Бьюти-минимализм. Чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе бесплатное чтение
Сэнди Скотницки, Кристофер Шульган
Бьюти-минимализм: Чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе
Переводчик Анна Власюк
Научный редактор Адэль Мифтахова
Редактор Анна Туровская
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта О. Равданис
Корректоры А. Кондратова, М. Смирнова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Дизайн обложки Д. Изотов
Арт-директор Ю. Буга
© 2018 Sandy Skotnicki, by arrangement with CookeMcDermid Agency, The Cooke Agency International, and Synopsis Literary Agency. Originally published in English by Penguin Canada
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2021
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
⁂
Моим замечательным родителям, Эмили и Стэну, которые покинули этот мир, но навсегда остались у меня в сердце, и прекрасным сыновьям – Брендону, Райану и Спенсеру
Предисловие научного редактора
Я познакомилась с Сэнди Скотницки несколько лет назад на конференции, посвященной взаимосвязи здоровья человека и окружающей среды. Мы подробно обсудили современную одержимость чистотой и тот факт, что постоянное мытье спровоцировало на глобальном уровне проблемы со здоровьем кожи. К тому моменту книга «Бьюти-минимализм» только-только вышла на английском языке. Для меня она стала откровением.
Раньше мне не доводилось читать ничего подобного. Книги о косметике, блоги и статьи всегда рекомендуют только больше покупать; для каждой проблемы предлагается решение в виде какого-нибудь нового средства. Работа Сэнди радикально отличается от всего того, что вы когда-либо слышали о косметике. Благодаря этой книге становится очевидным, что часто решением проблем с кожей может стать отказ от косметики. Поистине революционная мысль для современной индустрии красоты.
Для меня «Бьюти-минимализм» по большей части не о косметике, а о ее осознанном потреблении. Книга позволяет не только разобраться, какие компоненты чаще всего вызывают проблемы, но и избавиться от желания скупать все подряд, даже если лично у вас нет негативной реакции на средства по уходу за кожей. Косметикой следует пользоваться в меньшем объеме, да и сама она должна быть проще – вот та идея, что красной нитью проходит через все издание. Возможно, к концу книги постоянное повторение этой простой мысли утомит вас, однако она гарантированно застрянет у вас в голове. И помимо всего прочего позволит сэкономить приличную сумму.
Со своей стороны напомню о других простых истинах: постарайтесь больше спать, разнообразнее питаться, заниматься спортом и защищаться от солнца. Вместо того чтобы воевать с собственной кожей, подружитесь с ней. И тогда все будет хорошо.
В главе 6 приводится список рекомендованных средств, которые не содержат компонентов, вызывающих аллергию и раздражение. Оригинальный перечень (он доступен на сайте https://www.producteliminationdiet.com и постоянно актуализируется автором книги) включает косметику, которую практически невозможно купить в России. Для русского издания совместно с Сэнди Скотницки подготовлен адаптированный вариант.
Адэль Мифтахова,бьюти-блогер, соавтор книги «Нормально о косметике»[1]
Предисловие к русскому изданию
Издание книги «Бьюти-минимализм» в России – значимое и волнующее событие для меня. Будучи канадкой с восточноевропейскими корнями, считаю его большим личным успехом. Недавно мне посчастливилось посетить Москву, и я была очень впечатлена увлеченностью россиян заботой о коже. Искренне надеюсь, что книга «Бьюти-минимализм» поможет читателям взглянуть на кожу как на жизненно важный орган и заставит начать заботиться о ней по-новому.
Полезно будет думать о внешнем слое кожи как о кирпичной стене, где кирпичи – это клетки кожи, а скрепляющий их раствор – естественные масла, или липиды. Они помогают коже служить барьером, предотвращают проникновение в организм аллергенов и раздражителей и позволяют ему поддерживать водный баланс.
На протяжении тысячелетий люди практически не вмешивались в «работу» кожи. Им было не до нее – имелись дела куда важнее; основное средство ухода – мыло – считалось роскошью, доступной лишь узкому кругу богачей. Массовый выпуск мыла начался только в середине XIX в., однако оно рассматривалось как гигиенический, предназначенный для спасения жизней продукт. Эту роль мыло не перестало играть до сих пор. Однако в начале XX в. рекламный бум и масс-маркет превратили его из лечебного средства в красиво упакованный и ароматный косметический товар. Сегодня, спустя век, мировой оборот мыла оценивается в $19,5 млрд.
Тем не менее в книге «Бьюти-минимализм» я не стану укорять индустрию красоты за экспансию на рынке мыла. Цель косметических компаний – продавать средства, которые помогают нам хорошо выглядеть, и с этой задачей они справляются на отлично. Смысл моей книги в том, чтобы объяснить, почему философия «больше значит лучше», пропагандирующая чрезмерное использование мыла и очищающих средств, приносит больше вреда, чем пользы, поскольку заставляет нас удалять защитный слой кожи. Фактически смывать его в канализацию.
Многие, кто прочитал «Бьюти-минимализм», говорили мне, что начинали по-новому осознавать ситуацию, стоило увидеть связь между принятыми в современном обществе гигиеническими практиками и распространением кожных заболеваний. Речь о том, что из-за привычки постоянно мыться в достаточно горячей воде (сильном растворителе), да еще и с жесткими очищающими средствами мы становимся более подверженными атопическому дерматиту, акне, астме и поллинозу.
«Бьюти-минимализм» также изучает современную эпидемию чувствительной кожи, рост аллергических реакций и контактного дерматита. Тревожная тенденция – мне удалось проследить ее в ходе работы дерматологом – и вдохновила меня на написание книги, которую вы держите в руках. В своей работе я рассказываю о наиболее распространенных проблемных ингредиентах, входящих в состав средств по уходу за волосами и кожей (включая так называемые натуральные компоненты), и об их способности вызывать негативные местные реакции. Также я представляю протокол детокса для кожи. Названный мной диетой, которая исключает косметику, он разработан для пациентов, ожидающих результатов кожно-аллергической пробы.
Наконец, «Бьюти-минимализм» повествует о коже с научной точки зрения, развенчивает некоторые популярные мифы о гигиене и предлагает решения в рамках философии «меньше значит лучше». Только поняв строение и принципы работы нашей кожи, мы сможем разобраться, как лучше заботиться о ней.
Вступление. Эпидемия
Я работаю дерматологом уже 20 лет. Кроме того, преподаю на медицинском факультете Университета Торонто. Предмет моего научного интереса – контактный дерматит, то есть реакция кожи на внешние раздражители.
На протяжении двух десятилетий моей практики число пациентов, приходящих на прием с теми или иными кожными проблемами, пугающе увеличивается. В наименее серьезных случаях они жалуются на чувствительную кожу. Такие пациенты страдают гиперчувствительностью к каждому прикосновению; их кожа чрезвычайно восприимчива к любому контакту. В более серьезных ситуациях кожа зудит, ее жжет после каждого использования увлажняющего крема, мыла, солнцезащитного лосьона или любого другого средства. На коже некоторых пациентов появляется раздражение из-за одежды, ветра или солнца; реакция может варьироваться от легкого покраснения до нестерпимого зуда или жжения кожи на лице, от постоянно сухих и потрескавшихся рук до ощущения, что по телу или голове ползают насекомые.
В особо тяжелых случаях из-за постоянного зуда пациенты не могут работать или спать, страдают их самооценка и привычный жизненный уклад. Кто-то настолько стесняется сыпи, что вообще перестает выходить из дома. Проблемы с кожей способны жизнь многих превратить в ад кромешный.
Все эти кожные реакции – из-за количества их уже самое время называть эпидемией – вызваны косметическими средствами. За последние годы количество тех, кого я лечу от описанных выше проявлений, резко увеличилось. Замечу, что мои наблюдения подтверждаются и специалистами других развитых стран: неуклонный рост количества обращений отмечается дерматологами всего мира.
В 2016 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (англ. Food and Drug Administration, сокр. FDA) впервые опубликовало подробную статистику побочных эффектов косметической продукции. Обнародованные данные продемонстрировали устрашающую тенденцию: в 2013 г. была зафиксирована 291 негативная реакция на увлажняющие кремы, шампуни и бальзамы-ополаскиватели, кремы для бритья, очищающие лосьоны и детскую косметику, другими словами, на весь спектр средств по уходу за кожей. В 2014 г. количество проблемных случаев увеличилось до 436, в 2015 г. – до 706, в 2016 г. – до рекордного 1591 побочного эффекта. (В процентном выражении за последние три года рост негативных реакций составил 50, 62 и 125 %.) Можно подумать, что по сравнению с общим числом потребителей приведенные цифры невелики, однако не будем забывать, что это лишь те эпизоды, данные о которых поступили в FDA. Анализируя статистику в рамках исследования для одного крупного медицинского журнала (JAMA Internal Medicine), группа ученых Школы медицины Северо-Западного университета подтвердила, что данные FDA отражают только малую часть случаев, то есть на самом деле побочных реакций на косметические средства намного больше. Министерство здравоохранения Канады ведет собственный учет проблем безопасности и здоровья человека, связанных с различными видами потребительских товаров, и косметика неизменно входит в пятерку самых рискованных продуктов.
Рассмотрим то, что за последние полвека или около того происходило с атопическим дерматитом, или экземой. Состояние, характеризующееся воспалением, шелушением и зудом кожи, чаще встречается у молодых людей. В 1940-х гг. атопический дерматит наблюдался довольно редко: он был лишь у 5 % детей и практически отсутствовал у взрослых. Сейчас в некоторых населенных пунктах от этого заболевания страдает 25 % молодежи, среди взрослых жителей США оно есть примерно у 10 %. Интересно, что люди с экземой с большей вероятностью сталкиваются и с другими заболеваниями, такими как астма и сенная лихорадка. Исследование, проведенное в Абердине (Шотландия), показало, что за период с 1964 по 1999 г. количество случаев атопического дерматита увеличилось в три раза, а заболеваемость сенной лихорадкой и астмой выросла в четыре и пять раз соответственно. Как отмечал в «Британском журнале дерматологии» Джон Макфэдден, дерматолог лондонской Больницы святого Томаса, стремительный рост показателей по экземе является «общей тенденцией в развитых странах» и «в последнее десятилетие повышенная частота заболеваемости сохранялась».
По-настоящему широкое распространение получило состояние, известное как чувствительная, или реактивная, кожа, которое сопровождается регулярным зудом или другими болезненными ощущениями и иногда, но не всегда, сыпью. Это самый частый случай как в моей практике, так и у моих коллег в других развитых странах.
