы (лучок), к краям которой крепится пильное полотно. Размеры таких пил обычно составляют 30–80 см, а пильные полотна различаются в зависимости от назначения: для распилки зеленых деревьев, грубой распилки сухой древесины или для резки по металлу.

Берите с собой лучковую пилу только в том случае, если планируете долгий поход (более недели), где вам придется обрабатывать большие бревна. Не стоит недооценивать силу лучковой пилы, ведь с ее помощью можно быстро распилить поваленное дерево, превратив его в дрова. Я пользуюсь 50-сантиметровой пилой, так как мне нравится, чтобы размеры моих рабочих инструментов и размеры спального свертка совпадали, или иногда беру с собой пилу длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони. Лучок, к которому крепится 50-сантиметровое пильное полотно, добавляет к общим размерам пилы еще около 7–10 см. Лучковая пила – прекрасное дополнение к топору, если вы собираетесь валить деревья. Она также прекрасно подойдет для удаления сучьев и распилки бревен для костра, когда вы находите уже поваленное или сухое дерево.

Типы лучков

Типы лучковых пил различаются от обычных D-образных лучков до лучков треугольной формы. Запомните основное правило: глубина прореза, сделанного лучковой пилой, напрямую зависит от высоты ее лучка. Любой наклон лучка уменьшает длину шага при распиле бревна, диаметр которого превышает высоту лучка. Существуют также складные лучковые пилы, они сделаны одновременно из дерева и металла, однако я не очень доверяю складным или съемным элементам. Металлическая труба более надежна и практически не ломается.

Техника безопасности

Всегда держите пильные полотна в чехле, если не используете пилу. Самый простой способ – снять пильное полотно с одной стороны лучка, накрыть его пластмассовым чехлом (ПВХ), а затем снова закрепить на лучке. Когда пилите дерево, придерживайте пилу свободной рукой с внутренней стороны лучка, чтобы избежать выскальзывания пилы из рук. Надавите на пилу, чтобы расширить пропил. Так пила не будет застревать при дальнейшем распиле. При неаккуратном обращении пила может выскользнуть и оставит рваную рану, поэтому будьте аккуратны и не торопитесь.

Уход за пилой

Пильное полотно изнашивается или портится от ржавчины. Смазывайте его той же смазкой, что нож и другие инструменты. При пропиле (пустое пространство, из которого вы удалили определенное количество древесины) зубцы пильного полотна изгибаются. Угол изгиба определяет ширину пропила. Когда вы пилите, угол изгиба зубцов уменьшается (следовательно, уменьшается и ширина пропила), из-за чего зубцы пилы застревают в древесине. Восстановить зубцы непросто, к тому же это отнимает много времени. Обычно дешевле заменить пильное полотно целиком, поэтому всегда берите с собой запаску.

Однако, если вы отправились в длительный подход, вам скорее всего придется восстанавливать зубцы. Это можно сделать двумя способами:

1. Используйте небольшой набор плоскогубцев (это может быть многофункциональный инструмент или набор в вашем снаряжении), чтобы аккуратно отогнуть наружу каждый второй зубец. Убедитесь, что остальные зубцы слегка отогнуты в противоположном направлении.

2. Снимите пильное полотно, положите его на пенек или опору, затем возьмите гвоздь, поставьте его между зубцами и слегка постучите топором по шляпке, сделайте так с каждым вторым зубцом. Затем переверните пильное полотно и проделайте то же самое с другой стороны. Конечно, у вас не получится точно восстановить прежнюю форму, но в случае крайней необходимости это единственный способ. Вы можете приобрести набор для восстановления зубцов, однако он займет дополнительное место в рюкзаке. Так как пильные полотна служат достаточно долго, этот набор не является предметом первой необходимости.

Помните, что пильное полотно необходимо всегда убирать в чехол, когда вы закончили работать с пилой.

Топоры

Существует множество видов топоров с различными рукоятками и лезвиями, предназначенными для определенных целей. Вам, как одинокому путнику, практикующему искусство выживания, предстоит задуматься о том, для чего вы собираетесь использовать топор, какие виды древесины вы будете рубить и насколько большой вес вы готовы унести в рюкзаке.

Чем больше топор, тем безопаснее им управляться; при использовании большого топора вам требуется меньше усилий и движения будут более легкие и контролируемые. Давайте сначала поговорим о различных видах топоров, а затем перейдем к вопросу о выборе и использовании.

ТОМАГАВКИ

Раньше топор считался обыденным предметом в обиходе. Многие использовали томагавк вместо топора. Томагавк отличается от топора тем, что его рукоятка легко снимается, то есть полотно можно использовать для других целей, например для резки. Рукоятка настоящего томагавка тонкая и прямая в отличие от рукоятки топора, которая обычно имеет небольшой загиб. Оба вида рукояток изготавливаются из твердой древесины, например из пекана, однако рукоятка томагавка в основном удерживается методом привязки. Она имеет клиновидную форму и продевается через обух сверху. Клиновидная форма препятствует выскакиванию из проушины, но, поскольку рукоятка не зафиксирована, ее можно легко снять или при желании заменить.

Хотя существует множество романтических историй об индейцах, сражавшихся томагавками, они были изобретены для других целей. Томагавк можно назвать ранним мультифункциональным инструментом, использовавшимся для обработки хвороста. Если снять ручку, можно получить прекрасный инструмент для свежевания. Он также служил клином для раскола бревен. Поэтому, если целью вашего похода является охота, установка ловушек или обработка шкур, лучше взять с собой томагавк, чем топор.

ПОЯСНЫЕ ТОПОРЫ

Поясные топоры были основным оружием среди американцев. Каждый бойскаут имел свой поясной топор. Существует множество разновидностей поясных топоров. Основные их свойства совпадают с основными свойствами ножа: обух должен быть сделан из высокоуглеродистой стали, а полотно – кованое. Выбирайте топор с деревянной рукояткой, чтобы в экстренной ситуации ее можно было заменить в походных условиях. Это основные советы, размер, вес и форма остаются на ваше усмотрение. Любой топор с рукояткой короче 40 см и обухом легче килограмма можно повесить на пояс или закрепить на теле, при этом он не будет стеснять ваши движения.

ВЫБИРАЕМ ТОПОР БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

Существует множество видов топоров, они различаются также по весу и длине рукояток. Если вы берете с собой большой топор, который можно прикрепить к рюкзаку или рамке, помните, что ваш выбор должен быть оправдан целями вашего похода. Топор с рукояткой длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони, отлично подходит для сруба деревьев. Топор таких размеров понадобится вам, только если вы намерены рубить деревья со стволом большого диаметра (большие деревья – это деревья, которые можно использовать как лесоматериал для строительства, то есть диаметром 20 см и больше). Для более мелких задач подойдет топор, размер которого чуть меньше размера топора для сруба деревьев, но больше того, что крепится на пояс. Он окажется полезным для работы в лагере. Охотничьи топоры с длиной рукоятки примерно 38–45 см, пожалуй, являются лучшим выбором. Что касается типов и моделей, лучшими для лесника считаются шведские топоры. Топоры компаний S. A. Wetterlings или Gransfors Bruk никогда не подводили меня в походе.

Абразивная обработка

При выборе топора помните, что абразивная обработка режущей кромки зависит от предполагаемых целей использования. Линзовидная кромка отлично подойдет для рубки сухой древесины, однако лезвие с такой заточкой может застрять во влажном или промерзшем бревне, потребуется больше сил, чтобы справиться с ним. Также линзовидная кромка не годится для более тонкой работы, например для заострения колышков или подпорок или для нанесения насечек на бревнах. Скандинавское лезвие («Сканди») универсально, оно подходит и для рубки бревен, и для строительства. Большинство шведских топоров имеют слегка скошенную форму полотна, которая позволяет создать режущую кромку.

Техника безопасности

Отличительной особенностью опытного лесника является то, как он обращается и следит за своими инструментами. Лезвие топора должно всегда находиться в чехле, когда вы его не используете. У вас под рукой всегда должен быть прочный и безопасный чехол или вы должны уметь сделать такой при необходимости. Не бросайте топор на землю, об него можно легко споткнуться. Либо прислоните его к дереву лезвием вниз, либо уберите в рюкзак.

Перед использованием точно так же, как вы делали с ножом, убедитесь, что поблизости нет людей, которых вы могли бы поранить. Также в радиусе вашего действия не должно быть никаких предметов, которые могли бы блокировать топор или заставить его отклониться от ровной траектории. Всегда следите, чтобы в случае осечки или плохого размаха вы не задели топором окружающих или ваш топор не сломался бы при ударе о камень или землю. При рубке бревен лучше всего использовать опору, например пеньки. Можно также создать опору, сделав прямоугольную насечку на поваленном бревне.

Колем бревна

По возможности старайтесь колоть бревна, стоя на коленях, чтобы минимизировать движение по инерции топором, если вы не попали по бревну. Таким образом, вы не повредите ноги и будете в более безопасном положении, чем в положении стоя. Встаньте на колени перед опорой так, чтобы быть на расстоянии вытянутой руки от обуха топора, когда он находится в центре опоры. В таком положении топор может попасть в землю (что, впрочем, тоже нежелательно), но никогда не заденет ваши ноги или ступни. Никогда не пользуйтесь ножом там, где можно применить топор, однако помните, что чем меньше размер бревен, тем опаснее их обрабатывать тяжелым инструментом.

Еще один способ колоть бревна – это расположить бревно горизонтально на опоре. Так у вас будет меньше шансов промахнуться. К тому же так намного легче расколоть полено до размеров растопки. Помните, что, когда вы колете любое бревно, оно может соскользнуть в любом направлении, поэтому убедитесь, что поблизости нет посторонних людей. Когда вы раскололи бревно на небольшие бруски размером чуть больше кисти, можно увеличить поверхность опоры, чтобы расколоть более длинные бруски. Горизонтально расположите брусок на опоре. После удара, когда топор войдет через древесину в поверхность опоры, не смещая топор, шатайте бревно из стороны в сторону, чтобы расколоть его окончательно.

Колем дрова для растопки

При необходимости вы должны уметь колоть бревна диаметром около 20 см и длиной около 30 см на 88 брусков для растопки или больше, если потребуется. Для розжига костра используйте бруски диаметром как минимум 5 см, а для растопки – бруски размером не больше, чем размер карандаша. Помните, что свежая и твердая древесина горит дольше, но сухая древесина мягких пород лучше разгорается, поэтому будет полезным комбинировать оба вида.

Валим деревья

Сруб деревьев может сказаться на окружающей среде, поэтому нужно делать это аккуратно. Всегда используйте сухую древесину для строительства и небольшую поросль, где это возможно. Если все-таки есть необходимость срубить дерево, следуйте следующим советам:

1. Выберите самое маленькое дерево, которое подошло бы вам для ваших целей.

2. Убедитесь, что вам ничего не мешает, вокруг вас нет никаких препятствий, в том числе других деревьев, которые могли бы помешать срубленному дереву упасть. Дерево, упавшее на другое дерево, создает массу проблем.

3. Убедитесь, что вы сможете безопасно отойти в тот момент, когда дерево будет падать.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВЫСОТУ ДЕРЕВА

Перед тем как срубить дерево, нужно определить безопасную зону. Для этого вам необходимо знать высоту дерева. Сделайте это с помощью угломера вашего компаса. Отходите от дерева до тех пор, пора стрелка компаса, направленная на верхушку дерева, не покажет угол в 45°. В этой точке расстояние от места, где вы находитесь, до дерева будет примерно равно его высоте.

Советы по выживанию

Если у вас нет компаса, используйте любой измерительный прибор. Я обычно выжигаю деления на задней части рукоятки топора на расстоянии примерно в 2,5 см. Измерьте высоту от основания дерева до удобной вам точки (например, на высоте 12 см) и закрепите веревку в этой точке. Отходите от дерева до тех пор, пока эта 12-сантиметровая отметка не сравняется с 2-сантиметровым делением, выжженным на ручке топора. В этой точке посмотрите на верхушку дерева и подсчитайте его высоту по количеству делений на рукоятке. А затем умножьте это число на 12 см, чтобы узнать примерную высоту дерева.

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

Если у вас недостаточно опыта в мастерстве выживания в диких условиях, не пытайтесь рубить большие деревья, так как это может быть опасным. Чтобы безопасно срубить большое дерево, воспользуйтесь следующим методом. Обнимите ствол выбранного дерева. Если вы достаете правой рукой до левого плеча или левой рукой до правого плеча, то вы сможете в одиночку справиться с деревом, не имея большого опыта. Когда рубите дерево, старайтесь, чтобы оно упало на ровную поверхность без камней или бугров. Убедитесь, что в зоне безопасности (180° в направлении предполагаемого падения) не находятся посторонние люди или предметы.

ТЕХНИКА СРУБА

Чтобы срубить дерево, встаньте с одной стороны дерева (но не за деревом) на расстоянии, равном полной длине топора. Убедитесь, что у вас есть возможность отойти, когда дерево будет падать, что рядом нет посторонних предметов и т. д.

Чтобы срубить дерево, сделайте два надреза так, чтобы создать «ось» падения дерева. Оно должно падать ровно, не смещаясь, иначе оно может отскочить и поранить вас. Первый надрез делается на внешней стороне дерева в направлении его предполагаемого падения и называется «подрубка» или «передняя насечка». Такая насечка плоская или перпендикулярная снизу, а сверху имеет угол в 45°. Высота ее составляет примерно половину диаметра дерева, а глубина – примерно одну треть от ствола. Второй надрез делается на задней стороне дерева в противоположном направлении от предполагаемого падения и называется «задний рез». Сделать его можно с помощью пилы или топора. Он должен быть расположен таким образом, чтобы его верхняя точка располагалась примерно на 5 см выше, чем передняя насечка. Это создаст ось, по которой дерево будет падать вперед. Размер заднего реза должен быть равным одной трети диаметра ствола. Можно использовать клин, который подтолкнет дерево, помогая ему упасть за счет движущей силы.

Удаление сучьев

Если вы срубили дерево или же хотите работать с уже поваленным деревом, вам придется очистить его от сучьев, чтобы получить дрова для костра или же бревна для других целей. При очистке от сучьев всегда стойте с противоположной стороны от сучка, который будете рубить. Таким образом топор не поранит вас. Чтобы удалить сучья с лежащего дерева, всегда рубите сук у основания в том месте, где он непосредственно соединяется со стволом (ни в коем случае не выше). Если вы попробуете разрубить сук в том месте, где он ответвляется от дерева, вы только расколете ствол, но не удалите саму ветку.

Раскалываем бревна и делаем насечки

Чтобы в дальнейшем рубить (пилить) дрова или топором нанести на них насечки для строительства, используют подъемную треногу (на треноги вы закрепляете ту часть бревно, которую собираетесь рубить, оставляя свободный конец так, чтобы лезвие не застряло в надрезе). Когда раскалываете бревно топором, используйте V-образную насечку и разрубите его с помощью четырех круговых надрезов. Когда делаете насечку, по возможности стойте на бревне. Если его диаметр слишком маленький и стоять на нем невозможно, встаньте на сторону, противоположную той, где вы рубите. Надрезы делаются только по бокам бревна (не сверху), чтобы избежать травм от неловких ударов или соскальзывания топора.

Техника батонинга с топором

Для создания планок, брусков или дощечек вам необходимо найти большое полено для ударов и использовать лезвие топора вместо колуна. Колун состоит из плоского металлического лезвия, закрепленного на рукоятке. Он используется вместе с поленом для нанесения ударов, чтобы сделать тонкие дощечки или плоские деревянные бруски. Эта техника поможет вам лучше контролировать обух топора, который вы будете использовать как клин для колки древесины высокой степени зернистости или кедра. Точно так же, как мы использовали ранее обух томагавка.