Эпидемический характер обращений с подобным состоянием беспокоит ряд ведущих дерматологов мира. «Распространение приобретенной повышенной чувствительности кожи за последнее время постоянно растет», – говорится в статье 2013 г., соавтором которой стал Говард Майбах, авторитетный американский дерматолог. В статье 2006 г., ведущим автором которой был Альберт Клигман, соизобретатель третиноина, отмечается, что «компетентные и опытные наблюдатели сходятся во мнении: это не просто косметический, снижающий самооценку недостаток, а серьезная, доставляющая много страданий проблема».
По данным опросов, 40 % людей по всему миру считают, что у них чувствительная кожа. Это очень высокий показатель. И, если верить статистике, в некоторых странах он еще выше. Согласно одному из исследований, чувствительной свою кожу называют 69 % американок. От аналогичного состояния страдают почти 85 % француженок и 91 % итальянок.
Побочные реакции на косметику. Стремительное распространение атопического дерматита. Небывалое количество людей с чувствительной кожей.
Что же такое творится?
На дворе XXI век! Есть моментальный доступ к любым телешоу и фильмам. По улицам ездят такси без водителей! Порой возникает ощущение, что светлое будущее уже наступило. Так почему же проблем с кожей стало больше? Разве современный образ жизни не должен был от них избавить?
Но вот в чем дело: что, если современный образ жизни и есть часть проблемы?
_________
Кожа сформировалась миллионы лет назад, и до недавнего времени мы за ней практически не ухаживали. Даже наши прадеды считали, что предел чистоты – мытье раз в неделю.
Однако лет семьдесят назад мы решили, что сам по себе этот удивительный результат эволюции недостаточно хорош. Решили, что ему нужно помочь. Начали ежедневно принимать душ. Ежечасно использовать мыло. Чаще чем раз в сутки наносить увлажняющие средства и макияж.
В историческом плане эти привычки еще совсем новые.
Принятая в развитом обществе традиция мыться и ухаживать за собой стала одной из главных причин современной эпидемии кожных заболеваний. Ежедневно принимая душ и очищая кожу, несколько раз в неделю используя шампунь – обо всех остальных процедурах даже не буду упоминать, – мы думаем, что заботимся о себе. Но ирония в том, что своими действиями по уходу за кожей мы на самом деле вредим ей.
Вы все верно поняли: наш сегодняшний подход к уходу за кожей неправильный.
И продавцы косметики в белых халатах, и гламурные инфлюенсеры с YouTube или из Instagram – все в один голос вещают: очищайте, снова очищайте, отшелушивайте, увлажняйте, защищайте. Израсходуйте больше денег, купите больше средств, потратьте больше времени. Нет, это все лишнее! На самом деле большинство подобных советов противоречит научной литературе.
Что явилось причиной роста количества тех кожных проблем, о которых я написала выше? Наши привычки пользоваться косметикой и особенно тотальное помешательство на уходе, то есть то, что должно было заботиться о коже!
Эта книга не очередной сборник советов по красоте, не руководство к действию. Это оценка ситуации, которая основана на последних научных данных, свидетельствующих, что мы неправильно ухаживаем за кожей. Как практикующий дерматолог я каждый день сталкиваюсь с людьми, страдающими от серьезных кожных реакций. Как правило, они удивляются, обнаружив, что, используя то или иное средство для очищения или ухода, могли сами спровоцировать проблему.
Книга, которую вы держите в руках, содержит объективный анализ современных косметических тенденций. Его провела практикующий врач, вот уже 20 лет находящаяся на передовой позиции в борьбе за здоровую кожу. В издании подробно описаны новейшие научные достижения дерматологии и микробиологии, дан взгляд изнутри на индустрию красоты и, как следствие, приведены доводы в пользу утверждения, что, возможно, лучше выйти из порочного круга. То есть прекратить повреждать кожу мылом и очищающими средствами, а затем восстанавливать ее кремами и бальзамами. Свести к минимуму вмешательство и тем самым вернуть здоровье.
Описанный в книге подход подойдет тем, у кого есть:
● акне;
● атопический дерматит;
● контактный дерматит;
● перхоть;
● псориаз;
● реакция на косметические продукты;
● розацеа;
● сухая и потрескавшаяся кожа;
● сухая кожа рук;
● чувствительная кожа головы и (или) тела.
Но даже если вы не сталкивались с этими проблемами, предложенные мной принципы помогут поддерживать здоровье кожи, сопротивляться старению и хорошо выглядеть и в 50, и в 60, и в 70 лет, и даже позже. Я видела многих женщин и мужчин среднего возраста, которые десятилетиями боролись с реактивной кожей, подростков, потративших сотни долларов на средства от угревой сыпи, пожилых, которые чем только не старались успокоить сухую, зудящую кожу. Применив мой подход, они почувствовали себя значительно лучше. Наконец, если вы просто хотите разобраться, что хорошо, а что плохо по мнению дерматолога, специализирующегося на составе косметических продуктов, прочитайте эту книгу. Ответы вас удивят.
Можно рассматривать мой метод как палео-уход за кожей. Как еще? Как голос здравого смысла. Неважно, как вы определите его для себя. Однако, прочитав эту книгу, денег на кожу вы потратите меньше, а выглядеть и чувствовать себя будете лучше.
В книге
В главе 1 я расскажу о себе и о том, как борюсь с эпидемией. Также вы найдете в ней инструменты для самодиагностики. Не вас ли я описываю? Того, кто моет, отшелушивает, соскребает и тем самым расчищает путь к хроническим кожным проблемам? У вас на самом деле чувствительная кожа?
В главе 2 мы рассмотрим историю вопроса. Каким образом общество оказалось в такой ситуации, что многомиллиардные корпорации продают потребителям слишком много косметических средств, однако в итоге эта продукция вредит здоровью? Мы увидим, что с исторической и эволюционной точки зрения нынешняя одержимость чистотой и косметикой – необычайно молодое явление, но оно грозит разрушить те защитные механизмы, которые формировались кожей на протяжении миллионов лет.
Глава 3 будет посвящена тому, что происходит на самом деле. В ней я объясню, почему жители развитых стран столкнулись с бо́льшим, чем раньше, количеством кожных проблем. Используя результаты сравнительных дерматологических исследований, проведенных в джунглях Амазонки в Бразилии и на острове Китава в Соломоновом море, покажу, что микробиом кожи тех, кто ведет менее цивилизованную жизнь, разнообразнее, а еще приведу доказательства, что чрезмерное использование мыла, очищающих средств и некоторых косметических препаратов приносит больше вреда, чем пользы.
Как подобное стало возможным? Глава 4 продемонстрирует гигантский масштаб индустрии красоты, ежегодно реализующей мыла, очищающих и увлажняющих средств и другой продукции на сумму $330 млрд. После посещения косметических компаний могу подтвердить: это бизнес, и производители умеют мастерски убеждать, что потребителям необходимо как можно больше и как можно чаще использовать средства по уходу. Именно так и создаются все условия для появления описанных в этой книге кожных проблем.
В главе 5 мы поговорим об аллергиях и о том, чем они отличаются от раздражения. Выясним, что именно – аллергии или раздражение – в большинстве случаев ухудшает состояние чувствительной кожи. Еще подробно обсудим ингредиенты, которые чаще всего вызывают раздражение и аллергии.
Что делать с проблемными компонентами и последствиями их применения? Сказать наверняка можно только одно – не стоит слепо доверять продуктам с маркировкой «для чувствительной кожи»: в них часто содержатся вещества, провоцирующие сыпь, покраснения и зуд. Именно поэтому глава 6 станет своего рода понятной пошаговой инструкцией к элиминационной, исключающей косметические продукты диете, алгоритмом действия для человека с реактивной кожей, благодаря которому тот сумеет избавиться от всего, что покрывает его лицо, грудь, шею, руки и остальные части тела. «Прекратите использовать так много!» – вот в чем смысл диеты. Как только вы сделаете это, я предоставлю список первоочередных низкоаллергенных и не содержащих ароматизаторов продуктов, а также дам рекомендации по повторному введению косметических средств.
Главы 7, 8 и 9 – мини-руководства по оздоровлению кожи. В главе 7 я расскажу, как мыть и очищать кожу, чтобы свести раздражение к минимуму. В главе 8, адресованной родителям и тем, кто только готовится ими стать, будет подробно описан такой уход за кожей младенцев, детей и подростков, который впоследствии не приведет к атопическому дерматиту и другим проблемам. Глава 9 – наставление по красоте без лишних усилий и затрат; из нее вы узнаете, как бороться со старением, сохранять здоровье кожи и стать еще красивее.
Глава 10 посвящена будущему ухода за кожей. Вы познакомитесь с продуктами, которые, несмотря на то что их описание словно сходит со страниц научной фантастики, могут очень скоро появиться на прилавках, например с дышащей, способной убирать морщины «второй кожей» на полимерной основе, ДНК-восстанавливающими ферментами, уже после пары применений устраняющими последствия солнечных ожогов. В завершение мы поговорим о перспективах геномной дерматологии, которая сделает доступными ДНК-технологии, позволяющие спроектировать любой аспект человеческой внешности.
Чем может помочь книга
Эта книга не только для тех, у кого проблемная кожа. Практически любой, кто считает себя жертвой навязанного потребления, только выиграет, если последует описанным в ней принципам «без лишних усилий и затрат». На этих страницах я расскажу об эффекте кумулятивного раздражения, то есть о том, каким образом может навредить чрезмерное использование косметики. В конечном счете книга – упрек современному образу жизни – должна заставить читателей пересмотреть свои привычки по очищению и уходу за кожей.
Я хочу, чтобы книга, которую вы держите в руках, послужила тревожным сигналом для нашего одержимого чистотой и потреблением общества. Чтобы люди поняли: любое средство, которое они наносят на кожу, сродни интервенту, потенциальной проблеме. Люди должны понимать, что лучшее состояние кожи – ее естественное состояние. Когда мы оставляем кожу в покое, она сопротивляется появлению морщин, медленнее старится и, выступая своеобразным щитом, защищает нас от инфекций.
Всякий раз, когда мы моем, шлифуем или отшелушиваем, когда увлажняем, балуем или смягчаем, когда используем аэрозоль или масло, наносим толстый или тонкий слой косметики, мы нарушаем естественное, здоровое состояние кожи. Мы забыли, насколько удивителен человеческий организм. В частности, упустили из виду замечательные свойства нашей природной брони – нашей кожи.
Для большинства мужчин и женщин из развитых стран, считающих, что у них чувствительная кожа, решением будет не очередное чудодейственное средство. Наоборот, решением станет отказ от чудодейственных средств и возвращение к тому времени, когда мы настолько доверяли своему телу и его защитным механизмам, что практически не ухаживали за кожей.
Глава 1
У вас проблемная кожа?
Деловая женщина – назову ее Дженнифер – появилась у меня в дерматологической клинике в центре Торонто рано утром в понедельник. Я решила, что она адвокат или успешный менеджер по рекламе. Женщина была в деловом костюме и классических туфлях на каблуке. В целом она выглядела великолепно, за одним исключением.
Ее кожа внушала ужас.
Щеки, веки и лоб, словно у рептилии, были покрыты чешуйками. Красная сыпь перемежалась с белыми струпьями, вокруг глаз усугублялась и превращалась в мокнущие язвы. «На шее и плечах еще хуже», – покусывая губу в попытке сохранить самообладание, отметила Дженнифер.
Женщина оказалась права: плечи были еще хуже. Из-за покрытых коркой участков казалось, будто на Дженнифер подплечники; заднюю часть шеи усеивали бордовые папулы. Мне стало чудовищно жаль женщину. На мой вопрос: «Больно?» – она кивнула.
«Хуже всего зуд, – произнесла женщина, потирая ладонью плечо. – Я меняла шампуни, пробовала разные кремы для чувствительной кожи и гипоаллергенные очищающие средства – все без толку. Обратилась к лечащему врачу – та направила к вам. Можете хоть чем-то помочь?»
Поскольку я занимаюсь лечением такой сыпи, как у Дженнифер, мне показалось вероятным, что ее мог вызвать один из продуктов, которые женщина использовала для ухода за кожей. Будучи дерматологом в большом североамериканском городе, я ежедневно сталкиваюсь с кожными реакциями на косметические средства. Держу пари, что еще до обеда мне попадутся как минимум три аналогичных случая.
Это очень распространенная проблема.
Честно говоря, настолько распространенная, что еще несколько лет назад я начала терять терпение.
Люди – в основном женщины, но и мужчины тоже – сами виноваты в случившемся. Невольно, конечно. Они доверяют рекламе и рекомендациям консультантов в тех магазинах, где продается косметика. Это вечернее очищающее средство, то – дневное и вон еще одно, пробуждающее кожу. Вот скраб, это эксфолиант, а еще есть сыворотка для выравнивания тона кожи. Стоит только последовать советам, которые дают глянцевые журналы и видео на YouTube, как уже очень скоро вы начинаете использовать больше дюжины косметических средств в день. И если все-таки получаете негативную реакцию, то продавец предлагает попробовать что-нибудь «для чувствительной кожи» или нечто с маркировкой «гипоаллергенно». Но вся проблема в том, что даже в составе таких препаратов зачастую есть компоненты, вызывающие раздражение и аллергии.
Кожа протестует против подобной агрессии, и именно поэтому ко мне обращаются мужчины в возрасте с сыпью на голенях, девочки-подростки с воспалением на шее и в верхней части спины. Именно поэтому я консультирую взрослых, которые всю жизнь страдают от обострений атопического дерматита, розацеа и псориаза. Мы слишком много и слишком часто используем мыло, очищающие и косметические средства.
В результате возникает множество кожных проблем, бороться с которыми непросто. Возьмем, к примеру, чувствительную кожу: нет никакого теста для ее выявления. Я не могу взять у пациента кровь на анализ, изучить ее и затем, ссылаясь на определенный маркер, объявить: «Да, у вас чувствительная кожа!» На деле все очень индивидуально: в одних случаях чувствительная кожа может побеспокоить пару дней после контакта с раздражителем, а затем все уйдет без следа, в других – человек будет мучиться на протяжении недель, месяцев, а то и лет.
Обсуждая ситуацию с пациентами, я иногда сравниваю применение косметических средств и вытекающие из этого проблемы с изменением количества сахара в рационе жителей развитых стран. На первый взгляд такая аналогия кажется странной, но не спешите с выводами. Большинство людей испытывают и тягу к сладкому, и желание хорошо выглядеть. На этом сходство не заканчивается. В точности как использование косметики и в целом уход за собой, сахар сравнительно недавно сделался частью нашей жизни, во всяком случае по меркам эволюции. За несколько последних десятилетий жители развитых стран стали употреблять сладкого больше, чем когда бы то ни было, что негативно сказалось на их здоровье. В начале XVIII в. обычный взрослый житель Англии съедал в среднем 1,8 кг сахара в год, в начале XIX в. это количество выросло до 10 кг, то есть больше чем в четыре раза. Перенесемся на 200 лет вперед, в начало XXI в.: среднестатистический житель Северной Америки поглощает уже около 41 кг сахара в год, то есть в 20 с лишним раз больше, чем житель Англии три века назад! Такое количество сахара спровоцировало резкое увеличение количества людей с избыточным весом, распространение диабета 2 типа и воспалительных заболеваний кожи у жителей развитых стран.
Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении косметики. За последние 70 лет уход за собой, а также применение мыла, очищающих и других средств достигли небывалого масштаба. И чем богаче страна, тем активнее потребляют ее жители. Уже несколько десятилетий мы моем руки, принимаем душ и ванну, наносим на себя косметики больше, чем когда-либо. И так же, как и в случае с сахаром, этот новый – потребительский – тип поведения влечет за собой комплекс проблем со здоровьем, значительная часть которых связана с кожей.
Чувствительная кожа – один из ярких примеров в эпидемии кожных заболеваний. Многие ученые, блогеры и эксперты в области красоты ставят под сомнение само существование этой патологии. Даже некоторые дерматологи утверждают, что «чувствительная кожа» не более чем маркетинговый термин – рекламная уловка, способствующая продажам средств по уходу. У меня тоже сложное отношение к этому понятию: я предпочла бы называть такую кожу не чувствительной, а реактивной или нетерпимой. Но сомнений, что подобное состояние существует, у меня нет. Люди, которые не решаются признать его наличие, просто не видят те кожные реакции, что я наблюдаю каждый день. Дерматологи и специалисты в области красоты знают: эту беду пациенты, как правило, навлекают на себя сами. Но есть одна важная деталь: большая часть потребителей даже не догадывается, что это состояние мог вызвать органический шампунь или разработанная специально для чувствительной кожи и отмеченная наградой сыворотка. Как бы вы ни называли чувствительную кожу, проблема реальна, и она продолжит существовать, пока потребители не разберутся в причинах.
_________
Случай Дженнифер – классический пример одной из тех кожных патологий, от которых в наши дни страдает огромное количество людей. Женщина может позволить себе приобрести любое косметическое средство. Возможно, у нее имеется генетическая предрасположенность к атопическому дерматиту – в следующих главах мы в подробностях рассмотрим это наследственное заболевание, из-за которого кожа пациентов воспаляется, зудит, трескается и становится очень чувствительной особенно во время обострений. За годы болезни Дженнифер обращалась за помощью к самым разным специалистам: от дерматологов и фармацевтов до натуропатов, приобретала разнообразные средства для людей с чувствительной кожей. Ничего не помогало.
Я направила Дженнифер на анализ под названием «аппликационная кожная проба»: он выявляет возможные аллергены. К сожалению, у нас в Торонто это предполагает ожидание в три – шесть месяцев.
Но случай Дженнифер был слишком серьезным, чтобы до результатов теста сидеть сложа руки. Поэтому на время ожидания я попросила женщину придерживаться диеты, исключающей косметические продукты. (Это метод, который я применяю для «перезагрузки» кожи своих пациентов. Мы вернемся к нему в главе 6.) Суть элиминационной диеты прямо противоположна тому, что ожидала услышать Дженнифер: как и многие другие пациенты, она была уверена, что я предложу панацею от всех кожных болезней.
Дело в том, что большинство людей, страдающих от тех или иных проблем с кожей, не нуждаются в очередном чудо-средстве. Наоборот, им стоит сократить количество уже используемых продуктов: всех этих кремов для лица, увлажняющих лосьонов, гелей от морщин и эликсиров против старения. По отношению к коже следует занять позицию благотворного невмешательства, тем самым вернув ее в то естественное состояние, в котором она пребывала до чрезмерного мытья и изобретения средств по уходу за кожей.
«Просто откажитесь от использования косметики, – посоветовала я Дженнифер, – особенно от геля для душа и шампуня со слишком длинным составом».
Когда я прошу пациентов перестать применять значительную часть средств по уходу за кожей, они смотрят на меня как на сумасшедшую. Конечно, то же самое сделала и Дженнифер. Но стоит мне объяснить, что эта мера временная, как пациенты успокаиваются. Вот ход моих мыслей. Мы принялись мыться так часто, что навредили своей коже. Чтобы возместить нанесенный убыток, мы начали наносить кремы и эмульсии, в которых, вполне вероятно, содержались аллергены и раздражающие кожу вещества. Я рекомендовала Дженнифер принимать душ реже, чем она привыкла, не использовать при этом слишком горячую воду и не стоять под той очень долго. (Продолжительное мытье в горячей воде сушит кожу.) Прекратить каждый раз мыться с ног до головы. Воздержаться от мыла. Лучше слегка просто ополаскиваться под душем, а не содержащее мыла средство оставлять для тех частей тела, где чаще всего появляется неприятный запах, то есть для паховой области и подмышек.
ПЯТЬ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ
1. Акне, или угревая сыпь.
2. Грибковые заболевания кожи, включая эпидермофитию стоп, паховый дерматомикоз, стригущий лишай и кандидоз.
3. Атопический дерматит, или экзема – заболевание, характеризующееся воспалением, шелушением и зудом.
4. Импетиго – инфекция, которая проявляется в виде красных язв на лице и чаще поражает младенцев и детей.
5. Пруриго, или почесуха – группа заболеваний, характеризующаяся зудом.
Косметические средства, которыми мы пользуемся каждый день, а порой и по несколько раз в день, содержат много лишних компонентов, способных вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. Дженнифер совершенно не нуждалась во всех этих средствах.
Как и многие из нас.
Преображенная женщина
Три недели спустя Дженнифер пришла ко мне на повторный прием. Увидев меня, сразу же улыбнулась и сказала: «Все прошло!»