Уход за топором и заточка лезвия

Чтобы топор не терял своей эффективности, ему, как и любому другому инструменту, нужен бережный уход, который включает в себя хранение, правильное использование и заточку лезвия. Вот несколько основных советов по уходу за топором.

УХОД ЗА РУКОЯТКОЙ

При покупке топора обратите внимание на материал рукоятки. Обычно она изготавливается из пекана, состоит из продольного прямого зерна и не имеет никаких выступов на внешних краях, из-за которых рукоятка может расколоться. На рукоятке не должно быть сучков. Рукоятки из заболони лучше, чем рукоятки из твердого дерева, но комбинация обоих видов древесины вполне подойдет. Смазывайте рукоятку льняным маслом, чтобы предотвратить образование трещин после использования, так как поверхность изнашивается, становясь сухой, и может потрескаться. Частота смазывания зависит от влажности, температуры и условий пользования инструментом.

ОБУХ

Уход за обухом топора ничем не отличается от ухода за любым инструментом из высокоуглеродистой стали. Смазывайте обух для защиты от ржавчины. Я обычно использую оливковое масло (хотя топором я, конечно, крайне редко разделываю пищу), так как оно универсально для всех моих инструментов и снаряжения.

ЗАТОЧКА

Так же как и в случае с ножом, существуют различные инструменты для заточки. Карборундный брусок со средним или тонким зерном подойдет почти для любых целей. Брусок небольшого размера можно взять с собой в поход. Компания Lansky производит инструмент, который представляет собой приспособление размером с хоккейную шайбу для двухсторонней средней и тонкой заточки. Оно прекрасно работает в походных условиях. Как и с точильными брусками, я предпочитаю использовать воду вместо масла, чтобы смазывать точильную шайбу. Когда работаете с ней, делайте круговые движения для заточки, равное количество с обеих сторон режущей кромки, как вы делали для заточки лезвия ножа. Если из-за неаккуратного удара на лезвии топора появился скол, сточите его с помощью напильника, а затем заточите кромку.

Когда пользуетесь напильником, закрепите топор и работайте напильником под углом заточки лезвия к кромке или от нее, в зависимости от того, как удобнее вам. Уберите скол или повреждение медленными равномерными движениями напильника. Полировать лезвие не нужно, так как тонкий точильный камень достаточно заострит кромку. Как и ножи, топоры имеют различную абразивную обработку, поэтому лучше всего точить ваш топор под углом его абразивной обработки.

Не забудьте взять клин

Клин – очень полезная вещь в походных условиях, давайте немного поговорим об этих приспособлениях. Вы можете сделать их из дерева, но я настоятельно рекомендую взять с собой как минимум пару уже готовых клиньев. Клинья из АВС-пластика дешевые и легкие, поэтому их можно взять с собой в качестве «спасательного круга».

КЛИНЬЯ ДЛЯ СРУБА ДЕРЕВЬЕВ

Когда вы срубили дерево и оно начинает падать в нужном направлении, поместите клин в надрез и постучите по нему тупой стороной топора (ударной поверхностью). Делайте это аккуратно и никогда не стойте прямо за деревом.

КЛИНЬЯ ДЛЯ КОЛКИ БРЕВЕН

Когда колете цельное бревно, используйте несколько клиньев после нанесения первоначальных надрезов для раскола. Клинья помогут вам расколоть бревно ровно вдоль его оси. Расположите клинья в трещине и слегка ударьте по каждому, когда бревно начнет раскалываться.

КЛИН ДЛЯ СПАСЕНИЯ НОЖА

Иногда при колке дров ножом лезвие будет застревать в древесине. Если такое произойдет, поставьте клин в трещину и «загоните» его внутрь, чтобы расширить ее и освободить лезвие.

Советы и хитрости в использовании инструментов

1. Сделайте легкое приспособление для заточки небольшого размера. Для этого двухсторонним скотчем прикрепите мокрую или сухую наждачную бумагу зернистостью 1200 к деревянной плоской палочке (подобной палочке для мороженого или стеку для лепки).

2. Если сломалась рукоятка топора и вам необходимо снять ее, чтобы заменить на новую, самым простым способом будет сжечь ее. Закопайте в землю режущую кромку топора до щеки полотна, а затем разожгите небольшой костер вокруг проушины, чтобы сжечь старую рукоятку, но не повредить углеродистую сталь кромки.

3. Если обух вашего ножа не имеет прямого угла и им невозможно очистить ферроцериевый стержень, используйте напильник и какой-либо зажим, чтобы аккуратно очистить стержень и придать обуху прямоугольную форму.

4. Чтобы быстро нанести патиновый слой, защищающий высокоуглеродистую сталь лезвия от ржавчины, используйте экстракт черного ореха. Нанесите его на лезвие и оставьте на два часа, чтобы образовался патиновый слой. Затем смажьте лезвие маслом и уберите нож.

5. Чтобы чехол для лезвия вашей лучковой пилы был безопасным, срежьте молодой тополь и разрежьте кору вдоль. Снимите кору со ствола, заверните в нее лезвие пилы и дайте коре высохнуть.

Глава 3
Веревка, канат, cтропы и узлы

«Невероятно, как мало простой обыватель знает об искусстве вязания простейших узлов».

Р.М. АБРАХАМ,

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ХОЛОДНЫМИ ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ, 1932

Одним из основных предметов в вашем рюкзаке является веревка, так как из нее можно изготовить другие вещи. В походных условиях довольно проблематично изготовить веревки в большом количестве из природных материалов, по крайней мере на это уйдет масса времени. С помощью веревки можно развести огонь, скрепить и связать любые предметы, смастерить ловушку, рыболовную снасть и еще множество других вещей. Таким образом, важно внимательно выбрать веревку, которую вы возьмете с собой. Так же как и все 5 предметов первой необходимости, веревка должна быть многофункциональной. Хотя термины «шнур» и «веревка» являются синонимами, в этой книге шнуром мы будем называть то, что имеет диаметр меньше 0,6 см, а веревкой – то, что имеет диаметр больше 0,6 см, изготовлено из различных волокон, как синтетических, так и натуральных.

Шнуры

У некоторых шнуров, например у паракорда 550 (парашютный шнур), есть наружная оплетка, называемая кожухом. Кожух обычно сплетен из полиматериалов, которые соответствуют стандартам шнура. Кожух настоящих шнуров 550 состоит из 7 нитей. Эти шнуры популярны среди тех, кто любит ходить в походы, так как они чаще всего упоминаются в различных походных руководствах. Их составляли на основе военных документов, а военные часто пользовались именно шнуром 550. Раньше веревки изготавливались из натуральных материалов, например из пеньки, хлопка, джута или сизаля.

Вы можете использовать самые различные виды шнуров, но, по моему мнению, самым лучшим на сегодняшний день является просмоленный плетеный нейлоновый шнур. Он изготовлен из трех видов синтетического волокна, сплетенных между собой. Они могут выдержать усилие на разрыв от 80 до 500 кг (эти цифры относятся к усилию на разрыв шнура), при этом имеют тонкий диаметр, их удобно упаковать в рюкзак. Самым большим недостатком паракорда 550 является то, что его можно использовать только в начальной комплектации. Если убрать кожух, семь нитей распадутся и быстро сотрутся. Поэтому, если вдруг шнур порвался, крайне сложно удлинить его, восстановить или при необходимости уменьшить его диаметр. Паракорд отлично подходит для изготовления самодельной блесны или для шнура, который привязывается к камышовой палке (это шнур, который крепится к удилищу тенкары, см. главу 10). В то время как просмоленный шнур легко разделить на три части, смоляное покрытие защищает его от воздействия УФ-лучей, он подходит для переплета и связки предметов. Я беру с собой моток двух разных размеров: #12 и #36. #12 размер отлично подходит для плетения сети и рыбной ловли, а #36 можно переплести или связать необходимые предметы или сделать береговую растяжку.

Веревка

В отличие от шнуров, я люблю веревки из натуральных материалов, например из пеньки. Основной причиной является их горючесть, которая очень помогает в разведении костра, например при создании «гнезда» (см. далее). Веревку можно использовать в различных целях, например для упаковки вещей или спального свертка. Ее можно носить в качестве ремня, привязав к ней ножны или поясную сумку. Это удобно, так как вы сразу сможете воспользоваться всеми необходимыми вещами, а не искать их под плащом или рубашкой. Веревка также полезна в лагере, например для того, чтобы развесить туши животных для свежевания, натянуть тент, гамак или соорудить лебедку для перемещения тяжелых предметов. Я советую взять с собой две веревки длиной 30 см и одну веревку длиной 63 см, если вы идете в поход в одиночку.

Ременная лента

Трубчатая ременная лента используется в альпинизме, то есть имеет высокие показатели усилия на разрыв. У ременных лент есть некоторые преимущества перед веревками, так как они легче, занимают меньше места и сложнее рвутся. Они намного удобнее веревок, особенно если вам необходимо самостоятельно сделать стропу. Ременные веревки плоские, поэтому вы можете взять большее количество такого снаряжения. Обычно ременные ленты занимают меньше места, чем веревка, поэтому я советую взять два мотка по 50 см и один длиной 127 см, если позволяет свободное место в рюкзаке и вы не чувствуете перегруз. С помощью ленты вы сможете сделать то же самое, что и с помощью веревки, и даже больше, кроме разведения костра. Поэтому имеет смысл взять и то и другое в небольших количествах, как делаю я.

Кабельная лента

Кабельная лента состоит из сердечника без внутренних нитей и используется для электромонтажа. Она очень устойчива к разрывам, вы можете взять с собой около 250 см такой ленты, а весить она будет не больше 500 г.

Морс Кочански, инструктор по выживанию в Арктике и известный канадский писатель, очень советовал именно это снаряжение, и я, безусловно, поддерживаю его точку зрения. Однако, как и при выборе любых инструментов, важно учитывать особенности местности, куда вы собираетесь пойти в поход. В восточных лесах много терна, колючек и шипов, так что лента такого типа будет бесполезна, так как волокна со временем изнашиваются и стираются. Однако, если условия позволяют, кабельная лента будет отличной заменой более тяжелой веревки.

Делаем веревку из натуральных материалов

Чтобы сделать шнур из натуральных материалов, для начала нужно правильно подобрать материал. Он должен быть достаточно прочным, в зависимости от цели применения, и подходить для использования в любое время года. В восточных лесах вы найдете множество видов растений и деревьев, из которых можно изготовить шнур. Для простого шнура с приемлемой прочностью вам понадобится лоза или корень хвойного дерева. Некоторые из них могут оказаться достаточно прочными, однако лучше всего проверить материал перед использованием. Для этого возьмите корень и попробуйте завязать простой узел. Если корень сломался, такой материал не подходит для изготовления шнура, однако, если вы можете обернуть корень 3–4 раза вокруг пальца и он остается целым, шнур из такого корня подойдет для некоторых целей.

ПЛЕТЕНЫЙ ШНУР

Для изготовления такого шнура в восточных лесах лучше всего подойдет вторичная кора (флоэма) косматой карии или тюльпанного дерева (желтого тополя). Также отлично подходят юкка, крапива или кендырь. Желтый тополь растет к самому востоку и отлично подойдет для создания прочного шнура любого диаметра. Недавно поваленный или сухой тополь хуже всего подходит для изготовления шнура, но его проще всего раздобыть. Приподнимите край коры ножом и счистите ее. Затем снимите первичную кору, чтобы добраться до волокон флоэмы. Для этого обработайте нужный участок грубой корой молодого деревца или веревкой. Это ослабит первичную кору, и вам будет легче ее снять. Из полученных волокон флоэмы необходимо сделать небольшие нити такого диаметра, каким будет предполагаемый диаметр будущего шнура.

Перед началом разделите нити на два пучка. Держите оба пучка, не давая им спутаться, затем одновременно закрутите их в одном направлении.

После этого зажмите оба пучка и закрутите их в обратном направлении (так они получаются закрученными сначала в одном, а затем в противоположном направлении), а затем повторите то же самое до конца нитей. Лучше всего начинать с нитями разной длины, чтобы затем можно было вплести еще один пучок нитей и удлинить шнур. Делайте это только на одной стороне поочередно. Когда у вас осталось примерно 2,5 см до конца самого короткого пучка, добавьте еще один пучок с той же стороны. Скрутите два пучка, чтобы получить один. Затем продолжите закручивать шнур, как вы делали это ранее, пока дополнительный пучок не будет вплетен в шнур. Если вы хотите сделать более прочный шнур, вы можете использовать два пучка нитей одинаковой длины и сплести их таким же образом, не добавляя дополнительной секции. Такой шнур будет равен двум третям от прочности простой нити того же диаметра. Этим же способом можно укреплять другие шнуры, например просмоленный плетеный нейлоновый шнур.

Основные и полезные виды узлов

Узлы – основной элемент для связывания и скрепления, они также защищают крючки от перевеса. Мы используем узлы в повседневной жизни, разновидностей узлов очень много. Отточите мастерство завязывания узлов до совершенства, вы должны уметь завязать узел за спиной и даже с закрытыми глазами, так, чтобы вы делали это на автомате, не задумываясь. Неважно, привязываете ли вы снаряжение к рамке или строите шалаш, но самым важным навыком является навык завязывания узлов и крепежей. Многие узлы помогут вам восстановить поврежденные шнуры, что позволит вам сохранить важные ресурсы. Правильное связывание элементов позволяет шалашу выдержать шторм, в то время как с неправильными узлами шалаш провалится под весом снежной лавины. Хорошо связанная рамка прослужит вам долгие годы, в отличие от некачественно сделанной, которая сломается через пару километров пути.

В этом разделе я расскажу лишь о самых важных видах узлов, в то время как на самом деле их существует бесконечное множество. Мы также поговорим о том, почему важно восстанавливать веревку, а не выбрасывать полезный ресурс. Вы сможете узнать о трех основных видах узлов: скользящий узел, соединяющий узел и неподвижный узел. Название «скользящий узел» говорит само за себя. Такие узлы затягиваются продеванием одного конца веревки через петлю или петли другого конца. Соединяющий узел затягивается с помощью трения веревки о веревку. Неподвижные узлы – это отдельные узлы, не требующие дальнейшего применения в качестве узла.

ЗАТЯЖНОЙ УЗЕЛ

Затяжной узел – это простой узел на конце веревки для фиксации. Такой узел можно совмещать с любыми другими узлами для повышения мер безопасности. Обычно такой узел нужен для того, чтобы оставить небольшой конец веревки свободным. Каждый раз, когда вы собираетесь завязать более сложный узел, вам нужно сначала завязать простой затяжной узел на конце веревки, чтобы она не соскользнула, если более сложный узел развяжется.

ОДИНОЧНЫЙ БЕСЕДОЧНЫЙ УЗЕЛ (БУЛИНЬ)

Одиночный беседочный узел (булинь) – один из четырех основных морских узлов. Это отдельный узел, который главным образом используется для спасательных операций. Этот узел удерживает две трети прочности веревки даже при большом весе и отлично подходит для завязывания неподвижной петли на конце любой веревки. Единственный минус такого узла – это то, что он часто соскальзывает или развязывается под большим весом в зависимости от шнура, из которого сделан. Однако этого легко можно избежать, если завязать простой затяжной узел на конце веревки.

Булинь отлично подходит для любого приспособления на конце веревки, когда вам необходимо затянуть петлю, чтобы закрепить палатку. Этот узел легко развязать, даже если веревка сильно натянута. Его можно связывать вместе с другими узлами, например с глухой петлей, чтобы поставить палатку или привязать колышки к веревке.