Дженнифер показала мне свои плечи и, подняв волосы, продемонстрировала заднюю часть шеи. Ее кожа стала абсолютно здоровой. «Я думала, вы сумасшедшая, – сказала Дженнифер, – но метод сработал!»
Позже результаты кожных проб подтвердили мое предположение: у Дженнифер имелась аллергия на один из ингредиентов ее шампуня – консервант метилизотиазолин (MI).
«Доктор Скотницки, вы меня вылечили!» – радовалась Дженнифер.
Я постоянно слышу подобные восклицания от моих пациентов.
У Дженнифер был редкий случай – настоящая аллергическая реакция. Большинство кожных патологий вызваны совсем другой причиной. Применение некорректно маркированной продукции и злоупотребление косметикой повышают чувствительность кожи и в итоге приводят ее в состояние реактивной, или нетерпимой. Если бы люди приходили ко мне на прием до того, как столкнутся с проблемами, вызванными использованием мыла, скрабов и кремов!
Многие читатели уже, наверное, задумались: не спровоцируют ли их гигиенические привычки кожные проблемы? Не появится ли у них в ближайшем будущем реакция, подобная той, с которой боролась Дженнифер? Или менее серьезное, но все-таки ощутимое препятствие на пути к идеально здоровой коже?
Мои пациенты соответствуют нескольким типам. Есть женщины, которые всегда в курсе последних тенденций в сфере моды и красоты. Они постоянно ищут что-то новое. Проводят много времени в салонах красоты. Прочесывают торговые центры в поисках очередного декоративного средства и других продуктов. Слегка возбуждаются при виде новинки, которую предлагает стилист, продавец или блогер. Дома у этих женщин припрятана косметичка со старой косметикой: початыми шампунями и кондиционерами, отшелушивающими масками, химическими пилингами. Я называю таких пациенток жертвами навязанного потребления.
Другой классический тип в моей практике полностью противоположен первому. Как правило, это мужчины, которые занимаются спортом и стремятся хорошо выглядеть в офисе. Вероятно, работают в сфере финансов или продаж и, скорее всего, на работу ходят в костюмах. В течение дня тренируются, после чего отправляются в душ. И хотя такие мужчины используют гораздо меньше косметических продуктов (мыло и шампунь, кондиционер, дезодорант и, возможно, гель для волос), они принимают душ по дюжине раз в неделю, причем чаще всего намыливают все тело целиком. Со временем регулярные повреждения верхнего слоя кожи приводят к ее раздражению или даже более серьезным проблемам.
Представителей третьего типа, которые часто становятся моими пациентами, я называю друзьями Земли. Ими могут быть как мужчины, так и женщины, которые, как правило, успели столкнуться с реакцией кожи на косметику, возможно, на фоне ранее имевшегося кожного заболевания, после чего стали с подозрением относиться к любым продуктам, содержащим ингредиенты с химическими названиями. Подобные пациенты предпочитают натуральные средства, которые зачастую создаются небольшими косметическими компаниями, и избегают таких компонентов, как парабены, и поверхностно-активных веществ (ПАВ), наподобие лаурилсульфата натрия (SLS). Выбор в пользу природного и органического кажется вполне разумным, если речь идет о продуктах питания, но он не всегда работает с косметикой, особенно если учесть, что натуральные отдушки считаются одними из самых аллергенных и раздражающих кожу соединений.
Я никого не осуждаю, поскольку в какой-то мере сама соответствую сразу всем трем типам. Мне нравятся косметика и занятия спортом, у меня реактивная кожа, и я тоже считаю себя другом Земли. По счастью, я еще и практикующий дерматолог, который ежедневно сталкивается с ужасающими кожными реакциями. Принципы, разработанные мной на основе полученного опыта, помогают свести к минимуму реактивность собственной кожи и улучшить ее состояние. Расскажу о них позже.
Если узнали себя среди описанных выше пациентов или считаете, что у вас могут появиться какие-то кожные проблемы, пройдите небольшой тест. Это один из способов выявления чувствительной кожи – 100-балльная, позволяющая оценить степень тяжести состояния кожи шкала, в 2014 г. предложенная Лораном Мизери, французским дерматологом. Чтобы пройти тест, понадобится лист бумаги.
1. Оцените по шкале от 0 до 10, где 10 – максимальная степень раздражения, насколько раздраженной была кожа на протяжении трех последних дней.
2. Определите, используя ту же шкалу, насколько выраженными за три последних дня были следующие ощущения:
а) боль;
б) жжение;
в) зуд;
г) общий дискомфорт;
д) ощущение жара;
е) повышенная температура;
ж) покалывание;
з) стянутость.
3. Должно получиться не более 90 баллов: до 10 баллов за вопрос по общему состоянию кожи и до 10 баллов за каждый из восьми подпунктов второго вопроса. Наконец, оцените по шкале от 0 до 10 покраснения на коже за те же три последних дня.
Теперь просуммируйте баллы – итоговое число не должно превышать 100. Проведенное под руководством доктора Мизери исследование, в рамках которого тест прошли 3000 пациентов с уже имевшимися ранее жалобами на чувствительную кожу, определило средний результат: 36,49 из 100. По мнению автора шкалы, все пациенты с результатом выше 20 имеют чувствительную кожу.
Если под рукой нет листа бумаги, определить, чувствительная ли у вас кожа, помогут ответы на следующие вопросы.
1. Возникает ли на коже лица, рук или других частей тела регулярное ощущение жжения или покалывания, стянутости или любое другое раздражение?
2. Появляются ли на коже сыпь или покраснения из-за солнца, ветра, перепадов температуры либо влажности или других подобных изменений окружающей среды?
3. Провоцирует ли декоративная косметика, очищающие и увлажняющие лосьоны, солнцезащитные кремы либо шампуни появление сыпи или другие кожные проблемы?
4. Вызывают ли средства с отдушками (например, мыло для рук, духи и одеколоны, репелленты и гели для укладки) сыпь или другую негативную реакцию кожи?
Ответ «да» хотя бы на один из вопросов означает, что в той или иной степени вашу кожу действительно следует считать чувствительной, то есть вам пригодятся рекомендации, информация и методы, приведенные в этой книге.
Глава 2
Одержимость чистотой
Вот что случается пару раз в неделю. Ко мне на прием приходит пациент с тяжелой формой сыпи. Пока я осматриваю бугристую раздраженную кожу, он рассказывает: «Очищаю ее как следует, умываюсь по несколько раз в день, но лучше не становится».
Я объясняю человеку, что проблема не в загрязнении сыпи, а в том, что он слишком много умывается. Очищающее средство раздражает кожу – та истончается, становится чувствительной, что в итоге и приводит к высыпаниям. То есть сколько бы пациент ни умывался, сыпь не пройдет, потому что причина ее появления в умывании.
Наше общество буквально помешано на чистоте и считает ее панацеей от всех бед. Одна из причин, по которой мои пациенты так много внимания уделяют очищению кожи, – их убежденность, что это помогает оставаться здоровыми, а значит, и красивыми. Умывание, очищение, использование скрабов и эксфолиантов, дезинфекция – называйте как хотите, – мы прибегаем к этим процедурам слишком часто, чем способствуем распространению эпидемии чувствительной кожи.
Хитрость в том, чтобы научиться отличать гигиену от чистоты. Я согласна с доктором Салли Блумфилд, британским экспертом в области профилактики инфекционных заболеваний, которая призывает разделять эти понятия. Она объясняет, что гигиена подразумевает процедуры для защиты от инфекционных заболеваний. Например, мытье рук после возвращения с работы домой на метро – гигиеническая процедура: с ее помощью вы избавляетесь от бактерий и микробов, с которыми контактировали, пока ехали на эскалаторе, держались за поручни в вагоне, покупали проездной билет в автомате.
Чистота, напротив, – это отсутствие загрязнений, ощущение свежести, соблюдение рамок приличия. «Мы должны провести границу между действиями, связанными с чистотой в смысле отсутствия грязи, внешней опрятности, свежести, которые диктует нам общество, и теми действиями, которые необходимы, чтобы защититься от инфекционных болезней», – считает Салли Блумфилд.
С точки зрения гигиены, чтобы поддерживать чистоту и здоровье, мыться нужно намного меньше, чем диктует нам общество. Мы же настолько помешались на чистоте, что создали реальную угрозу собственному здоровью. Зачастую мы так интенсивно моемся, что повреждаем кожу – слой, защищающий тело от вредных микроорганизмов. То есть во имя чистоты подвергаем ее воздействию продуктов, которые, вместо того чтобы помогать, только вредят.
Как же так вышло, что мы ощущаем себя грязными, если хотя бы раз в день не намылимся как следует?
За последние 70 лет наши представления о личной гигиене и процедурах по уходу за кожей кардинально изменились. На протяжении тысячелетий и даже миллионов лет нашей с вами эволюции как млекопитающих мы мало что предпринимали в отношении кожи. Род Homo появился в Африке 2,5 млн лет назад, 2 млн лет назад люди заселили территорию Евразии, а 200 000 лет назад в Восточной Африке развился наш вид – Homo sapiens. Всего 70 000 лет назад представители вида sapiens начали покидать Африку и только 16 000 лет назад оказались в Северной Америке. Аграрная революция, в ходе которой люди одомашнили скот и растения, началась 12 000 лет назад. Наконец, всего 5000 лет назад возникли первые государства, зародилась письменность, и люди стали использовать денежные средства для взаиморасчетов.
Теперь подумайте: кожа появилась у нас до всех этих событий. Поразительно, но основные функции кожи, как и других важных органов, скажем сердца или мозга, сформировались до эволюции человека. К моменту появления рода Homo тело млекопитающих уже знало, как удерживать внутренние органы, защищать мышцы и кровеносную систему, сообщать мозгу информацию об окружении и избавляться от таких веществ, как вода, масло и соль.
Итак, кожа существует уже более 2,5 млн лет. И бо́льшую часть этого времени мы ничего с ней не делали. Да, могли намазать лицо грязью, чтобы лучше замаскироваться, пока пробирались через кусты во время охоты, или окунуться в озеро либо реку, спасаясь от зноя. Но в основном мы были слишком заняты добычей пропитания, поэтому и не думали, выглядит ли наша кожа достаточно «молодой и сияющей».
И знаете что? Кожа прекрасно справлялась со своими функциями. Верхний слой, эпидермис, пребывал в состоянии благодатного пренебрежения. Клетки отмирали и, отслоившись, превращались в пыль. Кожу постепенно колонизировали бактерии; к какому-то моменту квадратный сантиметр населяло уже около миллиона микробов, а на ладони уживались сразу 158 различных видов бактерий. Конечно, тела наших предков источали довольно резкий запах, но вместе с тем выделяли и феромоны, необходимые для привлечения партнеров другого пола и продолжения рода.
Каким же образом появилась так изменившая нашу жизнь современная концепция личной гигиены и чистоты? На этот вопрос никто не ответит лучше Валери Кертис, директора Центра гигиены Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В своем исследовании Кертис называет «гигиеническим» любой тип поведения, который помогает «избежать заражения паразитами». На самом деле она утверждает, что гигиеническое поведение появилось задолго до эволюции человека. По мнению Кертис, еще 600 млн лет назад его придерживались даже такие примитивные организмы, как круглые черви, избегавшие болезнетворных бактерий Bacillus thuringiensis.
Примеры гигиенического поведения Кертис обнаруживает и у многих других существ. Она пишет, что муравьи «чистятся, чтобы избавиться от патогенных грибов» и изолируют умерших и больных. Аналогичные «привычки» наблюдаются и у совершенно непохожих на нас обитателей подводного мира, например, некоторые виды омаров избегают сородичей с признаками болезни.
В той или иной мере гигиеническое поведение присуще всем позвоночным, считает Валери Кертис и в качестве примера приводит головастиков лягушки-быка, которые остерегаются явно заболевших личинок. Большинство млекопитающих, рыб и птиц очищают от паразитов шкуру, чешую и перья. И все животные, начиная с птиц и заканчивая такими жвачными, как овцы и северные олени, разделяют пищу и отходы жизнедеятельности.
Разумеется, никто не обучал животных основам гигиены. Скорее всего, подобное поведение эволюционировало или, как удачно формулирует Кертис, «их учителем стал долгий эволюционный процесс». Те гены, что содействовали развитию «хороших, сильных гигиенических инстинктов», были способны к передаче, в то время как другие, которые поддерживали поведение, приводившее к заражению болезнями, исчезали в ходе естественного отбора. Соблюдение гигиены, по-видимому, выработанное эволюцией стремление любого животного.
Конечно, люди проявляют эту естественную тягу столь же интенсивно, как и другие существа. Если не интенсивнее. Желание «быть чистым» слишком сильно. Проблема в том, что в этом стремлении мы заходим слишком далеко.
«Отвращение к грязи – часть человеческой натуры», – пишет Кертис, предположив, что, по сути, «отвращением люди называют стремление избегать возбудителей болезней». Свою гипотезу Кертис проверила с помощью опроса, размещенного на сайте BBC. Участников попросили оценить, насколько сильное отвращение у них вызовут различные серии фотографий. В тестировании приняли участие 40 000 респондентов со всего мира. Кадры, «имевшие отношение к болезни», вызывали большее отвращение, чем те, что не были связаны с патологией. Так, фотография обожженной, но чистой кожи оценивалась как менее отвратительная, нежели изображение инфицированной ссадины.
Кертис и ее коллеги-исследователи пришли к выводу, что «отвращение, скорее всего, свойственно всем людям во всех культурах и оно помогает нам избегать тех вещей, которые на протяжении эволюции ассоциировались с риском заболевания. Таким образом, отвращение – это мотиватор нашего гигиенического поведения».
Если рассуждения Кертис верны, то даже самые первые люди обладали навыками по уходу за собой. Возможно, древние мужчины и женщины искали друг у друга блох и других паразитов. Скорее всего, справляли большую и малую нужду подальше от тех мест, где спали и ели. Также вполне вероятно, что самые первые люди сторонились сородичей с признаками инфекций. И, возможно, избегали умерших, становившихся вместилищем разных болезней.
В какой-то момент гигиенические привычки вышли за пределы неосознанного поведения, нужного для того, чтобы свести к минимуму контакты с распространителями болезней. Мы перешли к действиям, направленным на улучшение внешности и повышение привлекательности для возможных партнеров.
Трудно сказать, когда именно это произошло. Кертис упоминает наскальные изображения безбородых мужчин – свидетельства попыток избавиться от волос на лице. Делалось ли это, чтобы стать более привлекательными? Или чтобы просто избавиться от блох? История умалчивает. По словам Кертис, неандертальцы использовали в качестве инструмента, напоминающего пинцет, морские ракушки; возможно, он был задействован в известной нам процедуре по удалению волос. Еще она ссылается на археологические находки, например на обнаруженные в Египте гребни из слоновой кости, датируемые примерно 3200 г. до н. э., и объекты, служившие туалетами и канализацией еще в 3000 г. до н. э., которые были раскопаны на месте древних поселений в долине Инда в Пакистане и Индии.
Так когда же мы начали мыться? Точный момент указать сложно. Большинство сведений о жизни и быте древних людей мы получаем благодаря сохранившимся с тех пор инструментам. Но поскольку для мытья, помимо разлагающегося под воздействием микроорганизмов мыла, особо ничего не нужно, точный момент мы никогда не сможем определить. Однако исключать возможность того, что однажды пещерный человек, соединив пепел и животный жир, получил простейшее мыло, тоже не будем.
Ряд источников соотносит первые достоверные доказательства гигиенического поведения с VI в. до н. э., когда в Древней Греции и Древнем Риме для очищения кожи стали применять масло и специальный скребок – стригиль. У римлян также имелись водопровод и туалеты. Другие источники – зависит от того, кому вы поверите, – уверяют, что самое раннее свидетельство об использовании мыла следует связывать с вавилонской или финикийской цивилизацией. На раскопках в Древнем Вавилоне археологами был обнаружен глиняный кувшин с веществом, похожим на мыло; находка датируется примерно 2800 г. до н. э., то есть ее возраст составляет почти 5000 лет. Но доподлинно установить назначение того вещества невозможно.
_________
Возможно, при помощи мыла наши предки удаляли с одежды следы пищи. Возможно, отмывали с собственной кожи пятна от крови и жира животных. Однако сегодня мы принимаем душ ежедневно. И этим не ограничиваемся. Мы скребем, шлифуем и полируем кожу. Очищаем ее и, не пожалев мыла, трем мочалкой. Многие из нас принимают душ как минимум раз в день, причем не из-за потребности оставаться здоровым, а скорее из-за навязчивой идеи достичь какого-то безумного, навязанного обществом уровня чистоты.
Как же мы до этого докатились? Вполне вероятно, все началось с папируса Эберса – 20-метрового древнеегипетского свитка, датируемого XVI в. до н. э., одного из старейших дошедших до нас медицинских трактатов. По свидетельствам, документ был найден вместе с мумией в древнем захоронении неподалеку от Фив. Какие-то методики – папирус представляет собой вместилище медицинских познаний древних египтян – уже не представляют практического интереса. Взять, к примеру, предотвращающие болезни заклинания и чары. Или описанный в свитке способ контрацепции. Едва ли доктор рекомендует вам ввести во влагалище лоскут шерстяной ткани, предварительно пропитанный смесью из меда, аравийской камеди и пюре из фиников.
В то же время трактат содержит множество корректных сведений. В частности, верно определяет сердце как центр кровоснабжения. Приводит рецепт вещества, для получения которого следует смешать животные и растительные жиры с щелочной солью. Похожую на примитивное мыло субстанцию предлагается использовать для лечения кожных заболеваний и удаления грязи.
Как отмечает Валери Кертис, не обошлось и без религий, сыгравших большую роль в отождествлении мыла с духовной чистотой. И это напрямую привело к тому, что ежедневное мытье с головы до ног стало неотъемлемой частью современной культуры. В Древней Месопотамии существовала церемония kippuru, во время которой тело сначала обмазывали мучным клейстером, а потом протирали. От названия этого ритуала произошло английское слово purification, то есть очищение. Священные писания индуизма советовали своим адептам избегать так называемых 12 телесных нечистот: жировых выделений, мужского семени, крови, мочи, фекалий, соплей, ушной серы, мокроты, слез, глазной слизи, слюней и пота. Это учение, как мне известно, одним из первых сочло «грязными» естественные выделения тела. Однако за индуизмом последовали и другие религии.
В Библии есть множество примеров того, что «чистота – залог благочестия», в частности, в Первом послании к коринфянам говорится, что любые грешники – от воров и пьяниц до прелюбодеев – «оправдались», после того как «омылись». У мусульман схожие представления: Коран гласит, что Аллах любит тех, кто «соблюдает чистоту».
Системы канализации и водоснабжения имелись еще во времена древних цивилизаций: существуют свидетельства о купальнях восточноазиатских правящих династий, о роскошных банях и термах у древних греков и римлян. Что помешало банной культуре проникнуть в Европу во время промышленной революции? Нечто под названием «Черная смерть».
Основными переносчиками чумы были грызуны и блохи. Распространившись среди людей, «Черный мор» убивал восьмерых из десяти заболевших. Всего в результате пандемии, продлившейся с 1346 по 1353 г., погибло 50 млн европейцев – около 60 % всего населения континента. Одним из долгосрочных последствий чумы стал страх перед водой, которая, как ошибочно считалось в Европе, разносила болезнь. На протяжении последующих веков европейцы использовали воду по минимуму, а тела протирали сухими тряпками. Вот так в историю и вошел неприятный запах, который источали приезжавшие в арабские страны или на Дальний Восток путешественники из Европы.
Для европейцев уход за телом означал не мытье, а, скорее, использование сильно пахнущих, маскирующих дурной запах духов. Мыло изготавливали лишь во французском городе Марселе и испанском регионе Кастилия. И, как отмечает Джеффри Джонс, профессор истории бизнеса в Гарварде и автор книги «Воображаемая красота: История мировой индустрии красоты» (Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry), до 1860-х гг. в западном обществе был «ограниченный спрос» на мыло. «Ремесло мыловарения, как и изготовления духов, было древним, но таким же древним было и нежелание людей пользоваться мылом», – пишет Джонс.
Ситуация начала меняться с появлением передовой микробной теории, гласившей, что инфекционные заболевания вызывают микроскопические существа, от которых можно избавиться, просто вымыв руки с мылом. В 1670-х гг. в Республике Семи Объединенных Нижних Земель (современные Нидерланды) Антони ван Левенгук, отец микробиологии, с помощью составного микроскопа с большим увеличением изучил вещество, взятое из собственных межзубных промежутков, и обнаружил нечто, что он назвал animalcules, а именно – бактерии.