ГЛУХАЯ ПЕТЛЯ

Это самозатягивающийся узел, который можно использовать для различных целей: от привязывания деревянных колышков затяжным узлом до сцепления двух веревок, чтобы подвесить любой предмет. Глухая петля состоит из двух простых петель. Однако она может развязаться (в отличие от узла Прусика), если повесить на нее большой груз, который будет раскачиваться из стороны в сторону. Она отлично подходит, чтобы закрепить палатку, особенно если веревки имеют разный диаметр. Тогда глухую петлю лучше завязать на веревке с меньшим диаметром. Я считаю, что это второй по практичности узел для походов.

УДАВКА

Удавка представляет собой скользящий узел, который в соединении с затяжным узлом стягивает петлю вокруг предмета. Такой узел легко развязать, потянув за конец веревки, завязанной в затяжной узел. Это один из самых полезных узлов, так как его можно приспособить для многих задач.

БУРЛАЦКАЯ ПЕТЛЯ

Этот узел представляет собой соединение двух скользящих узлов и используется, чтобы веревка оставалась натянутой под давлением. Его можно приспособить для любых целей, когда необходимо, чтобы веревка не провисала, однако узел легко распустить для регулировки или восстановления веревки.

УЗЕЛ ПРУСИКА

Узел Прусика используется, чтобы связать одну веревку с другой большего диаметра. Петля, сделанная на первой веревке, затянется под давлением, связав обе веревки. Этот узел способен выдержать большой вес. Он используется, чтобы поднять веревку или протянуть ее через сильное течение, так как он, с одной стороны, легко скользит вдоль веревки, а с другой – самостоятельно затягивается под действием трения. С помощью этого узла веревка не будет провисать, когда вы будете растягивать палатку.

РЫБАЦКИЙ УЗЕЛ

Это простые узлы, с помощью которых можно связать концы веревок. С другой стороны, это скользящий узел, который при натяжении стягивается с противоположным узлом. Узел можно легко распустить, потянув за концы веревок. Эти узлы отлично работают вкупе с узлом Прусика или глухой петлей.

УДАВКА С ПОЛУШТЫКАМИ

Это узлы, которые затягиваются под действием силы трения и давления. Они используются для креплений, тетивы лука, растяжек и т. д.

ВЫБЛЕНОЧНЫЙ УЗЕЛ (СТРЕМЯ)

Это также один из четырех основных морских узлов, он очень подходит, чтобы отрегулировать длину веревки после закрепления. Узел можно ослабить, если подтянуть один из концов веревки к узлу, однако его сложнее ослабить на шнурах небольшого диаметра. Этот узел станет полезным заключительным элементом креплений, так как с ним будет возможно восстановление шнура.

Веревочные крепления, обвязки и деревянные крючки

ВЕРЕВОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Веревочные крепления нужны для создания «несущих» конструкций в походных условиях. Эти конструкции служат опорой для других предметов. Для укрепления треног, рамок, лагерного снаряжения и треугольных опор нужны веревочные крепления. В качестве базовых навыков вам необходимо понимать принцип прямых креплений (поперечных креплений) и диагональных креплений (креплений крест-накрест). Поперечные крепления нужны, чтобы связать два параллельно находящихся предмета с последующим их разведением. Это сильнее затянет крепление. Диагональная связка нужна для скрепления двух брусков, расположенных крест-накрест, например как в рамке Ройкрофта.

ОБВЯЗКА

Обвязка нужна для того, чтобы удержать два предмета и не дать им разойтись в стороны. Например, вы можете обернуть конец обрезанной веревки, чтобы предотвратить изнашивание. Обвязка также пригодится, если вы хотите прикрепить лезвие ножа или острие стрелы к рукоятке. Иногда обвязка используется в сочетании с клейкими материалами, это зависит от области применения.

ДЕРЕВЯННЫЕ КРЮЧКИ

Умение делать деревянные крючки – одно из самых полезных для лесника. Они имеют широкое применение – от растяжки тента до готовки и охоты, с помощью них можно даже паковать или переносить снаряжение. Деревянный крючок состоит из простого деревянного колышка или штырька (размер зависит от ваших целей), который узлом привязан к веревке. Такая конструкция способна удержать любой предмет (при необходимости даже тяжелый), а крючки мобильны и легко снимаются.

Советы и хитрости для шнуров и веревок

1. Если колышки привязать с помощью глухой петли или удавки, на них можно будет повесить сумку для провизии, рюкзак и даже оружие, чтобы не класть его на землю.

2. Веревки, сделанные из натуральных волокон, например из хлопка, являются прекрасной заменой фитилю. Поместите ее внутрь медной трубы, а затем подожгите свободный конец, произойдет небольшой взрыв, который обожжет конец веревки. Вы можете снова зажечь веревку с помощью ферроцериевого стержня или кремня и стали, чтобы получить тлеющий конец большей длины. Если удлинить веревку, время ее горения увеличится. Используйте около 30 см веревки диаметром 0,93–1,25 см и медную или латунную трубку такой же длины диаметром 15 см. Чтобы потушить пламя, спрячьте горящий конец веревки в трубке.

3. Чтобы сделать шнур из недубленой кожи животного, вставьте нож в область конечности и аккуратно рассеките шкуру круговыми движениями. Не двигайте нож, а подтягивайте шкуру к лезвию, чтобы сделать надрез. Таким образом вы получите цельную веревку большей длины, чем если вы попытаетесь срезать полоску вдоль шкуры.

4. Помните, что нейлоновые шнуры, например паракорд, плавятся при высоких температурах. Если вы возьмете только сердечник и расплавите его, вы получите клейкое вещество, которым можно залатать небольшие дыры, например в емкостях типа контейнеров.

5. Убедитесь, что любая веревка из натуральных волокон, которую вы берете с собой, сухая. Влажность разрушает волокна и образует плесень.

Глава 4
Емкости и кухонные принадлежности

«Чем проще снаряжение, тем больше опыта требуется, чтобы правильно им управлять, и тем больше удовольствия приносит результат».

ХОРАС КЕФАРТ,

ЛАГЕРНАЯ СТРЯПНЯ, 1910

В любом правильно собранном рюкзаке вы найдете приспособления для подогрева воды, приготовления еды, лекарственных настоек и отваров. Существует множество емкостей и оборудования для готовки, особенно в современную эру «суперлегкого» кемпинга. Выбор бутылок, кружек, котелков и мисок, изготовленных из правильных материалов, является очень важным решением и должен отвечать вашим требованиям. Следовательно, вам необходимо знать о различных материалах для предметов кухонной утвари, прежде чем вы соберетесь что-либо покупать для похода.

С середины XIX и до начала XX века большинство кухонной утвари было сделано из стали или алюминия. Также использовалась оловянная, медная и чугунная посуда. Благодаря современным технологиям сегодня можно найти огромное количество посуды из нержавеющей стали, впрочем как и суперлегких предметов кухонной утвари, сделанных из титана. Безусловно, вы можете купить очень легкую посуду. Целый набор будет весить примерно столько же, сколько сто лет назад весил один прибор. Однако легкие материалы со временем изнашиваются. Я обнаружил, что титан быстро нагревается, однако он очень чувствителен к открытому огню и может деформироваться. Если у вас есть походная горелка, титан отлично подойдет, однако, если вы хотите почувствовать себя настоящим мастером выживания в диких условиях, вы будете готовить вашу добычу на открытом огне, а значит, титановые приборы не подойдут вам никаким образом.

Нержавеющая сталь прочная и устойчивая к деформации, хорошо держит тепло и отлично подходит для готовки, если смазать ее маслом. У нее есть один недостаток: по сравнению с алюминием или титаном она очень тяжелая. Алюминий практически не деформируется, лучше всего проводит тепло и считается самым легким материалом. В 1960–1970 годах алюминиевые утварь и посуда вызывали массу споров среди ученых, так как считалось, что алюминий вызывает болезнь Альцгеймера. Однако недавние исследования такой связи не выявили. Сейчас в продаже имеется посуда из анодированного алюминия, покрытая специальным слоем, который предотвращает контакт пищи и жидкостей с посудой при нагревании и готовке. Посуда из стали, нержавейки и анодированного алюминия вполне подойдет в зависимости от ваших личных предпочтений, однако нержавеющая сталь самая прочная.

Бутылки и фляги для воды

Емкости – важная часть любого снаряжения. Они входят в число пяти самых главных предметов, так как в походных условиях емкость для воды сложно изготовить из натуральных материалов. Крайне важно уметь обеззараживать воду с помощью нагревания. Также необходимо уметь быстро нагреть воду в случае, если вы начнете замерзать. Бутылки для воды – относительно новое приспособление, ставшее популярным для лесных походов. Во времена Нессмука и Кефарта были доступны фляги, которые, впрочем, редко брали с собой в поход. На сегодняшний день мы хорошо осведомлены о микробах, живущих в воде, поэтому мы больше уделяем внимания состоянию емкостей для воды. В любом случае вы всегда должны быть уверены в качестве воды, которую пьете.

Пластиковые бутылки – это пустая трата денег и времени. Любая емкость, которую вы берете с собой, должна выдерживать открытый огонь. Центр по контролю заболеваемости и Общество медицины экстремальных условий дикой природы установили, что кипячение – единственный верный способ обеззаразить воду. На стандартной высоте до 1,5 км кипение с образованием пузырьков является показателем того, что температура достаточно высока, чтобы убить опасные бактерии, находящиеся в воде. Для этого вам понадобится металлическая емкость. Я бы советовал взять литровую бутылку из нержавеющей стали. Таким образом, вам придется кипятить воду четыре раза в день для поддержания нормального функционирования организма. Если вы возьмете бутылку меньшего размера, вам придется кипятить воду чаще, а бутылка большего размера займет слишком много места. На сегодняшний день существует множество видов бутылок для воды, однако при покупке убедитесь, что бутылка имеет цельную конструкцию, чтобы выдержать открытый огонь.

К сожалению, фляг высокого качества не так уж много. Единственная фляга из нержавеющей стали, которую я знаю, производится компанией Self Reliance Outfitters и продается в комплекте с кружкой и подставкой для горелки. А фляги, сделанные из простого (не анодированного) алюминия, не такие прочные, как фляги из нержавейки.

Вы можете использовать колышек и веревку, чтобы подвесить бутылку или флягу для воды над огнем, и убрать ее, когда вскипятите воду. Для этого привяжите колышек выбленочным узлом, слегка сместив его с центра. Так вы сможете легко снять бутылку с колышка, когда он находится не под давлением, но также легко проденете и зафиксируете колышек внутри бутылки, когда захотите подвесить ее на колышек.

Кружки

Кружки обычно сделаны из тех же материалов, что и бутылки, а многие изготовлены таким образом, что их можно использовать как подставку для бутылки. Некоторые кружки продаются в комплекте с подставкой для горелки. Кружка, которую вы возьмете с собой, – это ваш личный выбор. Раньше считалось, что кружка является талисманом в походе и имеет особое значение. Куксы – это небольшие кружки, обычно сделанные из дерева, хотя могут быть также пластиковыми или из комбинированных материалов. Настоящие шведские куксы изготавливались из прочного, оливкового биопластика. На некоторых металлических кружках есть мерные деления, такие кружки хорошо подходят для готовки в походных условиях.

Кружки-фляги обычно производятся из нержавеющей стали, но типы ручек различаются, начиная от складных ручек из ремня до металлических ручек-«бабочек» (раздвоенные ручки). Ручки из ремня делают кружку более устойчивой, а конструкцию ремня можно усовершенствовать, прикрепив к нему D-образные кольца, к которым можно приспособить более длинную ручку, с которой готовка станет намного приятнее и удобнее. Шведские наборы посуды сделаны по такому принципу. Еще одно изменение, которое можно осуществить с кружкой, – просверлить отверстия диаметром 0,3 см точно под ободком, перпендикулярным ручке. Так, с помощью щипцов, вы сможете подвесить кружку над костром и использовать ее в качестве котелка. В продаже на сегодняшний день имеются также крышки (для стандартных кружек и кружек-фляг), чтобы кружка была более функциональной и могла служить как котелок. Благодаря новым технологиям теперь для военных кружек-фляг появилась горелка из нержавеющей стали. Она служит подставкой для кружки, которая позволяет вам использовать горелку компании Trangia или любые другие спиртовки для готовки и кипячения воды вместо костра. Это очень удобно, особенно если вы сделали небольшой привал или открытый огонь представляет опасность для окружающей среды. Все это снаряжение доступно в магазине фирмы Self Reliance Outfitters.

Котелки

Раньше походные котелки и кухонные приспособления использовались очень часто, но и сейчас не потеряли своей значимости. Кухонные принадлежности иногда можно сложить одна в другую, так они занимают меньше места в рюкзаке. В своей книге «Походы и знание леса» Кефарт утверждает, что для личного пользования будет достаточно литрового котелка, который помещался бы в заплечный мешок. Шведские кухонные наборы прекрасно подойдут, но, к сожалению, их сложно раздобыть. Обычно они сделаны из алюминия и нержавеющей стали и идут в наборе с подставкой для горелки и самой горелкой фирмы Trangia. Крышка служит неглубокой миской или кружкой, а основная часть – котелком объемом в 1,8 л или котелком типа Billy Can. Подобные наборы можно найти в европейских армейских магазинах. Простой литровый котелок не так уж сложно найти. Компания Zebra производит множество различных моделей из нержавеющей стали, а фирма Self Reliance Outfitters предлагает двухлитровые походные котелки, как из анодированного алюминия, так и из нержавеющей стали.

Если вам не хочется много думать о крышке для вашего котелка, вы можете сделать ее сами из любого пищевого контейнера из нержавеющей стали (например, из молочника). Просверлите отверстия для ручки по краям контейнера и используйте проволоку #9 в качестве ручки. Котелок особенно пригодится вам в ночное время суток, а через какое-то время вы поймете, что все, что приготовлено в вашем старом котелке, намного вкуснее. В походном котелке можно также хранить вещи, если положить его в рюкзак. Внутри они не намокнут, если вы закроете котелок герметичной крышкой. Например, в котелке можно нести небольшие дрова для растопки. Любой котелок, бутылка из нержавеющей стали и кружка являются отличным сочетанием, подходящим для любых условий.

Вешаем котелок

Существует несколько способов подвесить котелок над огнем для готовки или кипячения воды. Самыми удобными можно назвать треногу, журавль и регулируемый крючок.

ТРЕНОГИ

Треноги сделаны путем связывания поперечным креплением трех палочек одинаковой длины, диаметром примерно 3,5–5 см. Заострите концы палочек, чтобы они не выскочили из влажной земли или снега. Длина свободного конца веревки не должна быть слишком короткой, чтобы после скрепления вы смогли привязать к ней деревянный колышек. Вы можете регулировать длину веревки, сделав больше или меньше витков вокруг колышка. Колышек должен быть длиннее, чем верхняя часть ручки, чтобы котелок мог держаться на нем. Привяжите колышек с помощью V-образной насечки или удавки. Вы можете легко регулировать высоту и двигать треногу, чтобы контролировать расстояние от котелка до огня. Не трогайте веревку или котелок, когда двигаете треногу.

ЖУРАВЛЬ

Конструкций существует множество видов, от самых простых до довольно замысловатых. Чем проще конструкция, тем лучше, так как она более прочная. Самые основные журавли состоят из палки и рогатины. Длинная палка заостряется с одного из концов, а на другом делается параллельная насечка. Острием палка втыкается в землю и ставится на рогатину, которая служит опорой. Составляющие конструкции можно регулировать, чтобы увеличить или уменьшить угол наклона, то есть поднять или опустить котелок. Котелок подвешивается за ручку с помощью параллельной насечки, которая не дает ему упасть.