Прошло еще несколько столетий, прежде чем во второй половине XIX в. получила распространение идея, что бактерии могут являться источниками заболеваний. Важную роль в ее продвижении сыграл Игнац Земмельвейс, врач-акушер Центральной Венской больницы. В 1847 г. он заметил, что женщины, рожавшие детей в отделении, где работали врачи и студенты, заражались горячкой, в то время как пациентки, роды у которых принимали акушерки, не заболевали. Например, в 1846 г. доля смертности от лихорадки в клинике, укомплектованной врачами, была в пять раз выше, чем в случаях, когда родовспоможением занимались акушерки. Теперь мы знаем, что родильная горячка вызывалась бактериальной инфекцией, уже после родов поражавшей матку или половые пути. Согласно статье из The New England Journal of Medicine, «это была самая распространенная причина смертности рожениц, на долю которой приходилась примерно половина смертей, связанных с родами».
Инфекция настигала женщин в момент, когда они были наиболее уязвимы. На фоне общей тревожности, связанной с предстоящими родами, беременные переживали еще и из-за опасности заразиться родильной горячкой. Земмельвейс намеревался разобраться, почему так много женщин умирало от инфекции под наблюдением врачей, в то время как смертность у тех, за кем ухаживали акушерки, была сравнительно низкой. Открытие произошло после смерти одного из его наставников, которого во время аутопсии случайно укололи скальпелем, ранее использовавшимся для вскрытия трупа. Земмельвейс заметил, что симптомы лихорадки, от которой впоследствии скончался врач, были идентичны признакам родильной горячки.
Центральная Венская больница, в которой работал Земмельвейс, являлась учебной, поэтому врачи и студенты-медики регулярно голыми руками проводили аутопсии, а потом теми же голыми руками осматривали беременных женщин. (Акушерки вскрытиями не занимались.) Земмельвейс предположил, что причиной бактериальной инфекции среди рожениц становился трупный яд, сохранявшийся на руках врачей.
Земмельвейс решил, что после осмотра трупов и перед осмотром половых органов беременных женщин его коллег следует заставить мыть руки[2]. В результате таких действий доля смертности в отделении родовспоможения упала с 11,4 до 1,3 %.
К сожалению, медицинское сообщество не оценило важность открытия Земмельвейса. Коллеги-доктора высмеивали и отвергали теорию, согласно которой мытье рук могло сократить инфицирование. Все больше зацикливаясь на необходимости донести свои идеи до других врачей, Земмельвейс стал злоупотреблять алкоголем. В 1865 г., через семь лет после публикации теории, профессор был помещен в психиатрическую клинику и впоследствии забит охранниками до смерти. Больница, где работал Земмельвейс, отменила внедренное им правило мытья рук, и смертность среди рожениц в отделении, которое находилось в ведении врачей и студентов, вернулась к высоким показателям.
КРАСОТА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ
ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ
Как пишет Марк Тангейт в книге «Фирменная красота» (Branded Beauty), у знатных жителей берегов Нила уже тысячи лет назад имелись затейливые ритуалы по уходу за внешностью. Банные процедуры предполагали мытье с использованием примитивного мыла, которое получали, соединяя масло и натронную известь – смесь кристаллической и пищевой соды, а также соли, собранной в сухих чашах североафриканских озер. После отшелушивания кожи с применением глины и пепла шел массаж с маскировавшей запах тела мазью из скипидара и благовоний. В завершение наносили макияж.
Обитательницы берегов Нила были первыми, кто начал использовать подводку для глаз – кайал, представлявший собой смесь из порошка сульфита свинца и животного жира. Знатные египтянки хранили его в специальных коробочках вместе с инструментом для нанесения – маленькой косточкой или палочкой; пожалуй, это был самый ранний образец компактной косметики. Маскирующую морщины основу под макияж делали из толченого алебастра, соли и смешанной с медом натронной извести. Чтобы придать коже золотистый блеск, использовали растертую в порошок охру, тенями для век служили измельченные древесный уголь и малахит.
Среди древнеегипетских косметических процедур числились также сложные виды маникюра и педикюра, в которых были задействованы примитивные пинцеты и бритвы, сделанные из тщательно заточенной бронзы. Ногти полировали хной, волосы, расчесанные гребнями, заплетали в косы или фиксировали металлическими обручами и заколками из слоновой кости.
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
В отличие от сложных ритуалов красоты, принятых в Древнем Египте, в таких патриархальных греческих полисах, как Спарта и Афины, единственными наносившими макияж женщинами были проститутки. «Греки считали, что красота заключается в естественной гармонии, а не в разукрашивании лица», – пишет Тангейт. Имелось единственное исключение: минимальный макияж дозволялся перед первой брачной ночью.
Согласно Тангейту, восточные техники ухода за собой пришли в Грецию около 600 г. до н. э. Женщины стали отбеливать кожу. Одни пользовались толченым мелом, другие – белилами, они же карбонат свинца, или белый свинец. Содержащие свинец белила были ядовитыми, и с течением времени их использование приводило к облысению, головным болям, повреждениям мозга и даже смерти. Возможно, это был первый пример того, как женщины ради красоты жертвовали собственным здоровьем. Но он точно не стал последним.
ДИНАСТИЯ ТАН
Около 1300 лет назад, пока в одной части света распадались остатки греко-римской цивилизации, в другой ее части династия Тан, правящая Китаем из одного из самых густонаселенных городов мира, следовала изощреннейшему ритуалу красоты.
Лица женщины покрывали белой пудрой, щеки румянили, лбы желтили краской из трав и цветов. Следующий этап представлял собой рисование бровей; их форма менялась из года в год – в зависимости от моды – и варьировалась от тонких дуг до напоминающих луну кругов, изображенных посередине лба. На губы наносили помаду, делая те полными, а иногда, наоборот, узкими. По бокам от губ рисовалась пара красных точек – mian-ye, – они указывали, была ли в данный момент у женщины менструация. Наконец, волосы собирали в сложную прическу, которая бросала вызов гравитации; центром этой композиции становилось украшение из металла, бумаги или рыбьих костей.
Спустя 20 лет во Франции Луи Пастер и его современники популяризировали микробную теорию болезней, согласно которой причиной наших недомоганий при условии, что мы не соблюдаем гигиену и не моем руки, становятся микроорганизмы. Бедняга Земмельвейс в конце концов оказался прав. Естественно, микробная теория привела к кампаниям в сфере здравоохранения, поощрявшим применение воды и мыла. Следствием признания прогрессивных взглядов Пастера в научных и медицинских кругах стали государственные инвестиции в строительство систем канализации и водоснабжения, которые, упростив уборку на кухне, мытье полов и стирку, существенно продлили людям жизнь. Однако гигиеническое поведение, предопределенное микробной теорией болезней, превратилось в одержимость чистотой, сохраняющую актуальность и по сей день. Так что же случилось?
Точно можно сказать только одно: процессу поспособствовала реклама.
До появления микробной теории системами канализации и водоснабжения была оборудована малая часть североамериканских и европейских домов. Водные процедуры, по всей видимости, представляли собой случайные погружения в пруд, ручей или реку, да и то при условии теплой погоды. Технологии, благодаря которым у большинства европейцев и американцев появились душ и ванна, начали развиваться одновременно со стремительным приростом городского населения, что, в свою очередь, было вызвано промышленной революцией. «По мере роста Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Бостона и других крупных западных городов в них стали появляться трущобы, у жителей которых не было доступа к чистой воде», – пишет Джеффри Джонс. И только эпидемии гриппа, тифа и холеры, последовавшие в середине XIX в., заставили местные власти наконец-то выделить средства для развития городских систем водоснабжения и канализации.
По словам Джонса, чтобы донести пользу гигиены до широких масс, потребовались несколько войн. Флоренс Найтингейл спасла много жизней в Крымской войне 1850-х гг., просто омывая раненых солдат водой с мылом; в ходе Гражданской войны в Америке армия Севера создала специальную санитарную комиссию, поощрявшую мытье с мылом. «Война, может, и грязное дело, но она помогла мыловаренному бизнесу», – пишет Джонс. Усилия Найтингейл и санитарной комиссии привели к появлению общественного движения гигиенистов, которое ратовало за регулярное мытье.
Согласно докладу 2012 г., представленному на Международном научном форуме по домашней гигиене (англ. International Scientific Forum on Home Hygiene, сокр. ISFHH), частота мытья в США и Великобритании увеличилась между 1890 и 1915 гг. И, по свидетельствам его авторов, вследствие появления более высоких стандартов чистоты в Великобритании было принято законодательство, которое обязывало местные власти предоставлять банно-прачечное обслуживание людям, дома не имевшим доступа к этим удобствам. При этом до начала Первой мировой войны в большинстве американских жилищ также не было водопровода.
На протяжении первых десятилетий XX в. бо́льшая часть европейцев считала, что мыться нужно раз в неделю, а не ежедневно. По информации того же форума, в Англии «мытье и стирка стали нормой в годы Второй мировой войны, в США это могло произойти немного раньше», душевые установки появились в домах американского среднего класса в 1940–1960-х гг., а доля жилищ, оснащенных ванной и (или) душем, выросла с 61 % в 1940 г. до 87 % в 1960 г.».
Но почему люди вдруг испытали потребность в установке душевых кабин? Вот тут-то на сцену и выходит реклама. Пока британские и американские дома оснащались водопроводом, мыло продолжало оставаться дешевым, широкодоступным и по большей части немаркированным товаром. Регулярность мытья учащалась одновременно с развитием производства потребительских товаров и ростом числа рекламных агентств, занимающихся продвижением этой продукции.
Больше всего для создания массового спроса на мыло сделала компания Procter & Gamble, начинавшая в 1837 г. в Цинциннати с производства и продажи свечей, а также немаркированного кускового мыла. Когда масляные лампы стали вытеснять свечи с рынка, P & G изменила бизнес-стратегию и в 1879 г. представила мыло под названием Ivory. Продукт во многих смыслах был новационным: в его состав входили пальмовое и кокосовое масла (а не традиционное оливковое), и каждый кусок получил индивидуальную упаковку. Рекламный слоган гласил, что мыло Ivory настолько чистое, что «не тонет в воде». Еще одним нововведением стал маркетинг. В начале 1880-х гг., если в каких-то американских журналах и публиковались рекламные объявления, они касались патентованных лекарств с сомнительными отзывами. Но, как пишет Джонс, Харли Проктер, один из представителей второго поколения владельцев P & G, предложил новую стратегию продвижения товаров через журналы, в том числе и рекламу в самом популярном на тот момент The Century Illustrated Monthly Magazine. Акцент в объявлениях делался на бренде Ivory, а не на производителе – компании P & G, кроме того, реклама включала отзывы специалистов о качестве мыла. Рост продаж был настолько стремительным, что P & G пришлось построить на окраине Цинциннати новую фабрику с производительностью 2 млн коробок мыла в год. К 1890 г. P & G стала ведущим американским производителем мыла. Успех кампании Ivory не остался незамеченным, и к началу XX в., согласно данным Джонса, мыловаренная промышленность превратилась в крупнейшего рекламодателя в Америке.
Несмотря на то что у P & G на внутреннем рынке имелись такие конкуренты, как Colgate и Palmolive, по мнению Джонса, вторым игроком мирового уровня стала британская компания Lever. Последняя была основана бакалейщиком Уильямом Левером из Ланкашира (графство на севере Англии) и первых заметных успехов достигла благодаря кедровому маслу: таковое входило в состав мыла, выпущенного Lever, и оно пенилось лучше, чем у конкурентов. Первое фирменное мыло Левера – Sunlight – появилось в 1885 г. В следующем десятилетии бывший бакалейщик вышел на американский рынок, а в 1896 г. выпустил продукт под названием Lifebuoy – первое антибактериальное (содержащее карболовую кислоту) мыло. Еще одним хитом стали мыльные хлопья марки Lux. К 1914 г. половина всего покупаемого в Британии мыла производилась компанией Lever.
И Lever, и P & G вели активные рекламные кампании. «Появление мыла и практика мытья водой, как символизация социального и морального превосходства западной цивилизации, казались бы неправдоподобными в начале XIX в., – пишет Джонс. – Стоило обществу начать менять отношение к гигиене, как мыловаренные компании стимулировали спрос, как за счет рекламы, так и переориентируясь на массовое производство».
В начале XX в. мыло уже не позиционировалось исключительно как средство личной гигиены. Реклама помогла превратить простейший товар в первый доступный массам косметический продукт, использовать который было необходимо, чтобы поддерживать приемлемый обществом внешний вид. Продажи стремительно росли. В 1904 г. Соединенные Штаты произвели около 700 000 т мыла, а к 1919 г. этот показатель увеличился более чем вдвое и составил 1,7 млн т.
Росту спроса способствовал определенный тип маркетинга, который рекламное агентство J. Walter Thompson использовало для продвижения мыла для лица Woodbury. В кампании, проводимой в женских журналах, в том числе и в Ladies’ Home Journal, агентство связывало применение мыла Woodbury с усилением того, что теперь назвали бы сексуальной привлекательностью.
Одно из объявлений 1911 г. начиналось так: «Так мало людей действительно понимают кожу. Что бы ни мешало вашей коже стать красивой, с этим можно справиться… Тусклая, бледная, загрубевшая или слишком жирная кожа? На ней есть шероховатые участки, которые под пудрой выглядят как чешуйки?.. Лучший способ добиться сильной и здоровой кожи… – это правильно очищать мылом, разработанным с учетом естественных потребностей кожи».
Далее приводилось описание косметической процедуры: вспенить кусок мыла Woodbury в теплой воде и нанести «антисептическую пену» на кожу «круговыми движениями». «Смыть сначала теплой, потом холодной водой, – советовала реклама, – затем несколько минут массировать лицо кубиком льда».
Неважно, что столь грубое очищение, скорее всего, пересушивало кожу и лишь усугубляло проблемы, к 1916 г., всего за пять лет рекламной кампании, продажи Woodbury выросли в шесть раз. Подобный тип рекламы, не только мыла, но и зубных порошков, ополаскивателей для рта, кремов для бритья и антиперспирантов, создавал впечатление, что запах изо рта, из подмышек или других частей тела считался постыдным и неприятным. Да и само тело, по сути, было грязным – вот на что намекала новая реклама. «Правильно подобранное мыло давало возможность подчеркнуть собственную респектабельность и даже устроить личную жизнь», – отмечает Джонс.
Рынок рос, но до начала Первой мировой войны он не был перенасыщенным. Согласно книге Кэти Пейс «Флакон надежды» (Hope in a Jar), в 1916 г. лишь пятая часть американцев пользовалась какими-либо туалетными принадлежностями или косметикой. Но за период со времени окончания Второй мировой войны и до сегодняшнего дня мир успел наводниться рекламой мыла, очищающих средств, сывороток и бальзамов, задача которых в том, чтобы избавить нас от стыда за собственное несовершенство. Однако это только отчасти можно назвать виной производителей потребительских товаров или их рекламных партнеров – в конце концов, и те и другие просто пытаются предложить средство от уже существующей у людей неуверенности в себе. Тем не менее сложно отрицать, что наша инстинктивная потребность в мытье уже давно перешла от минимума, необходимого для здоровья и гигиены, к полноценной одержимости.
_________
Согласно опросу, проведенному в 2014 г. компанией по исследованию рынка Euromonitor, сегодня жители развитых стран принимают душ как минимум раз в день. Учитывая ежедневные тренировки и активную общественную жизнь деловых людей – именно они и составляют бо́льшую часть моих пациентов, – можно быть уверенным, что душ принимается значительно чаще.
Что мы имеем в итоге? Общество, сосредоточенное на личной гигиене и уходе за собой более, чем когда бы то ни было в истории человечества. Основная идея, которую, надеюсь, вы вынесете из этой главы, заключается вот в чем. На протяжении практически всего своего существования люди не очищали и не увлажняли кожу, она прекрасно справлялась и без этих косметических процедур. Сегодняшняя мания мытья в большей степени связана со способностью рекламной индустрии играть на нашей неуверенности в себе, чем с насущной потребностью в гигиене.
На самом деле я убеждена, что западное общество попало в замкнутый круг. Мы начинаем с использования широкодоступных товаров типа мыла, геля для душа и шампуня, которые лишают кожу природных жиров, необходимых для ее защиты от окружающего воздействия. Затем пытаемся смягчить ущерб, применяя увлажняющие и прочие специальные средства. Не мойся мы так много, они не понадобились бы вовсе. В итоге из-за чрезмерного мытья и чрезмерного использования косметики возникают все новые и новые проблемы, среди которых и проблема чувствительной кожи. Подробнее о том, как это происходит, я расскажу в следующей главе.
Глава 3
Повреждение естественной брони нашего тела
Если из мировой истории ухода за кожей можно сделать какой-то вывод, то он будет таким: мы живем в эпоху отклонения от нормы. На протяжении тысячелетий большинство из нас, за исключением представителей высшего общества, вообще не задумывались об уходе за кожей. Давайте проведем мысленный эксперимент. Какой была кожа до рассвета современной цивилизации? До того, как полки супермаркетов и аптек заполнились десятками и сотнями брендов кремов, мыла и очищающих средств?
На этот вопрос пытались ответить авторы многих научных работ. И хотя в основном они сосредотачивались на проблеме акне, объектами их исследований становились изолированные, находящиеся на доиндустриальной стадии развития народы. Это отличная идея. Как еще можно узнать о влиянии современного образа жизни на здоровье кожи? Только найдя сообщества с совершенно иным жизненным укладом.
В развитых странах акне распространена почти так же, как и чувствительная кожа. Будучи не только дерматологом, но и матерью троих сыновей-подростков, я знаю об этом не понаслышке. Акне, или угревая сыпь, поражает примерно 40–50 млн американцев разного возраста, причем не только подростков. Согласно одному из исследований, изучавшему распространенность угревой сыпи у взрослых старше 25 лет, в той или иной степени акне присутствует у 54 % женщин и 40 % мужчин. Частота заболеваемости у подростков еще выше: в США приблизительно 85 % людей в возрасте от 12 до 14 лет имеют хотя бы незначительные проявления угревой сыпи. Результаты исследований, проведенных в таких развитых странах, как Шотландия, Новая Зеландия и Австралия, показали, что от акне страдают от 79 до 95 % молодежи в возрасте 16–18 лет.
Насколько распространена акне в обществах, которые не придерживаются современного образа жизни? Наиболее интересные исследования этого вопроса были проведены несколько десятилетий назад, когда бо́льшую часть мира еще не затронуло влияние развитых стран. Так, в 1951 г. 32-летний немецкий врач Отто Шефер переехал на север Канады, чтобы работать с инуитами. Он изучал их язык, передвигался на собачьих упряжках и исследовал здоровье и питание изолированной популяции, которая только-только приобщилась к современному быту. Шефер заметил, что инуиты, начавшие вести образ жизни развитых народов, становились на дюйм-два выше своих предков. Знаете, что еще он обнаружил? Рост заболеваемости акне.
Другое настолько же изолированное общество, открывшее для себя западный образ жизни примерно в тот же период, проживало на острове Окинава в Восточно-Китайском море. До начала Второй мировой войны население острова вело сельский образ жизни и – не случайно – не сталкивалось с угревой сыпью.
Оба сообщества упоминались в известном дерматологическом исследовании, опубликованном в 2002 г. в издании Archives of Dermatology. В той же статье рассказывалось про обследование почти 10 000 школьников от 6 до 16 лет из сельского региона Бразилии, которое выявило акне только у 2,7 % детей. Еще там говорилось, что угревая сыпь была менее распространена и в промышленно не развитых регионах Перу и ЮАР.
Однако авторы указанной работы из Archives of Dermatology захотели провести собственные наблюдения. Один из них, Стаффан Линдеберг, отправился на отдаленный остров Китава, который находится в Соломоновом море, на северо-востоке от Папуа – Новой Гвинеи. Население Китавы обитало в деревнях по 20–400 человек и питалось тем, что можно было выловить в море или собрать на суше. Как врач Линдеберг посетил все 494 имеющихся на острове дома и провел медицинский осмотр 1200 жителей в возрасте старше 10 лет. В поисках акне или следов от нее ученый обследовал лицо, грудь и спину пациентов мужского пола, у женщин – лицо и шею.
Результаты оказались поразительными. «Ни одной папулы, пустулы или открытого комедона во всей популяции», – сказано в исследовании. (Комедоны – это маленькие черные точки, которые свойственны коже с акне.) В осмотре участвовало и 300 островитян в возрасте от 15 до 25 лет. Но и у них не было обнаружено ни одного угря. Если проводить подобный осмотр подростков, живущих в промышленно развитом городе, то у 120 из 300 человек, вероятнее всего, будут иметься признаки акне.