КРЮЧКИ ДЛЯ КОТЕЛКОВ/ КОЛЫШКИ ДЛЯ РУЧЕК

Котелок можно также подвесить с помощью крючка или колышка. На колышке должно быть несколько насечек, на которые можно было бы повесить котелок так, чтобы опустить или поднять его при необходимости. Конструкция может состоять из поперечной палки, двух рогатин, воткнутых в землю на небольшом расстоянии друг от друга, и перекинутой горизонтальной палки или из журавля, развернутого на 180°, к которому можно было бы приспособить колышек с насечками. Если вы используете поперечную палку, вам потребуется сделать на ней несколько насечек, чтобы можно было регулировать расстояние. В конце концов, проще сделать насечки самому, чем искать разветвленную палку с готовыми насечками. Всегда помните следующее: если вы используете рогатины, никогда не берите уже «готовые» (те, что вы найдете в лесу), они могут легко расколоться. Лучше срежьте другую ветку. Рубите ее сверху вниз, а затем расколите топором область для удара, чтобы предотвратить расплющивание ветки.

Сковороды

С помощью неглубокой сковороды можно жарить пищу, к тому же она служит тарелкой, из которой можно есть. Конечно, если бы мы могли есть только супы из котелков, пироги, приготовленные в золе, или жаренное на вертеле мясо, мы бы обошлись без сковороды. Но нужно ли это? Ведь на сковороде, смазанной животным жиром, можно жарить и другую пищу. Для более длительных путешествий жареная еда может разнообразить рацион.

В шведских кухонных наборах, о которых мы говорили ранее, в комплекте есть крышка, которую можно использовать как неглубокую миску или сковороду. Однако, если у вас нет такого набора, вы сможете найти в продаже различные виды неглубоких сковородок, сделанных из алюминия (простого или с защитным слоем), нержавеющей или обычной стали. Неплохо взять с собой дополнительную сковороду из-за ее многофункциональности. Попробуйте достать сковороду со складной ручкой или с гнездом, куда можно вставить палку. Если вам просто нужна емкость для хранения еды, пока вы готовите что-то другое, или емкость, из которой можно есть, вам подойдет крышка от котелка.

Вертел для мяса

Вы можете сделать простой вертел, используя рогатину вместо горизонтальной палки между двумя другими рогатинами. Заострите палку с противоположного от разветвления конца, а затем сделайте «вилку» на 5 см выше острия. Проткните кусок мяса «вилкой», а затем свяжите ее концы, чтобы усилить давление. Положите вертел на две рогатины, которые вы воткнули в землю по обе стороны от костра, так чтобы можно было вращать вертел. Если вы используете мясо убитого на охоте животного, проткните тушу и вертел шампуром. Это зафиксирует тушу и откроет ребра, что позволит туше прожариться равномернее.

Советы по выживанию

Почти все кухонные принадлежности можно сделать из подручных материалов, кроме емкости для обеззараживания воды и варки мяса. Все журавли, крючки для котелков и другие кухонные принадлежности, о которых говорится в этом разделе, сделаны из палочек.

Доски

Доски представляют собой деревянные пластины, вырезанные из большого куска дерева. Их используют как поверхность для выпечки хлеба или лепешек. Доски не должны быть сделаны из просмоленного дерева, чтобы это не отразилось на вкусовых качествах. Лучше всего использовать твердые сорта дерева, чтобы выпечку можно было пододвинуть ближе к огню без риска возгорания доски, на которой вы готовите. Доски можно использовать для готовки любых хлебных изделий, но слой теста должен быть немного толще, так как обычно доска кладется на другую деревянную поверхность или камень, чтобы пропечь хлебное изделие. Затем мы будем переворачивать тесто и двигать его так, чтобы оно пеклось на медленном огне и жаре от углей.

Инструменты для разделки еды

Вам понадобится только охотничий нож и складной нож, так как все остальные инструменты можно сделать самому. Самым полезным инструментом будет черпак, чтобы поднести приготовленную пищу ко рту. Жидкую пищу можно пить прямо из котелка, но если вам нужна ложка, вы можете вырезать ее. Для этого возьмите расщепленную ветку длиной примерно 20 см и диаметром около 10 см. Из разветвленного конца сделайте рукоятку, а на другом конце сделайте углубление с помощью углей из костра или ножа. Таким же образом вы можете вырезать кухонную лопатку. Но вместо углубления оставьте конец плоским. Вместо вилки подойдет как простая рогатина, так и обычная металлическая вилка. Она может понадобиться, если вы боитесь поджечь деревянную палку на открытом огне или если вам нужно достать большой кусок мяса из котелка. Если вам нужны щипцы, вы легко можете их изготовить самостоятельно. Возьмите отросток с листьями и разрежьте его пополам, а затем согните пополам. Размешивать сахар можно простой палочкой.

Когда готовите, используйте плоские сухие камни в качестве поверхности для гриля. Правильно подобрав толщину камня, вы сможете приготовить все, что угодно: от яиц до стейка. Камни отлично сохраняют и проводят тело, что может пригодиться для других способов приготовления, например для обжарки мяса на вертеле. С помощью камней, разложенных вокруг костра, можно как подогреть еду в котелке или сковороде, так и просто поддерживать тепло.

ЧУГУННАЯ ПОСУДА

Приготовление еды в чугунных емкостях в свое время было очень распространено. Считалось, что не существует такой посуды, в которой можно было бы приготовить еду лучше, чем в чугунной. А хорошая чугунная сковорода или котелок считались фамильной ценностью. Единственной недостаток чугунной посуды – ее вес. Если у вас нет средства для ее перевозки (например, каноэ, лошади или вездехода), даже маленький чугунный прибор заметно добавит веса вашему рюкзаку. Однако, если вы можете себе это позволить, знайте, что чугун универсально подходит для всех видов готовки в лагере. Чугунная жаровня и сковорода с крышкой окажутся очень кстати, когда дело дойдет до готовки.

Советы по выживанию

Если хотите поддерживать ваши чугунные котелки и сковороды в хорошем состоянии, не мойте их с мылом. «В хорошем состоянии» значит, что пористое пространство железа заполнено и пропитано маслом и жиром. Так еда не будет пригорать, а вместе с тем получит дополнительный вкусовой оттенок. Когда вы закончили готовить в чугунной посуде, протрите ее тряпочкой и уберите. Если что-то прилипло к поверхности или пригорело, наполните сковороду или котелок простой водой и вскипятите ее, а затем тщательно вытрите поверхность тряпочкой. Никогда не используйте металлические губки или мыло. Большинство новой чугунной посуды до конца не пропитано жиром. Если вы приобрели такую емкость или купили уже использованную или ржавую, очистите ее от ржавчины с помощью металлической мочалки, а затем обильно пропитайте маслом или жиром и подогрейте на огне. Делайте это до тех пор, пока на сковороде не останется масла. Затем вы можете вылить излишки масла и вытереть поверхность сковороды.

Железные кухонные принадлежности

Существует множество разновидностей кухонных принадлежностей, сделанных из кованого железа. В этом разделе мы поговорим о наиболее полезных и универсальных инструментах. Железо – это тяжелый металл, поэтому вам понадобится средство транспортировки.

Так называемый «беличий вертел» – очень нужная вещь для приготовления пищи. Он представляет собой два металлических шампура длиной со спальный мешок. Его можно использовать для жарки больших кусков мяса, в качестве крючка для котелка или кочерги, чтобы ворошить угли или дрова. Также из них можно сделать жаровню для сковороды, расположив шампуры над углями. Для того чтобы подвесить котелок или прожарить мясо как на вертеле, проденьте крючок, расположенный на конце одного шампура, через колечко (железный виток) другого шампура и воткните другой конец железного витка в землю, приподняв сам шампур. Так вы получите подвижную конструкцию в виде журавля, на которую можно будет поместить котелок или насадить мясо как на вертел, в зависимости от того, с какой стороны огня расположена данная конструкция.

Еще один железный инструмент, который бывает очень полезным в лагере, очень похож на деревянный вертел. Он представляет собой конструкцию из двух подпорок и горизонтальной палки, продетой через железные витки на стойках. Чтобы регулировать уровень котелка над костром или жарить мясо, используются металлические крючки или цепочки, которые крепятся к поперечной палке. Эти приспособления довольно тяжелые, поэтому не такие практичные. Однако они очень пригодятся, если вы найдете средство для их транспортировки.

Плитки и горелки

Термины «плитка» и «горелка» обозначают разные вещи. «Горелка» – это элемент, производящий огонь, а «плитка» – это подставка для кружки или котелка над горелкой. «Плитки» фирмы Tangia на самом деле являются «горелками». Чтобы избежать путаницы, я буду называть горелки плитками, а сами плитки – подставками для плиток. Таким образом, если вы будете искать на рынке нужную вам вещь, вы не запутаетесь.

ПЛИТКИ (ГОРЕЛКИ)

Все горелки типа спиртовки, которые вы можете найти на рынке, будь то алюминиевые горелки или традиционные горелки фирмы Trangia, работают одинаково: фитиль (обычно сделанный из асбеста) находится в закрытом пространстве с отверстиями для подачи спирта в нижней части. В центре есть резервуар, куда наливается жидкость таким образом, чтобы она просочилась через отверстия. После подачи спирта в резервуар (это может быть ферроцериевый стержень или открытый огонь) пары спирта наполняют закрытое пространство и сгорают через небольшие отверстия в верхней части конструкции, происходит испарение. Иногда вместо денатурата используют другие жидкости в качестве катализаторов, но я бы не советовал этого делать, так как они либо забивают внешние отверстия, либо сильно дымят.

Большинство настоящих горелок фирмы Trangia, которые продаются в шведских кухонных наборах, будут гореть около получаса на одной порции спирта. Это значит, что, имея хорошую подставку для плитки, вы сможете вскипятить примерно пол-литра воды за пять минут. Новая модель горелки фирмы Trangia, которую вы легко сможете найти на рынке, так же подойдет, однако оригинал будет более надежным. В Интернете можно приобрести такую горелку за $20–100. Она прослужит вам очень долго. Единственный элемент горелки, который, возможно, вам придется заменить, – это колечко, которое герметично удерживает крышку, чтобы спирт не вылился из горелки, когда вы переносите ее в вашем рюкзаке. Такие колечки можно заказать в Интернете, но вы можете найти подобные и в магазинах снаряжения. Эти горелки прошли испытание временем, с ними будет значительно меньше проблем, чем с современными многотопливными горелками для пешего туризма.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПЛИТОК

Подставки для плиток нужны, чтобы приподнять котелок или кружку над огнем плитки (горелки). Таким образом, между горящими испарениями и донышком посуды создается пространство, пропускающее кислород. Подставки бывают складными, однако у многих из них нет ветрового щита. Подставка, продающаяся в шведском кухонном наборе, оснащена таким ветровым щитом, то есть вам не нужно брать с собой дополнительное оборудование. Более старые подставки, выпущенные для военных фляг и кружек, имели конструкцию открытого рукава. Он надевался на кружку, а кислород проходил через проделанные отверстия. Роберт Симпсон из компании CanteenShop.com недавно разработал подставку с грилем и ветровым щитом для военных фляг и кружек.

Совместно с компанией Self Reliance Outfitters сотрудники магазина CanteenShop также выпустили подставки для кружек, кружек-фляг и походных котелков из нержавеющей стали. Это изобретение обладает всеми вышеперечисленными преимуществами. Помните, что любая подставка, которую вы используете, должна помещаться в набор кухонных принадлежностей и не занимать дополнительного места. Вы сами можете сделать подставку из любой высокой консервной банки. Для этого срежьте верх и низ банки, а затем просверлите отверстия вокруг ее верхней и нижней кромок. Отверстия должны занимать одну треть от поверхности банки, чтобы пропускать кислород.

Советы и хитрости по кухне в походных условиях

1Когда готовите мясо, отварите его. Так вы сохраните его питательную ценность. Выпейте бульон – в нем содержится большое количество полезных жиров.

2. Не используйте для готовки или для нагревания в костре камни из рек или ручьев. Даже если они кажутся сухими, они все еще содержат влагу. При нагревании такой камень треснет, а каменные осколки могут поранить вас и окружающих.

3. Греемся у огня, готовим на углях. Всегда давайте костру прогореть, чтобы получить жаровню из углей, на которых можно готовить.

4. Тщательно выбирайте места для разведения костра, принимая в расчет силу и направление ветра, так чтобы вы всегда контролировали пламя.

5. Покидая место стоянки, полностью затушите пламя, так чтобы от углей не шел дым. Мелко раскрошите угли и разнесите их так, чтобы они не причинили вред окружающей среде.

Глава 5
Палатки, тенты и спальные принадлежности

«В холмистой лесной местности легко найти хорошее место для стоянки, в то время как на открытой равнине или в лесистой низине почти невозможно найти питьевую воду и высокое и сухое место для лагеря».

ХОРАС КЕФАРТ,

ПОХОДЫ И ЗНАНИЕ ЛЕСА, 1919

В зависимости от погодных условий, времени года и длительности пребывания на природе необходимо правильно выбрать место для лагеря. Он послужит вам временным пристанищем, поэтому добротное укрытие, сделанное из прочных материалов, скрасит ваш поход и защитит от возможной опасности. В этой главе мы поговорим о различных предметах, в которых вы сможете укрыться, начиная от палаток и заканчивая спальными мешками и одеялами. Вы также узнаете, как смастерить шалаш на скорую руку или в экстренных ситуациях. Так вам будет легче выбрать, какие вещи взять с собой в поход. Вы также научитесь ухаживать за спальными принадлежностями и ставить палатку. Вещи, которыми можно укрыться, пригодятся вам в походе. В этом разделе вы поймете, как правильно упаковывать и хранить их. Здесь вы найдете всю необходимую информацию по выбору и уходу за спальными принадлежностями, начиная от военной модульной системы с бивачными мешками до традиционных шерстяных одеял. Они входят в число 5 предметов первой необходимости для создания климатической защиты.

Брезентовые палатки и тенты

Их самое большое преимущество заключается в отсутствии днища. Водонепроницаемое днище может вызвать некоторые трудности:

1. Если вода из-под тента затекает внутрь, водонепроницаемое днище становится похожим на ведро воды.

2. Если вода просочится в палатку через крышу, то днище задержит воду, не давая ей вытечь.

3. Палатки с днищами, которые не пропускают воздух и задерживают воду, могут стать настоящим кошмаром. Особенно ночью, когда скапливается большое количество конденсата.

Тенты и брезентовые палатки легко упаковать в рюкзак и взять с собой. Они также имеют различные функции в зависимости от погодных условий и времени года. Чаще всего для таких палаток используют полипропилен, силнейлон (нейлон, пропитанный силиконом), парусину или канвас. Все они имеют как достоинства, так и недостатки.

Полипропилен и силнейлон

Полипропилен считается легким материалом и стоит недорого. Однако из-за своей непрочности он не прослужит долгое время. Если вы ходите в походы в разное время года, вы вряд ли купите полипропиленовую палатку, так как этот материал может навредить окружающей среде. Еще одна проблема (которая, впрочем, актуальна и для любого другого материала) заключается в том, что полипропиленовые тенты обычно оснащены металлическими кольцами, предназначенными для растяжек. Эти кольца не вшиты в тент и ничем не укреплены. Конечно, лучше всего, если ваша палатка будет оснащена вшитыми петлями, а не металлическими кольцами, так как петли лучше поддерживают материал, защищая его от излишнего натяжения.

Силнейлон, нейлон, пропитанный силиконом для большей водонепроницаемости, является одним из самых распространенных материалов для тентов и палаток. Главным его преимуществом служит его ультралегкий вес и небольшой размер, то есть его легко упаковать в рюкзак. Основным недостатком станет для вас горючесть данного материала. Многие силнейлоновые тенты также оснащены металлическими кольцами, то есть при натяжении материал рвется. Вы можете найти силнейлоновые тенты хорошего качества, но помните, что они должны быть прочными и многофункциональными, как и любые предметы первой необходимости. Вам никогда не удастся вытащить тушу лося из леса с помощью силнейлонового тента, не порвав ткань.

Парусина

Парусина считается самым эластичным материалом для тента или палатки. На сегодняшний день многие палатки из парусины более устойчивы к воздействию огня и плесени, чем раньше. Благодаря этим свойствам парусина является основным материалом для создания палаток и тентов, ведь такие палатки прослужат намного дольше. У парусины есть один главный недостаток – ее вес. Без особых приспособлений для транспортировки вам будет сложно справиться с громоздким лоскутом, размер которого превышает 20×20 см. Многие тенты из парусины оснащены вшитыми петлями, тем не менее избегайте металлических колец.

Если вы путешествуете в одиночку, вам лучше всего подойдут палатки размером 20×20, 23×23 или 23×30 см. Я предпочитаю палатку фирмы Tentsmiths.com из-за ее легкого веса и высокой прочности. Если вы собираетесь использовать такую палатку в течение всего года, она должна быть приспособлена к различным погодным условиям.

ДЕЛАЕМ ПАЛАТКУ ИЗ ПАРУСИНЫ

Вы можете самостоятельно сделать палатку из обычной драпировки. Палатку размером 23×30 см легко сконструировать, а затем смазать водоотталкивающими кремами компаний Kiwi Camp Dry или Thompson’s Water Seal. На холсте вам нужно будет сделать петли для колышков и растяжки. Разложите холст на земле. Придавите края ткани небольшим грузом (куском мрамора, камнем или листьями), соберите ткань вокруг груза и завяжите так, чтобы груз находился внутри «мешочка».

Обработайте таким образом все четыре угла. Затем сложите холст пополам в длину и снова сделайте «мешочки». Теперь они должны быть не только по краям, но и в центре согнутого полотна. Распределите ткань равномерно между центром и краями. Затем согните холст поперек, проделывая ту же самую процедуру с камнем, кусочком мрамора или листьями. С каждого края и с каждой стороны по центру сделайте такой же «мешочек». Когда вы закончите, согните полотно в самой широкой его части. Не нужно загибать его полностью, а только до середины полотна. Сделайте растяжки по углам. У вас должно получиться семнадцать растяжек, предназначенных для различных конструкций. О них мы поговорим позже, во второй части.

Канвас

Палатки из канваса подойдут для длительного пользования. Качественные палатки сделаны из плотного текстиля, поэтому весят немного. Вы легко сможете упаковать и взять с собой палатку из канваса размером 20×20 см. Единственным серьезным недостатком является горючесть материала. Палатки различаются по весу в зависимости от текстиля, из которого они изготовлены. Например, палатки, сшитые из качественного барбадосского хлопчатника, легкие и прочные. Убедитесь, что они оснащены петлями, а не металлическими кольцами.

ДЕЛАЕМ КАНВАС САМОСТОЯТЕЛЬНО

Вам понадобятся:

❏ Драпировка весом больше 200 г.

❏ 1 л уайт-спирита, попросту называемого растворителем и доступного в большинстве магазинов для дома и ремонта.

❏ 1 л кипяченого льняного масла (олифы), также доступного в магазинах для дома и ремонта.

❏ Красящий пигмент (по желанию).

1. Драпировку постирайте в стиральной машине, а затем просушите ее. Это необходимо для того, чтобы нити стали более плотными.

2. Смешайте уайт-спирит и льняное масло в пропорции 1 к 1. Вам понадобится эта химическая смесь. Льняное масло делает ткань водонепроницаемой, а уайт-спирит высушивает масляный слой. Если вы пропитаете ткань маслом без добавления растворителя, ткань не высохнет и останется липкой и маслянистой.

3. Хорошенько встряхните смесь.

4. Добавьте красящий пигмент того цвета, который вам нравится.

5. Развесьте драпировку на заборе или веревке, а затем с помощью кисти равномерно нанесите получившуюся смесь на ткань. Убедитесь, что ткань хорошо пропиталась.

6. Дайте драпировке высохнуть. Это займет около 4–8 часов. Запах выветрится примерно через неделю. ВНИМАНИЕ: льняное масло легко воспламеняется, поэтому избегайте контакта ткани с открытым огнем.

Пенки

На сегодняшний день в продаже имеется множество видов пенок из различных материалов. Надувные матрасы легко прокалываются, хотя в сложенном состоянии они намного компактней пенок. Пенки, в свою очередь, почти не рвутся от случайного соприкосновения с палкой или корнем, их легко высушить, если они лежали на влажной земле. Я использую коврик для аэробики, купленный на ближайшем складе. За счет черного цвета он поглощает тепло. Такие коврики более функциональные, чем те, что традиционно предназначены для сна. Например, их можно использовать как средство первой помощи, если нужно зафиксировать вывих или сломанную кость. Убедитесь, что коврик, который вы используете, подходит для ваших целей. Любая пенка должна быть достаточно толстой в сжатом состоянии, чтобы справляться с конвекцией (теплообмен между температурой вашего тела и температурой почвы, который приводит к теплоотдаче), но в то же время компактной, чтобы ее можно было переносить в распакованном состоянии.

Коврики для сна

Обычно сделаны из легкого материала, который прошит с одного конца и с одной стороны так, что получается коврик длиной в человеческий рост. Его можно наполнить листьями или мусором, чтобы сделать матрац. Благодаря легкому материалу коврик легко складывается и занимает мало места. К тому же он практически не добавляет дополнительный вес. Коврики для сна можно также использовать как запасной коврик и как дополнение для поддержания тепла. Самое большое преимущество таких ковриков заключается в том, что они препятствуют конвекции, и холодный воздух от земли не проникает сквозь коврик. В отличие от пенок они занимают мало места в рюкзаке. Имейте в виду, что вам потребуется некоторое время, чтобы подготовить коврик перед использованием.

Спасательное термоодеяло

Нелишним будет взять с собой спасательное термоодеяло. Его можно использовать как теплоотражатель, одеяло, пенку или тент. Многие многоразовые одеяла (именно такое вам следует взять в поход) имеют размер 12×18 см. Спасательные термоодеяла, как правило, оснащены отверстиями для металлических колец с каждой стороны. Конечно, это не лучший способ крепления к стационарному объекту, но в чрезвычайных ситуациях он подойдет очень кстати. Такие одеяла являются прекрасным элементом снаряжения – они легкие, но защищают от влаги, если использовать их как днище палатки. Расстелите такое одеяло отражающей поверхностью наружу зимой и внутрь летом для его максимальной эффективности.

Гамаки

Гамаки используются на протяжении нескольких сотен лет, хотя для современных туристов являются относительной новинкой. Устройство гамака позволит вам избежать контакта с землей и, следовательно, насекомыми. Его можно укрыть брезентом (на этот способ стоит обратить внимание), чтобы гамак оставался сухим даже в дождливую погоду. Гамаки очень легкие и компактные, быстро собираются и являются отличным снаряжением для комфортного сна. Большинство современных моделей сделано из нейлона для парашютов. Существуют также веревочные гамаки и гамаки из парусины.

ВЕШАЕМ ГАМАК

Развесить гамак несложно, и это является большим его преимуществом, особенно когда вы не планируете долго стоять на одном месте или не хотите брать лишний вес. Большинство современных гамаков растягиваются между двумя деревьями с помощью толстой веревки или ремня из нейлона для ременных лент. Гамаки, как правило, оснащены карабином, который можно прикрепить к веревке. В зависимости от ваших предпочтений сила натяжения гамака может варьироваться. Однако запомните, что веревки, удерживающие гамак, растянутся, как только вы ляжете в него. Неважно, насколько туго вы натянули его вначале. Некоторым больше нравится спать в туго натянутом гамаке, так как во время сна он лучше удерживает тело в горизонтальном положении. Другие предпочитают, чтобы гамак провисал.

Гамак можно укрыть брезентом, сделав из него водонепроницаемую крышу. Она станет замечательным и легким снаряжением, особенно при средних температурах. Гамак можно использовать и в более холодное время года, однако во избежание переохлаждения следите за процессом теплообмена и не допускайте теплоотдачи. Для этого под гамак вешается толстый спальный коврик или одеяло. Такая конструкция удерживает теплый воздух между гамаком и одеялом, но не пропускает холодный воздух. То есть днище гамака, которое находится в непосредственном контакте с вашим телом, будет оставаться теплым. В более холодную погоду вы можете спать в гамаке, используя спальный мешок или шерстяное одеяло. Опустите брезентовую крышу, чтобы лучше удерживать теплый воздух, нагретый телом.

Спальные мешки

Вы никогда не замерзнете со снаряжением, которое не пропускает теплый воздух, а удерживает его вокруг вашего тела. Таким образом, если удержать тепло, которое обычно отдает тело человека в атмосферу, вы не замерзнете более продолжительное время. В этом вам помогут спальные мешки.

Сейчас их принято брать в каждый поход. Сегодня многие модели сделаны из синтетики. Вы можете дополнительно утеплить их и создать пространство, чтобы удержать теплый воздух. Вы также найдете перьевые мешки или мешки из микроволокна, и такие модели очень теплые. Однако основной их недостаток в том, что они впитывают влагу. Через несколько дней вашего похода они пропитаются потом. В районах с низким уровнем влажности вам прекрасно подойдет спальный мешок из парусины с наполнителем из микроволокна Downhill. С ним вы не замерзнете холодной ночью.

ВОЕННАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА (MSS)

С распространением синтетических утеплителей появились модели, способные заменить MSS. Бивачный мешок (внешняя водонепроницаемая оболочка) компании Gore-Tex является удобным приспособлением для недолгой стоянки в ветреную и дождливую погоду, особенно при нехватке ресурсов или возможной угрозе окружающей среде. При выборе снаряжения помните, что синтетические мешки нуждаются в постоянной просушке. Они не подходят для определенных регионов и погодных условий. Однако синтетический мешок подойдет лучше всего для недолгой стоянки в сухую погоду. В частности, если вы собираетесь пойти на охоту.

Система MSS состоит из внешней водонепроницаемой оболочки компании Gore-Tex и двух мешков с синтетическими наполнителями. Один мешок предназначен для низких температур, другой – для средних температур. Вы можете использовать оба мешка в холодную погоду. На сегодняшний день на рынке вы найдете множество различных спальных мешков, изготовленных за пределами США. Их можно купить по приемлемой цене. Шведские спальные мешки, например, очень свободные и удерживают тепло при температуре чуть ниже нуля градусов. Вкупе с односпальным шерстяным одеялом он стоит меньше чем $50.

БИВАЧНЫЙ МЕШОК

Бивачный мешок представляет собой водонепроницаемую сумку, которая закрывает вашу голову и ваш спальный мешок. Он также защищает от холода и влаги. Часто бивачные мешки сшиты как тент в форме трубы, внутри которого вы спите. Закрытое пространство, пропускающее воздух, защищает от насекомых и почти любых погодных условий. Некоторые мешки, похожие на те, что используются в системе MMS, изготовлены компанией Gore-Tex и служат воздухопроницаемым куполом, который крепится непосредственно к спальному мешку. Они дополнительно утеплены и не пропускают воду.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Для транспортировки сделайте из спального мешка скатку. Сверните мешок и подвесьте к рюкзаку.

Шерстяные одеяла

Шерстяные одеяла лучше всего подходят для долгого похода. Они практически универсальны. Однако для сна вам потребуется смастерить кровать из листьев или набить мусором коврик для сна. Также разведите огонь вблизи спального места.

Советы по выживанию

Для того чтобы спать под шерстяным одеялом, вам необходимо знать правило распространения тепла по закону обратных квадратов и использовать дрова для поддержания огня. Согласно закону обратных квадратов количество тепла в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля. Представьте себе, что кто-то находится в метре от костра. Если он отойдет еще на метр, он будет получать уже на 25 % меньше тепла, чем в первоначальной точке. Помните об этом при выборе спального места.

Многие утверждают, что современные одеяла с примесью шерсти защитят вас от холода и влажности в лесу. Это действительно так, но вы должны знать: чем больше шерсти, тем теплее одеяло. Например, одеяла из 100 %-ной шерсти не пропускают воду, практически не воспламеняются, греют и остаются на 70–80 % теплыми, даже если намокнут. Одеяло с содержанием шерсти около 70 % будет на 30 % менее эффективным, чем одеяло из 100 %-ной шерсти.

Не все шерстяные одеяла (даже те, что сделаны из 100 %-ной шерсти) изготовлены по одинаковой технологии. Необходимо учесть некоторые детали. Тканые одеяла ручной работы из натуральной шерсти (до переработки) всегда лучше, чем одеяла фабричного производства. Желательно, чтобы плетение было свободным, так как оно обеспечивает больше воздушного пространства.

Возьмите с собой односпальное и двуспальное одеяла. Вы сможете использовать их не только для сна, но и как верхнюю одежду. Благодаря своей многофункциональности шерстяное одеяло имеет огромное преимущество над другими спальными принадлежностями, например над спальными мешками. Если вы не знаете, где взять толстое шерстяное одеяло, сшейте вместе два тонких одеяла. Модели компании Good Hudson’s Bay можно купить в секонд-хендах, на блошиных рынках и на eBay по достаточно низким ценам.

Естественные укрытия

Любой начинающий мастер выживания в диких условиях должен уметь строить естественные укрытия. Это самый важный навык. Почему? Потому что качественное укрытие – залог выживания в лесу. Вы можете нести на себе множество вещей и без рюкзака. Его потеря будет не более чем серьезным неудобством. Режущие инструменты, приспособления для розжига и емкости можно привязать к ремню, веревки сделать заново или же нести в кармане, но прочное укрытие – это совершенно другое дело. Если по какой-то причине вы лишитесь укрытия или оно будет повреждено, вы должны знать, как построить новое из подручных материалов.

Вы можете построить различные естественные укрытия даже без хорошего брезентового тента или палатки. Однако вы должны понимать, из каких материалов строится тот или иной тип укрытия. Это ключ к управлению такими процессами, как теплообмен, теплоотдача и радиоактивность. Первым делом вы должны оценить, какой строительный материал доступен в данном регионе. Поваленные деревья меньше всего навредят окружающей среде. К тому же вам понадобится меньше усилий и времени, чтобы собрать их. Предварительно убедитесь в надежности выбранного строительного материала, чтобы он мог выдержать большой вес. Несущие опоры (диаметром от 8 см) должны быть сделаны по возможности из живых деревьев. Внешняя рамка является дополнительной опорой, на которую приходится только часть веса. Ее смело можно делать из поваленных деревьев.

Существует три основных вида естественных укрытий: навес с односкатной крышей, навес с двускатной крышей и шалаш. Вы также можете построить любое естественное укрытие наподобие палатки.

НАВЕС С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

В ясную, слегка ветреную погоду навес с односкатной крышей подойдет лучше всего. Навес можно сделать, привязав поперечную перекладину между двумя деревьями. К нему прислоняются другие небольшие деревца пол углом 45° к земле и закрепляются с помощью лиан или гибких ветвей. После этого защитите ваш навес от воды. Покройте получившийся каркас еловым лапником. Начинать укладывать лапник нужно снизу, как черепицу, то есть таким образом, чтобы каждый последующий слой закрывал ниже лежащий приблизительно до половины. По такой крыше вода будет стекать, не попадая внутрь шалаша. Если лапник укладывать по-другому, вода затечет в навес через стыки. Чтобы навес не намок, не используйте ветки, которые легко намокают от дождя или воды.

НАВЕС С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

В более суровых погодных условиях возведите дополнительный скат крыши с другой стороны. Получится навес с двускатной крышей, который защитит вас от дождя или ветра с обеих сторон. Ветки не должны торчать, иначе они намокнут и навес протечет. Чем холоднее на улице, тем толще должна быть крыша навеса. Если вы хотите построить навес, внутри которого будет тепло, вам понадобится уложить листья и другой мусор слоем толщиной минимум 8 см.

ШАЛАШ

В самую холодную погоду, особенно если нет возможности развести костер, вам придется строить шалаш. Это простейшая модификация навеса с двускатной крышей. Расположите один конец бруса на земле так, чтобы получить закрытую треугольную конструкцию с небольшим отверстием. Вы должны помнить о том, что такие постройки должны строго соответствовать вашему росту, но не превышать его. Ограничьте внутреннее пространство, чтобы удержать тепло, исходящее от вашего тела. На земле сделайте подушку из листьев и мусора толщиной не меньше 10 см в спрессованном состоянии. Она будет препятствовать теплоотдаче. Забравшись внутрь, закройте входное отверстие рюкзаком.

Советы и хитрости для лучшей организации укрытия

1. Если вы ставите палатку в холодную погоду, используйте мусор или снег, чтобы утеплить ее по краям. Этот способ позволяет замедлить процесс теплоотдачи.

2. Днем на гамаках можно сидеть, если их по длине расположить на треноге с поперечной перекладиной.

3. Если ваша палатка протекает и необходимо нанести дополнительный водозащитный слой, возьмите мыло, сделанное на ⅔ из воска и на ⅓ из сала или жира. Вотрите его содержимое так, чтобы палатка целиком пропиталась им.

4. Если вы хотите набить спальный коврик и сделать из него матрац, но не можете найти сухой мусор, положите мокрый мусор в 200-литровый мусорный мешок. Поместите его внутрь коврика. Так влага не будет просачиваться, и коврик останется сухим.

5. Ваше спальное место должно находиться минимум на расстоянии одного полного шага от костра во избежание угольков, которые могут отскочить от костра.

Глава 6
Добыча огня

«Средства и знания, необходимые для разведения огня, – залог успешного выживания в походе».

МОРС КОЧАНСКИ, 1987

С древних времен человеку нужен был огонь. Не только чтобы согреться, но и чтобы готовить и хранить пищу, освещать темные стены пещеры для наскальных рисунков и охранять жилище от диких животных во время сна. Огонь защищал человека от ночных духов (настоящих или вымышленных). Сегодня мы также нуждаемся в огне. Мы используем его тепло, чтобы согреться, приготовить пищу или вскипятить воду, чтобы сделать ее пригодной для питья.

Теперь мы знаем о том, насколько важен огонь в походе, поэтому с собой необходимо взять оборудование для разведения костра. Существует множество простых способов развести огонь (так много, что я мог бы написать об этом еще один том). Однако помните, что мы стремимся сделать приятнее наше пребывание в лесу. Вы можете потренироваться и отточить навыки разведения огня, но вам также нужно задуматься о снаряжении, которое вы возьмете с собой. Очень сложно добыть огонь только из подручных материалов, особенно в некоторых регионах. Для этого вам понадобится весь ваш опыт. На сегодняшний день существует три надежных способа развести огонь:

1. Зажигалка.

2. Ферроцериевый стержень.

3. Увеличительное стекло (лупа).

Зажигалки

Как вы уже можете догадаться, существует множество моделей зажигалок. Какая подойдет лучше всего? Во-первых, она должна исправно работать в плохих погодных условиях. Во-вторых, не ломаться, даже если вы не используете ее. И в‑третьих, она должна быть удобной. Самой хорошей зажигалкой является стандартная модель компании BIC. Бензиновые зажигалки плохи тем, что жидкость может испариться. А составные зажигалки, которым может потребоваться замена той или иной детали, имеют слишком сложное устройство и могут подвести в любой момент. По простоте использования сложно придумать что-то лучше, чем зажигалка BIC! Не покупайте дешевые подделки. Приобретите настоящую зажигалку BIC. Желательно, чтобы она была оранжевого цвета, так ее будет легче найти.

Берите с собой как минимум три зажигалки: одну на ремне, одну в поясной сумке или вещевом мешке и одну в рюкзаке. Они ничего не весят, но очень нужны в походе. Запомните основное правило, применимое к зажигалке или любому другому зажигательному устройству, где есть открытый огонь. Вы должны потратить не более пяти секунд на разжигание растопки. Дальше вы просто будете впустую расходовать ресурс.

У зажигалок компании BIC есть один большой недостаток: они чувствительны к холоду. Если температура самой зажигалки ниже 0 °C, она не будет работать. Чтобы избежать этого, держите одну зажигалку в кармане, вы сможете согреть ее теплом своего тела. Если зажигалка случайно намокла, она заработает снова, но только когда высохнет. Для этого уберите переднюю крышку и высушите само колесо зажигания. Вставьте сухое колесо зажигания, чтобы зажигалка снова работала.

Ферроцериевые стержни

Ферроцериевые стержни, также именуемые металлическими спичками или мешметаллом, представляют собой цельный стержень, сделанный из самовозгорающихся материалов, таких, как железо, магний, церий, лантан, неодим или празеодим. Некоторые из этих материалов имеют очень низкую температуру горения. Благодаря трению о металл загорается пламя. Для этого возьмите предмет с острой прямоугольной гранью, сделанный из более твердого материала, чем сам стержень. При соприкосновении с острой гранью стачивается тонкий слой материала и возникает искра температурой примерно 1700 °C. В лесу лучше всего использовать максимально широкий и длинный стержень из-за большей площади поверхности. С более длинного стержня снимается больший слой материала, следовательно, вы выбиваете больше искр (горящего металла). Я беру с собой простой стержень диаметром 1,3 см и длиной 15 см. Один конец я оборачиваю скотчем шириной в 2,5 см. Скотч служит рукояткой и защищает от внезапного возгорания. Многие стержни оснащены рукоятками из пластика, дерева или оленьего рога. Однако в рукоятке необходимо просверлить дырки и закрепить ее болтами, потому что ни один эпоксидный клей не дает гарантии, что стержень не выпадет из рукоятки. Именно поэтому лучше всего взять простой стержень и намотать скотч, который точно не отклеится, если, конечно, вы сами не захотите его снять.

У ферроцериевых стержней есть несколько незначительных минусов. Например, если вы не используете стержень продолжительное время, он окислится. Исправить это можно с помощью обуха ножа или нанести тонким слоем аэрозольную краску на стержень и соскоблить ее при следующем использовании. Если вы неравномерно распределяете давление при выбивании искры, на поверхности стержня могут появиться заусенцы. Их обязательно нужно снять, чтобы они не препятствовали выбиванию искры. Для этого – сильнее прижать острую грань к поверхности стержня и провести ее по поверхности под более сильным давлением. При правильной технике исполнения вы сможете поджечь растопку с трех попыток. Если этого не произошло, проверьте растопку. Не стоит впустую расходовать стержень.

Увеличительное стекло (лупа)

Из всех ресурсов в вашем рюкзаке увеличительное стекло или лупа лучше всего подойдет для получения огня. В солнечную погоду угли можно добыть, используя только лупу и подручные материалы. Если у вас уже есть готовые угли, они моментально разгорятся под воздействием солнца. Берите с собой лупу как минимум с пятикратным увеличением. Однако важнее всего размер стекла. Чем больше поверхность, которая отражает солнечные лучи, тем лучше лупа работает. Конечно, не стоит перегибать палку. Простая линза диаметром 4–5 см отлично подойдет.

Емкости фирмы Hudson Bay Tobacco Boxes уже оснащены встроенными линзами. Они были разработаны для того, чтобы хранить табак и зажигать курительную трубку. В них вы можете хранить готовые угли или любые другие приспособления для добычи огня. Вы также можете использовать большие линзы от сломанного бинокля или дифракционные линзы (линзы Френеля), купленные в любой аптеке.

Лезвие ножа/топора

В качестве огнива подойдет и лезвие ножа из высокоуглеродистой стали высокой прочности по шкале Роквелла. Раньше таким образом использовали сталь и кремень. Для этого способа вам потребуется камень, например кремень, сланец или кварц с твердостью 7 или выше. Камнем вы будете выбивать искру, проведя им по задней части лезвия. Так вы снимаете частички металла с обуха ножа. Они самовоспламеняются, как и ферроцериевый стержень. Однако температура искр будет меньше – около 400 °C. В качестве растопки используйте древесные грибы или же готовые угли. А уже с помощью раскаленных углей подожгите дрова в костре.

Огонь, полученный трением (палочками)

В этом разделе я расскажу о базовых навыках добычи огня. На самом деле на успешное разведение огня влияют многие факторы. В большинстве книг этот процесс описан довольно просто, хотя это не так. Для начала нужно понять, что для пламени нужно тепло, топливо и кислород, который горит. Ваша окончательная цель – получить уголь, которым можно будет разжечь дрова. Для этого вам понадобится тлеющий уголек, то есть внутри такого уголька подача кислорода будет ограничена. Пыль, созданная трением двух палочек, сжимается в небольшой шарик, не пропускающий потом кислород. Влага сильно препятствует процессу розжига, поэтому в зависимости от региона вам будет сложнее или легче разжечь костер.

Вторым основным фактором для разведения огня является свойство используемых вами приспособлений. Они должны быть относительно мягкими. Вы будете использовать их как сверло и дощечку, чтобы с помощью направленного вниз давления легко снять мелкие деревянные частицы.

В восточных лесах лучше всего добыть огонь с помощью приспособления, которое называется «лучковая дрель». Чтобы ее изготовить, вам понадобится четыре детали. В походных условиях сложнее всего сделать рукоятку, так как в этой части приспособления трение должно быть наименьшим. Это значит, что рукоятка должна быть из более твердого и плотного сорта дерева, чем сверло и дощечка. Любое трение в рукоятке уменьшит силу трения в дощечке, то есть эффективность устройства снизится. Сверло – это «бур», необходимый, чтобы снять слой деревянных частиц с дощечки и создать пыль. Она загорается за счет нагревания, созданного трением и скоростью. Сверло и дощечка должны быть сделаны из одного и того же материала. Запомните основное правило: выбирайте дерево такой мягкости, чтобы ногтем можно было оставить на нем отпечаток.

Не допускайте попадания влаги между дощечкой и сверлом. Дощечка, или «очаг», – это нижняя часть конструкции, которую вы будете «сверлить». В этой точке образуется горка пыли, которая должна будет загореться. Лучок сделайте из любой прочной палки. Желательно, чтобы она имела небольшой изгиб, это пригодится в дальнейшем. Лучок можно сделать из ветки поваленного или живого дерева, главное, чтобы он выдерживал веревку или тетиву длиной 8 см.

Когда вы нашли все необходимые детали, сделайте следующее:

1. Сверло должно иметь диаметр, приблизительно равный диаметру вашего большого пальца, а длину – равную расстоянию от кончика большого пальца до кончика мизинца вытянутой руки, то есть примерно 22 см.

2. Дощечка должна быть в 2,5 раза шире сверла, толщиной примерно 1,3 см.

3. Техника является еще одним важным элементом. Зафиксируйте шейку рукоятки подбородком и убедитесь, что сверло расположено перпендикулярно дощечке.

Сначала крутите сверло медленно и не торопитесь. Вам необходимо создать направленное вниз давление, используя полную длину тетивы. Так вращение будет максимальным при каждом обороте. Когда пыль начнет собираться в проделанном отверстии, понемногу увеличивайте скорость. Трение вырабатывает тепло, которое подожжет полученную кучку пыли, превратив ее в тлеющие угли. Самая распространенная ошибка у начинающих заключается в их стремлении вращать сверло быстро с самого начала. При этом возникает трение, но отсутствует горючий материал.

Готовим уголь в жестяной банке

Жестяная банка для угля – жизненно важный элемент любого снаряжения. Подойдет любая жестяная емкость, например коробочка из-под леденцов Altoids или обувного крема. С помощью этой коробки вы изготовите уголь, который очень пригодится для розжига, особенно если вы складываете дрова «гнездом» или при высоком уровне влажности. Готовый уголь быстро воспламеняется и раскаляется до нужной температуры, чтобы зажечь дрова в костре. В жестяную банку кладется природный материал, например хлопок, трухлявая древесина или мягкая сердцевина стебля растений. Закройте банку крышкой и поставьте ее на угли в костре. Материал внутри банки сильно нагревается, а крышка блокирует подачу кислорода. Таким образом вы получите обугленный материал, похожий на древесный уголь. Дайте банке остыть и только потом снимайте крышку, так как поток кислорода заставит материал вспыхнуть. Хлопок размером 5×5 см через 10 минут превратится в уголь.

Советы по выживанию

Чтобы проверить получившийся уголь, подожгите его любым доступным вам способом. Большим преимуществом такого угля является его способность моментально загореться от одной искры, если техника изготовления была верной. С помощью увеличительного стекла и солнечных лучей правильно сделанный уголь разгорится меньше чем за пять секунд. Это станет вашей подушкой безопасности, если вы не смогли найти подходящего материала для растопки и вам приходится работать с материалом неподходящего качества.

Советы по безопасной добыче огня

1. Ламповым фитилем в форме трубки можно обмотать ферроцериевый стержень. Это защитит его от окисления. Фитиль также подойдет для изготовления угля. Подожгите один конец, а затем затушите пламя. Поджечь фитиль можно с помощью ферроцериевого стержня или увеличительного стекла.

2. Отработайте навыки разведения огня простыми способами, но всегда держите наготове более современные приспособления для экстренных случаев. Знание базовых методов поможет вам лучше понять, как нужно обращаться с огнем.

3. С помощью зажигалки BIC можно измерить температуру окружающей среды. Если положить ее сверху одеяла и она перестанет работать, значит, температура опускается ниже нуля градусов. Если температура выше нуля градусов, зажигалка BIC будет работать как обычно. Для начала, конечно, убедитесь в ее исправности.

4. Легче всего разжигать огонь с помощью солнечных лучей, когда солнце находится в зените, то есть с 10 до 14 часов. Летом использовать солнечную энергию будет легче, чем в зимний период.

Часть вторая
В походе

Глава 7
Ставим лагерь

«Укрытие создает определенную микросреду, которая компенсирует недостатки одежды. Под навесом можно спрятать громоздкий рюкзак, особенно когда вы хотите сделать привал или собираетесь остановиться на ночлег в холодную погоду. Под крышей вы лучше чувствуете тепло костра».

МОРС КОЧАНКИ, 1987

Вам предстоит ответить на один из самых важных вопросов в походе: где разбить лагерь? Ответить на него вам помогут следующие правила (они включают в себя 4 основных фактора и некоторые дополнительные детали):

• Как долго вы планируете оставаться на этом месте?

• Вы делаете небольшой привал, чтобы перекусить или передохнуть?

• Вы планируете переночевать, а затем двигаться дальше или вы собираетесь разбить лагерь и провести здесь несколько дней?

Когда вы планируете разбить лагерь для длительного пребывания, тщательно выбирайте место, так как ресурсы ограничены и могут кончиться.

4 основных фактора

Это простой список четырех факторов, которые вы должны учитывать при выборе места для лагеря:

1. Древесина.

2. Вода.

3. Ветер.

4. Сухие деревья.

ДРЕВЕСИНА И ВОДА

Итак, первым важным фактором является древесина. Всегда задавайте себе следующие вопросы, когда вы планируете разбить лагерь:

• Есть ли поблизости достаточно древесины для выполнения необходимых задач в лагере?

• Хватит ли мне дров на весь период моего пребывания в лагере?

• Достаточно ли поблизости поваленных деревьев или придется рубить живые? В зависимости от того, какие инструменты вы взяли с собой, вы примете правильное решение, ответив на этот вопрос.

• Есть ли поблизости строительные материалы для каркаса навеса, приспособлений для готовки или любых других конструкций, которые могут мне понадобиться?

• Подходят ли растущие поблизости деревья для разведения костра, чтобы согреться или приготовить еду?

Обычно, чтобы быстро согреться или для нижнего слоя дров, используют более мягкие виды древесины, например иву, тополь, сосну или кедр. Если вы планируете готовить, вам нужны угли без примеси смолы и масел, которые содержатся в некоторых из вышеупомянутых видов. Поэтому вам потребуется более твердая древесина, например ясень, орех, дуб или пекан.

Следующим фактором является вода. Вам также следует ответить на ряд вопросов, перед тем как разбить лагерь:

• Есть ли поблизости водоем, где можно легко набрать воду?

• Это проточная или стоячая вода? Стоячая вода испаряется летом и может застаиваться. Воду из любых подземных источников необходимо как минимум прокипятить. Однако по возможности ее лучше и кипятить, и отфильтровать.

• Водится ли в водоеме рыба, пригодная к употреблению в пищу?

• Водятся ли в водоеме другие животные, например лягушки, раки, черепахи и т. д.? Могут ли млекопитающие использовать этот источник?

Ответив на эти вопросы, вы сможете выбрать место для лагеря.

ВЕТЕР И СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ

Третьим фактором является ветер. Во-первых, он опасен тем, что может спровоцировать возгорание, если порыв ветра раздует пламя костра. Во-вторых, вам нужно знать, как противостоять порывам ветра или же, наоборот, воспользоваться ими в своих целях. Вам нужно учитывать направление ветра, когда будете ставить палатку. Выбирайте место так, чтобы дым от костра под действием ветра не попал вам в лицо или, что еще хуже, не проник в палатку. Чем больш

Dave Canterbury

Bushcraft 101: A Field Guide to the Art of Wilderness Survival

© Амелина А., перевод, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2016

© 2014 by F+W Media, Inc. All rights reserved. Публикуется с разрешения Adams Media Corporation (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)

Об авторе

Дейв Кентербери – совладелец и главный инструктор «Школы исследователей» на юго-востоке штата Огайо. Она вошла в список двенадцати лучших школ США по обучению выживанию, составленный газетой USA Today. Дейв Кентербери, ветеран войны, в настоящее время работает егерем и инструктором по выживанию. Его работа была также опубликована в журналах Self Reliance Illustrated, New Pioneer и American Frontiersman.

Посвящение

Я бы хотел посвятить эту работу всем колонистам и лесникам, которые еще до меня поделились своими знаниями в записках и газетах. Без них мы бы не смогли собрать достаточно информации, а без их записей невозможно было бы создать эту книгу.

Введение

«Сложно избавиться от предубеждений, особенно от тех, что имеют большое влияние»

СТЮАРТ ЭДВАРД УАЙТ,ЛАГЕРЬ И ТРОПА, 1907

Понятие «искусство выживания» включает в себя умение ориентироваться в дикой местности и прекрасно чувствовать себя наедине с природой. Чтобы научиться этому, необходимо обладать определенным набором навыков, таких, как добыча огня, ориентирование, охота, возведение шалаша, слежка и использование различных (как современных, так и примитивных) инструментов. Мудрые туристы берут с собой в дорогу самое необходимое снаряжение и инструменты. Вместо дополнительного оборудования они запасаются знаниями и навыками, необходимыми для создания отдельных предметов из подручных материалов. Нужно набраться решимости, чтобы комфортно чувствовать себя в лесу без современных удобств. Как и любое хобби, выживание требует терпения и знаний, которые в определенных ситуациях спасут вам жизнь. Многие навыки выживания просто незаменимы в экстренных ситуациях в условиях дикой природы.

Буквально вчера многие выдающиеся исторические личности сказали бы, что жизнь наедине с дикой природой – тяжелое испытание, которое, однако, приносит невероятную радость. Они чувствовали воссоединение с природой, сохраняя ее богатства. Возможно, самым известным президентом-исследователем является Теодор Рузвельт, его образ ассоциируется с охраной природы и жизнью в дикой местности. Вместе с Джоном Мюиром, основателем компании Сьерра Клаб, он внес свой вклад в защиту природных заповедников США, сохранив 230 миллионов акров ареалов дикой природы по всей стране. В тридцатых годах XX века местные жители США снова начали открывать для себя жизнь наедине с природой, когда они могли отдохнуть от повседневности. Писатели Хорас Кефарт и Э. Х. Крепс с помощью понятий «знание леса» и «отдых в палатках» придумали новое увлечение. Они неотступно следовали за своим предшественником Джорджем Вашингтоном Сирсом «Нессмуком», изобретателем походов и лесных путешествий с целью отдыха, а не выживания. Позже Лес Хиддинс, австралийский «Абориген», Морс Кочански, канадский инструктор по выживанию, и Рэй Миарс, известный английский лесник, продвинули искусство выживания в массы.

С чего бы, спросите вы, современному обывателю века комфорта и невероятных технологий забрасывать свою привычную жизнь в погоне за простыми, но зачастую опасными лесными походами? Существует масса причин. Искусство выживания – отличный способ насладиться временем, проведенным на свежем воздухе. Если вы устали от шумного города, хороший поход поможет вам вновь воссоединиться с природой, на время забыть об электронных устройствах и побыть наедине с собой вдали от других людей. К тому же отточенное до совершенства искусство выживания может спасти вам жизнь в экстренных или чрезвычайных ситуациях.

Нессмук однажды сказал: «Мы путешествуем по лесу и купаемся в кристально чистой воде не для того, чтобы нарушить природный покой, а чтобы стать проводниками умиротворения». Это высказывание особенно актуально в наши дни. Многие думают, что «умиротворение», то есть комфорт, зависит от количества электронных устройств и приборов. На самом деле требуется минимум снаряжения, чтобы выжить в дикой местности. Все, что вам нужно, – это знание природного мира. Данная книга обеспечит вас этими знаниями в нескольких словах, однако вам самостоятельно придется дополнить их личным опытом выживания и защитить «Лесную докторскую» (термин, придуманный Марком Бейкером).

Книга прекрасно подойдет как заядлым путешественникам, так и новичкам. Она была написана на основе личной практики, исследований и наблюдений после многих дней и ночей, проведенных в различных природных условиях. Следуя моему опыту, вы узнаете все, что нужно для путешествий, начиная от сбора вещей и заканчивая установкой лагеря, выбором инструментов и продовольствия. Это руководство также включает в себя некоторые указания по ориентированию, добыче огня, охоте, рыболовству, поиску пищи и т. д. Вы научитесь также сохранять природные запасы и ресурсы, произведенные человеком. Благодаря проверенным временем советам, подсказкам и хитростям вы научитесь искусству выживания, которое поможет вам перейти от привычного образа жизни к комфортному пребыванию в дикой среде.

Я верю, что понимание природы и исследование предметов, помогающих отличить комфорт от нищеты, доставляют невероятную радость от путешествий по диким тропам или лесам. Эта книга послужит вам прекрасным гидом в мире дикой природы. Благодаря ей вы сможете насладиться естественным миром без комфортабельных излишеств. Для этого я предлагаю вам свою книгу, созданную под впечатлением от моих героев и наставников прошлого. Эта книга является улучшенной современной версией искусства выживания, она основана на моем личном опыте, полученном в восточной части США.

Дейв Кентербери

Часть первая

Подготовка

Глава 1

Собираем рюкзак

«Тот, кто ходит пешком и готов разбить лагерь в любом месте, в любую погоду, – самый независимый человек на земле».

ХОРАС КЕФАРТ, 1904

С искусством выживания вы независимы: вы несете все на себе, все, что вам необходимо в вашем путешествии (не забудьте о вещах, которые могут понадобиться в экстренных случаях).

5 основных элементов

Ваш багаж должен состоять из 5 основных предметов для выживания, которые включают в себя все инструменты и знания, необходимые в экстренных ситуациях и помогающие выбраться из джунглей мегаполиса. Такие предметы сложнее всего сделать из подручных материалов (по крайней мере на это потребуется много сил), они контролируют температуру вашего тела. Их также можно использовать, чтобы переработать подручные материалы для поддержания температуры тела. Эти вещи, а также умение одеваться по погоде и знание природы помогут вам собрать рюкзак, с которым путешествие покажется сплошным удовольствием.

Вот эти 5 предметов:

1. Режущие инструменты для изготовления необходимых вещей и разделки пищи.

2. То, чем можно укрыться для защиты от посторонних элементов.

3. Горелки для разведения костра, который понадобится не только для приготовления пищи, но и в лечебных целях, а также чтобы согреться.

4. Емкости для воды или еды.

5. Веревки для креплений и перевязки.

Эти предметы вместе со знаниями местности и некоторыми приспособлениями для хранения еды являются ключевой составляющей вашего багажа. Сюда можно добавить предметы для оказания первой помощи, ориентирования и ремонта, которые облегчат вашу жизнь в пути. Значит ли это, что вам необходимо огромное количество вещей, которые своей тяжестью огорчат ваше путешествие уже через сто метров? Конечно, нет. Вам нужно выбрать правильные предметы и удостовериться, что они хорошего качества. К тому же убедитесь, что они многофункциональны.

Температура тела, комфорт и удобства

5 вышеуказанных предметов в основном направлены на поддержание температуры вашего тела, уровня комфорта и удобств. Когда вы собираете вещи, вы должны четко понимать, какие предметы действительно важны, а какие лишь добавят веса.

Главная функция вещей в вашем рюкзаке – поддерживать основные функции вашего тела и его температуру при любых погодных условиях. Поэтому горелки, одежда и емкости для воды имеют чрезвычайную важность. Эти вещи обеспечат вам комфортный ночлег, ведь в путешествии вам необходим хотя бы здоровый четырехчасовой сон. Между прочим, по тому, насколько хорошо человек спит в лесу, можно определить уровень его опытности в походах. Предметы удобства – это те предметы, которые не являются предметами первой необходимости, но могут облегчить вам некоторые задачи в походе, сделав его более приятным. Сосредоточьте внимание на основных предметах для поддержания температуры тела, а место, которое останется в рюкзаке, используйте для предметов удобств, чтобы провести незабываемое время наедине с дикой природой.

Собираем рюкзак: обзорная информация

Итак, вы ознакомились с основными деталями сборов, однако вам понадобится некий контейнер, куда вы могли бы сложить ваше снаряжение. На сегодняшний день на рынке существует масса моделей и брендов, а выбор цветов и стилей практически неограничен. Лично я никогда не любил рюкзаки с огромным количеством карманов или отделений, так как найти в них нужную вещь просто невозможно. Будьте проще. Наши наставники из прошлого, кстати, придерживались такого же мнения. Наиболее распространенные «контейнеры» – это спальный мешок, рюкзак, рама для переноса тяжестей на спине или корзина. Вы можете комбинировать их для большего удобства или функциональности. Далее мы рассмотрим несколько изобретенных мной стратегий по сбору вещей и некоторые базовые опции, доступные сегодня.

Переносим шерстяные одеяла

Чтобы взять с собой шерстяное одеяло вместо спального мешка, вам потребуется двуспальное одеяло из 100 %-ной шерсти и такое же односпальное одеяло. Такая комбинация защитит вас от холода. Чтобы вам было легче нести одеяла, положите на землю тент, сложите его в три раза (чтобы получить квадрат примерно 20(x)20 см). Сложите двуспальное одеяло пополам, сверху положите сложенное пополам односпальное. Затем добавьте вещи, которые понадобятся вам позже (вы не будете распаковывать этот сверток, пока не разобьете лагерь). Неплохо будет положить запасную одежду и сухую растопку внутрь, чтобы защитить их от влаги.

После того как вы упаковались, положите ваш сверток на землю и приделайте к одному из его концов сложенную вдвое веревку или ременную ленту длиной в 30–31 см. Пропустите ее через ваш сверток так, что с одной стороны у вас получится петля, а с другой будут свисать два свободных конца веревки. Пропустите эти концы через петлю и свяжите их. Затем с помощью веревки в два раза длиннее стяните ваш сверток и свяжите концы. Таким образом, вы сможете нести сверток на одном ремне через плечо или как рюкзак за спиной.

Рюкзаки

Рюкзак – стандартное название вещевого мешка, на сегодняшний день существует масса его разновидностей. Напоминаю, что большое количество карманов и отделений может создать некоторые трудности. Лучше всего выбрать рюкзак с одним большим отделением и парой внешних карманов для часто используемых или важных вещей. Рюкзака размером в 35–50 литров (подобного корзине, куда можно упаковать вещи) вполне хватит, чтобы выжить в течение многих дней на природе. Запомните, что при выборе рюкзака необходимо обратить внимание на его прочность и прочность его составляющих, таких, как лямки, молнии или застежки. Рюкзаки из канваса очень хороши, но подойдут и рюкзаки, сделанные из плотного материала (плотностью более 500 ден). Для новичка хорошо подойдет армейский рюкзак. Материал, из которого он изготовлен, устойчив к износу, он всегда будет в хорошем состоянии. Они стоят недорого, но прослужат долго.

МАРКИ РЮКЗАКОВ

При выборе рюкзака убедитесь, что компания имеет хорошую репутацию и опыт на рынке рюкзаков. Помните: рюкзак – это ваш спасательный круг, когда вы идете в поход. Рюкзак с пожизненной гарантией – это разумно потраченные деньги. Компания Duluth Pack занимается рюкзаками с 1800-х годов, и на сегодняшний день их рюкзаки обладают таким же качеством и гарантией, как и у создателя компании. Эти рюкзаки можно по праву назвать одними из лучших. Среди армейских рюкзаков самыми износоустойчивыми считаются шведские горные рюкзаки компаний U.S. ALICE (предназначены для любого легкого индивидуального снаряжения) и USMC ILBE (для более тяжелого снаряжения).

У вас обязательно должна быть водонепроницаемая сумка такого размера, чтобы она входила в основное отделение и защищала вещи от намокания – вне зависимости от погодных условий. После того как вы разобьете лагерь, сумку можно убрать и использовать пустой рюкзак для сбора дров. Если хотите взять и рюкзак, и сверток с одеялом, можно выбрать рюкзак поменьше. Просто купите полукольца из любого магазина с седлами и закрепите их таким образом, чтобы сверток висел на ремнях на уровне груди. Многие рюкзаки и рамы снабжены нагрудным ремнем, который помогает распределить нагрузку. Ремни можно снять, если они мешают или если вы несете меньший вес.

Рамная система для переноски

Мое любимое приспособление – это рамы для переноса. Их можно использовать как отдельно, так и вместе с другими предметами. Внешние рамы очень универсальны, но сегодня многие забывают об этом их свойстве. Самая популярная самодельная рама на сегодняшний день – это рама Ройкрофта, названная в честь Тома Ройкрофта, туриста, который научил технике изготовления такой рамы Морса Кочански, известного канадского эксперта по выживанию в диких условиях. Эта простая конструкция в виде треугольника собирается за считаные минуты и прослужит долгое время, если крепежи сделаны правильно, а материал подобран с умом. Чтобы сделать такую раму, сначала вырежьте три ее элемента (их легко сделать из ели твердой породы), а затем следуйте данным инструкциям, чтобы скрепить рамку:

1. Вырежьте поперечную планку из твердого дерева. Ее ширина должна быть примерно на 5 см больше вашей поясницы (длиной примерно как расстояние от подмышки до кисти).

2. Вырежьте две планки в 1–1,5 раза длиннее, чем расстояние от подмышки до вытянутых пальцев.

3. Сделайте поперечную связку (см. главу 3) между планками. Поперечная планка должна пересекать две другие на расстоянии примерно 5 см от ее концов. Затем скрестите две планки по диагонали, примерно на расстоянии 10 см от их концов, чтобы сделать треугольную конструкцию.

4. Когда рама закончена, сделайте 7 насечек, чтобы привязать оборудование к рамке. Ремень для рамы изготавливается из 30-сантиметровой веревки или ременной ленты. Когда веревка пройдет через верх рамы, сделайте глухую петлю. Затем пропустите веревку через колышки поперечной планки и повяжите вокруг вашей талии для фиксации.

Преимуществом данной рамы является то, что у нее нет перекладин внутри треугольной конструкции, которые впивались бы вам в спину. Другие конструкции рамок с перекладинами создают определенные неудобства, когда вещи под собственным весом вдавливают рамку вам в спину. Чтобы прикрепить вещи к рамке Ройкрофта, воспользуйтесь тем же способом, что и при сборе спального свертка. Используйте брезент, он является неотъемлемым компонентом. Однако вместо того, чтобы заворачивать снаряжение в брезент, сложите брезент вокруг снаряжения, убедитесь, что последний слой брезента защитит снаряжение от влаги. Привяжите ваши вещи к рамке с помощью веревки, завязав ее крест-накрест в плотный узел, перед тем как привязывать ремни и надевать рамку.

Конструкции и цены металлических рам также отличаются. Хорошим дешевым вариантом (хотя размер его может быть маловат для некоторых предметов) является рама компании ALICE. Они продаются с плечевым ремнем и поперечной планкой с нагрудным ремнем примерно за $30. Единственное, что придется докупить, чтобы использовать только эту раму, как раму Ройкрофта, без какого-либо дополнительного оборудования, – это несколько крепежей для точек крепления груза. В некоторых конфигурациях снизу присутствует съемная полка для радиоаппаратуры, что делает раму еще более универсальной. Вы также можете приобрести новые металлические рамы, сделанные из металлических труб, у таких компаний, как Cabela’s или Bull-Pac. Такие рамы предназначены для добычи после охоты. Они больше обычных рамок и в основном обладают хорошим качеством, однако не забудьте проверить качество их застежек, ремней и стыков перед покупкой. Немногие рамы способны превзойти по качеству рамы, изготовленные компанией BULL-PAC. Эти рамы были разработаны для переноса добычи, однако у них есть дополнительные свойства, которые отсутствуют у других рам. Например, встроенные точки крепления с тяжелыми и прочными металлическими скобами и ремнями, а также полочка для переноса спального мешка. Эта рама прослужит вам долгое время и не будет доставлять дискомфорта ни при переносе тяжестей, ни в разгруженном состоянии. Эти рамы очень легко совместить с другими приспособлениями. Необходимо всего лишь привязать снаряжение к рамке и отправиться в поход (точно так же, как вы делали с рамой Ройкрофта). Лично я пользуюсь рамой фирмы Bull-Pac в комбинации с различными приспособлениями в зависимости от характера путешествия. Обычная офисная корзина для мусора может послужить отличной конструкцией для ловушки, если привязать ее к рамке, а спальный мешок, закрепленный на полке, – отличное приспособление для охоты. Ее размер зависит только от размера рамы.

Корзины

Корзины для упаковки вещей используются на протяжении многих лет, начиная с охотников, занимавшихся пушным промыслом для компании Hudson’s Bay Company в конце 1600-х годов.

Обычно они оснащены ремнями и могут использоваться как отдельно, так и в комбинации с другими приспособлениями. Корзину можно положить в большой рюкзак для большего удобства. Преимуществом корзины является ее жесткость: в нее легче положить вещи, а затем вытащить их. Так как корзины в основном сделаны из дерева или современных синтетических материалов, влажные вещи в них сохнут быстрее. Тем не менее любое снаряжение (кроме снаряжения для охоты) перед упаковкой в корзину необходимо поместить в водонепроницаемую сумку, как и при любой иной укладке.

В корзинах можно носить металлические капканы, инструменты для охоты или любые другие приспособления, не боясь повредить ткань рюкзака. Если вы возьмете внешнюю сумку из канваса, внутреннюю водонепроницаемую сумку и корзину, у вас получится универсальная система с тремя различными функциями. Вы можете разбить лагерь, вытащить водонепроницаемую сумку с лагерным оборудованием, убрать корзину для охоты (обычно такие корзины делаются из ясеневых щепок и оснащены ремнями, в них можно складывать вещи), используя ее, пока вы находитесь в лагере, а рюкзак использовать как контейнер для дров и т. д. Все оборудование для охоты можно оставить в корзине, и в этом случае любая кровь или грязь, оставленная капканами, останется в корзине.

Советы по выживанию

Для упаковки вещей используется система съемных ремней от рюкзака или рамы вместе с грузом, завернутым в брезент или одеяло. Примером является набор ремней фирмы ALICE (их легко можно найти за приемлемую цену через армейские магазины). Вместе с грузом, например одеялом или брезентом, они крепятся непосредственно к горизонтальной ременной ленте или веревке и защищают ваши вещи. То есть получается простая, но эффективная система.

Налобная лямка

Налобная лямка предназначена для переноса большего веса (например, рюкзака или рамы) и состоит из ремней, которые крепятся на лоб и помогают переносить тяжести. Раньше ремни плели вручную таким образом, что на голове они были шире. Любители каноэ в XX веке использовали налобные лямки, чтобы переходить реку вброд с каноэ и всем снаряжением (такая техника также называлась «переправа волоком»). Налобную лямку легко сделать, используя ременную ленту или веревку, совместив ее с подпругой от седла. Подпруга – мягкий ремень для обвязки лошади, который крепится к центру налобной лямки с каждого конца в том месте, где лямка будет проходить через лоб. Подпругу можно также использовать в качестве более широкого и удобного плечевого ремня в комбинации со спальным мешком. Сегодня, учитывая огромное количество рюкзаков любых видов, налобные лямки вряд ли пригодятся, однако они могут быть полезными, если вы используете минимум современных приспособлений и стараетесь выжать максимум из вашего оборудования. Например, налобная лямка нужна для охоты, так как вам придется нести корзину с 50 кг добычи помимо снаряжения. Поэтому налобную лямку стоит взять, если вы планируете пойти на охоту.

Легкая сумка

Легкая сумка – это небольшая сумка через плечо. Она использовалась еще во время войны. Размеры бывают различными, от 27 (x) 45 до 60 см. Вы можете выбрать размер в зависимости от ваших предпочтений. Сумки обычно сделаны из ткани или кожи. Многие из них водонепроницаемы и изготовлены из клеенки или канваса. Сумка предназначена для предметов первой необходимости или же для тех, что вы собираете во время похода. Никогда не забивайте сумку под завязку, особенно вещами, найденными по пути. Вам может понадобиться место для растопки или для небольших веточек, из которых птицы вьют гнезда.

Советы по выживанию

Поясные сумки обычно сделаны из кожи, в них туристы хранят набор для разведения огня и запасной нож-резак или складной нож. Это так называемый кошелек для самых важных предметов, которые могут понадобиться, особенно если вы оставили все снаряжение в лагере или, еще хуже, потеряли. Размеры сумок могут различаться, но слишком большие будут только мешать вам свободно передвигаться.

Индивидуальный переносной набор пешего туриста

Итак, вы выбрали свой рюкзак (или несколько сумок), теперь нужно решить, что положить внутрь. Далее приведен общий список снаряжения и провизии. Этот список далеко не полный, однако с помощью него вы сможете удостовериться, что взяли с собой самое важное снаряжение. Вы можете не знать, для чего нужны некоторые предметы. Не переживайте – я объясню все позже.

КАРМАНЫ

❏ Складной нож

❏ Компас

❏ Зажигалка

РЕМЕНЬ

❏ Охотничий нож

❏ Закрепленная кукса (традиционная деревянная кружка)

ПОЯСНАЯ СУМКА

❏ Солнцезащитные очки

❏ 10 (×) 1,3 см ферроцериевый стержень, с каждого конца обмотанный скотчем шириной в 2,5 см

❏ Запасная зажигалка

❏ Нож-резак

❏ 25-сантиметровый нейлоновый шнур #36

ЛЕГКАЯ СУМКА

❏ Водоветронепроницаемый плащ

❏ Платок (льняной)

❏ Шнур (часть мотка нейлонового шнура #36)

❏ Рабочие перчатки (кожаные)

❏ Запасной ферроцериевый стержень (15 (×) 1,3 см стержень, с каждого конца обмотанный скотчем шириной в 2,5 см)

РЮКЗАК

❏ Брезент или клеенка (20 (×) 20 см)

❏ Большой мусорный пакет (200 л)

❏ Шерстяное одеяло

❏ Двуспальное шерстяное одеяло (или военная модульная система для сна (MSS)

❏ Охотничий топор S. A. Wetterlings

❏ 1 моток нейлонового шнура #36

❏ Складная пила или 50-сантиметровая лучковая пила

❏ Котелок

❏ Сковорода с длинной ручкой

❏ Вощеная сумка из канваса с 3 восковыми свечами и 6 просмоленными палочками для растопки

❏ Фонарь для свечи

❏ Блокнот и карандаши

❏ 2–3 пеньковых шнура полной длины диаметром 1,3 см

❏ Стропа размер #55–65 см

❏ Ремонтный набор для правки лезвий топора или ножа, ремонта веревок и ременных лент, ткани

❏ нейлоновый шнур #8, 25 см

❏ 2 парусных иглы, #9 и #13

❏ 1 алмазный стержень Lansky

❏ 1 небольшой точильный брусок

❏ 2 гвоздя по 10 см

ЛЕТНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ НАБОР (маленький)

❏ 2 поводка, 1 плавающий шнур для классической ловли и 1 леска с крючком #6

❏ Небольшая баночка с грузилами

❏ Крючки различного вида

❏ 3 зазубренных металлических трезубца для ловли рыбы

ЗИМНИЙ ОХОТНИЧИЙ НАБОР

❏ 3 давящих капкана #110

❏ 2 давящих капкана #220

❏ 1 капкан с двумя плоскими пружинами #3

❏ 12 различных силков

❏ Вязальная проволока 64 см

❏ Стрелковое оружие и снаряжение (по сезону)

Советы и хитрости по сбору вещей

1. Из старой подпруги можно сделать отличную налобную обвязку. Найти уже использованные подпруги можно в местном магазине для верховой езды. Они прослужат долгое время и оснащены металлическими кольцами для переноса тяжестей.

2. Если у вас аллергия на шерсть, заменить ее можно тканью «альпака», однако она менее устойчива к влаге, чем шерсть.

3. Чтобы поэкспериментировать с набором снаряжения, попробуйте пойти в поход на одну ночь, а затем оценить, что вы использовали, а что нет. И в случае отсутствия каких-либо особых обстоятельств просто оставьте то, что вам не понадобилось. Добавьте другие необходимые предметы к вашему снаряжению.

4. Всегда думайте о многофункциональности снаряжения. Каждый предмет должен иметь как минимум 3 функции; чем больше функций, тем меньше предметов вам придется взять.

5. Водонепроницаемые сумки объемом 5–10 литров всегда являются отличным дополнением к любым элементам снаряжения (в том числе и тем, что уже сами по себе водонепроницаемые). Их также можно использовать в качестве контейнеров для сбора и хранения (не)кипяченой или дождевой воды.

Глава 2

Инструменты

«Давным-давно американцы считали нож и топор незаменимыми инструментами… С помощью ножа изготавливали ложки, метлы, грабли и миски; они отделывали шкуры животных и занимались мелкой работой в хижине и окрестностях».

Филип Д. Фаганс, 1933

От качества и состояния инструментов может зависеть все ваше путешествие: вы будете наслаждаться походом или подвергнетесь неудобствам и даже опасности. Помните, что в первой главе режущие инструменты входили в число пяти предметов первой необходимости? Это означает, что они чрезвычайно важны для выживания. Поскольку в наши дни существует множество видов ножей, пил и топоров, в этой главе я расскажу о том, как выбрать лучшие инструменты для каждой определенной цели.

Важно также заботиться о своих инструментах. Недостаточно просто иметь их в своем походном наборе. Их необходимо поддерживать в хорошем состоянии, тогда они прослужат вам дольше. Также важно правильно обращаться с ножами, пилами и топорами. В этой главе детально описаны основные навыки лесника, начиная от правильной заточки лезвий до обработки дров и рубки деревьев. С помощью этих навыков вы сможете защитить как себя, так и окружающих.

Ножи

Нож на поясе – самый важный инструмент любого лесника. Поэтому его необходимо всегда носить при себе и ни в коем случае не терять. С помощью этого предмета можно создать любой другой в экстренных случаях. Таким образом, возникает главный вопрос: «Какой же нож лучше?» Из своего опыта скажу, что самый лучший – тот, что есть у вас, когда он необходим. Однако давайте все же обсудим, какие качества ножа будут полезнее всего в условиях дикой природы.

Начнем с длины лезвия. Слишком коротким сложно будет рубить дрова, если потребуется, особенно если под рукой нет топора. А слишком длинным лезвием сложно будет что-либо вырезать. Наиболее оптимальным решением будет лезвие длиной в 10–15 см. Исторически большинство военных ножей, найденных на американской границе, были именно этой длины, и лезвие имело профиль большого кухонного или мясницкого ножа. На сегодняшний день лучше всего подойдут ножи из высокоуглеродистой стали, например из 1095 или 01 стали, так как при их использовании выбрасывается сноп искр (как при использовании огнива). Это свойство отлично подходит для добычи огня. Высокоуглеродистую сталь можно использовать с твердым камнем по принципу кварца или кремния, чтобы поджечь обугленную ткань или материал, особенно если ваш способ добычи огня оказался неэффективным. Кромка лезвия должна быть заточена под прямым углом. Убедитесь, что она не закруглена и не затуплена. Это важно для добычи огня при помощи металлических шнуров или ферроцериевых стержней.

Лезвия многих ножей сегодня покрывают специальным слоем, защищающим от ржавчины. Однако вам нужно избегать подобных ножей, так как с помощью таких моделей (при резке они не выбивают сноп искр) сложно развести огонь. Даже при трении с твердым камнем вы не сможете разжечь пламя. Лучше самостоятельно защищать лезвие от ржавчины.

Любой нож, который вы носите на ремне, должен иметь пластинчатый монтаж, то есть нож состоит из цельного куска металла, а ручка крепится к внешней стороне с помощью болта или винта. Это очень важно, так как нож может подвергаться износу, когда вы рубите дрова, особенно если вы делаете это при помощи ножа и другого бревна в качестве «дубинки» (смотри далее). Поскольку нож на ремне – это неотъемлемая часть вашего снаряжения, вам придется потратить приличную сумму на этот инструмент.

Советы по выживанию

Заточка клинка или форма поперечной секции лезвия – еще одна деталь, зависящая от предпочтений. Основными видами заточки можно назвать следующие:

• Клинок с вогнутыми спусками

• Линзовидный клинок

• Прямой клинок (треугольный в сечении клинок)

• Скандинавский клинок

Советы по выживанию

Прямой и скандинавский клинки легче всего заточить в походных условиях. Они хорошо колют дрова, но могут ломаться при деформации (это зависит непосредственно от ножа), особенно в холодную погоду. Они идеально подходят для тонкой шлифовки и резьбы. Клинок с вогнутыми спусками