То же самое исследование выявило аналогичные результаты и в племени аче – охотников и собирателей из Восточного Парагвая. Ситуацию в племени аче можно считать еще более поразительной, ведь за их состоянием исследователи наблюдали более двух лет. И за все время число зарегистрированных случаев угревой сыпи было равно нулю.
_________
Все больше дерматологов сходятся во мнении, что современный образ жизни негативно влияет на кожу. Авторы упомянутого выше исследования сосредоточились на влиянии питания на появление акне, сделав упор на том, что и аче, и население острова Китава в основном ели необработанную пищу и употребляли значительно меньше углеводов, чем среднестатистический современный человек. Ученые предположили следующее: углеводы повышают уровень сахара, что, в свою очередь, приводит к повышенному, связанному с появлением акне содержанию инсулина в крови, и допустили, что диета из продуктов с низким гликемическим индексом способна уменьшить заболеваемость угревой сыпью в развитых странах. (Позднее другие исследователи подтвердили эту гипотезу.)
Иными словами, было доказано, что такой привычный элемент современного жизненного уклада, как диета, влияет на кожу. Но я считаю, что дело не только в ней. Есть и другой ключевой компонент жизни в промышленно развитом обществе, который является причиной перемен в способности кожи выступать защитным барьером от внешнего мира.
И этот ключевой компонент – то, как мы ухаживаем за кожей. Мне кажется, мы моемся слишком часто. Мы используем слишком много косметики. Считается, что резкому росту случаев атопического дерматита, астмы и поллиноза способствовало ежедневное купание младенцев и детей. Повзрослев, мы так много очищаем, увлажняем, отшелушиваем и шлифуем свою кожу, что наносим ей ущерб. Многочисленные, направленные на защиту и уход ежедневные манипуляции могут привести к обратному результату. Косметические средства способны нарушить защитный барьер и в целом навредить механизмам, заложенным в коже природой.
Базовые сведения о коже: сложнейшая естественная оболочка
Чтобы понять, как чрезмерное мытье и использование косметики могут навредить коже, нужно разобраться, как она функционирует. Самый большой орган человеческого тела эволюционировал на протяжении миллионов лет, пока не стал одной из самых сложных оболочек, когда-либо созданных природой. Кожа служит своеобразной броней, защищая наши мышцы и внутренние органы от солнца, опасных микроорганизмов и веществ, которые могут оказаться вредными для организма. Также кожа защищает внутренние органы от переохлаждения и перегрева, способствует передаче информации об окружающем мире от нервных окончаний в мозг и в целом служит идеальным барьером, удерживая внутри полезные вещества, например воду, но препятствуя проникновению вредных, таких как токсины и аллергены.
В среднем тело взрослого человека покрыто примерно 1,8 м² кожи, хотя это, конечно, зависит от его габаритов и массы. Элизабет Грайс и Джули Сегр из Национального исследовательского института генома человека в городе Бетесда (штат Мэриленд) описывают кожу как «экосистему», которая «состоит из биологических и физических элементов с различными местами обитания».
На самом деле кожа человека – это целый комплекс разных экосистем, как и мир, в котором мы живем. Только вместо джунглей, пустынь и болот есть, например, кожа головы, на которой много волосяных фолликулов и сальных желез. Подмышечные впадины и паховая область – более темные и влажные участки, где также много волосяных фолликулов и сальных желез. Но, например, на руках и ногах меньше волосяных фолликулов и почти нет сальных желез. Что это означает? Кожа на локтях может выглядеть не так, как на лбу, но все равно это тоже кожа.
Кожа состоит из трех слоев (рис. 1). Самый глубокий слой – это подкожно-жировая клетчатка, она сформирована жировой тканью, пронизанной кровеносными сосудами и нервными волокнами. В этом слое располагаются волосяные фолликулы и некоторые железы.
Следующий слой, дерма, находится ближе к поверхности и состоит из коллагеновых и эластиновых волокон. Расположенные в дерме потовые железы выделяют влагу, необходимую для терморегуляции кожи и всего тела. Потовые железы есть по всему телу, но на коже стоп, ладоней и поверхности головы их намного больше. Выделения из апокринных потовых желез в подмышечных впадинах и паховой области вызываются выбросом адреналина. Эти железы производят белесое вещество, которое содержит феромоны; считается, что последние способны привлечь генетически подходящих сексуальных партнеров. Дерма также содержит сальные железы, выделяющие вещество под названием кожное сало. Оно увлажняет и смазывает кожу и волосы, является средой для перемещения антиоксидантов и других, способствующих здоровью кожи веществ, а еще образует на поверхности кожи тонкий кислотный слой – кислотную мантию, которая контролирует количество покрывающих кожу бактерий и вирусов.
Толщина дермы зависит от части тела. Кроме того, дерма истончается с возрастом, поэтому многие косметические продукты пытаются бороться со старением, обеспечивая ее дополнительными коллагеном и эластином. Вне зависимости от возраста самый тонкий слой дермы на веках, самый толстый – на пятках. Важно помнить: дерма не восстанавливается – вы получаете ее всего один раз и на всю жизнь. И если, скажем, случайно разбив стакан, глубоко – до самой дермы – порезались, то у вас останется шрам.
Перейдем к внешнему слою кожи, эпидермису, о котором будем разговаривать до конца главы. На микроскопическом уровне эпидермис похож на кирпичную стену, которая защищает нас от внешних воздействий. Аналогия с кирпичной стеной ключевая для этой книги, она важна для понимания того, что чрезмерное мытье может сделать с кожей.
Кирпичи – это клетки кожи, кератиноциты. Новые, живые клетки образуются в самых глубоких слоях эпидермиса. По мере того как генерируется новый слой, предыдущие выталкиваются наружу. По пути кератиноциты умирают и, достигнув поверхности, становятся плоскими, твердыми и в итоге отслаиваются, уступив место новым. Смена слоев занимает около суток, процесс немного напоминает клеточную конвейерную ленту. Наружный, роговой слой эпидермиса состоит из примерно 15 слоев кератиноцитов; его полное обновление занимает около двух недель. Похожий на конвейер процесс регенерации отвечает за то, что у вас не остается шрамов после того, как вы, например, почесали коленку.
Другие клетки составляют около 5 % эпидермиса. Меланоциты вырабатывают пигмент меланин, который определяет цвет кожи и степень загара. Клетки иммунной системы действуют как часовые, предупреждающие остальную часть иммунной системы о появлении на коже определенных токсинов или микробов.
Раствором, который скрепляет между собой кирпичи, служат липиды – молекулы жира, состоящие из церамидов и жирных кислот. Кирпичи-кератиноциты и липидный раствор образуют кожный барьер, нашу броню. И когда он повреждается, кожа перестает нормально функционировать. Она становится неспособной защитить то, что находится под ней, и пропускает потенциальные патогены, раздражители и аллергены. Теряет влагу. Что получается в итоге? Нездоровый кожный барьер.
Чувствительная кожа и здоровье кожи
Как все это связано с чувствительной кожей? Для начала давайте дадим определение данному состоянию. Медицинское сообщество еще не пришло к единому мнению, но Говард Майбах, американский дерматолог, признанный ведущим специалистом в данной области, в книге «Синдром чувствительной кожи» (Sensitive Skin Syndrome), одним из редакторов которой он был, говорит, что это состояние характеризуется «индивидуальной гиперреактивностью кожи на внешние раздражители».
Если перевести с медицинского языка на общедоступный, это означает, что кожа становится очень чувствительной под влиянием внешних факторов.
Очевидно, не правда ли?
То есть, если кожа легко раздражается от безрецептурных средств по уходу либо даже тканей типа шерсти или периодически зудит и жжется, то она, вероятно, может считаться чувствительной.
Но важнее другое. Почему так происходит? Давайте сначала разберемся в том, что именно происходит.
Чаще всего чувствительностью страдает кожа на лице, руках, голове и в паховой области. Но я встречала и крайне невезучих пациентов, у которых чувствительной была кожа всего тела. Чувствительность может усиливаться после мытья, использования солнцезащитного крема или косметики. Важную роль играют и погодные условия: сухой воздух и холод способны усугубить состояние. По моему опыту, практически все – от систем кондиционирования воздуха до одежды и солнцезащитных средств – может усилить чувствительность кожи. И, как отмечает Майбах, у некоторых пациентов не наблюдается никаких внешних проявлений: покраснение и сыпь отсутствуют, а единственным симптомом является гиперчувствительность. В иных случаях имеется какой-то набор внешних проявлений (покраснения, сухость, сыпь) или все перечисленное сразу.
Судя по моему врачебному опыту, к большинству проблем с чувствительной кожей приводят два пути. Первый – это уже имевшиеся кожные заболевания, второй – то, что я называю скрытым воспалением. Но есть и другие, более редкие причины. Например, некоторые люди чувствительны к солнцу или климатическим условиям, другие генетически предрасположены к чувствительной коже. Еще существует состояние иммунной гиперчувствительности, причины которого на данный момент не выяснены.
Тем не менее примерно в 80 % случаев причиной жалоб на чувствительность кожи становится или существующее в анамнезе кожное заболевание, или скрытое воспаление. И обе проблемы возникают вследствие нарушения барьерной функции кожи, что происходит, когда наружный слой, то есть кирпичная стенка эпидермиса, должным образом не справляется с защитой более глубоких слоев от внешних воздействий. В ней появляются дыры, пропускающие внутрь совершенно ненужные там вещества, что и вызывает реакцию.
Правда в том, что большинство обращений по поводу чувствительной кожи связано с привычками современного общества. Наша «забота» о собственной коже в итоге приводит к обратному – к нарушению ее защитной функции. Вот почему во всем мире наблюдается увеличение числа пациентов с кожными реакциями. Большинство случаев чувствительной кожи в моей практике вызвано слишком частым мытьем, чрезмерным использованием косметики и применением огромного количества разных средств. И когда мы устраняем первопричины, то есть начинаем реже мыться, ограничиваем водные процедуры отдельными частями тела, снижаем потребление косметики и в целом урезаем ее арсенал, тогда проблемы с кожей, как правило, уходят.
Уже существующие кожные заболевания
Первая и самая распространенная причина чувствительной кожи связана с ранее имевшимися кожными заболеваниями. У этой категории пациентов обычно присутствуют видимые симптомы: сыпь, покраснение, шелушение или сухость.
Рассмотрим для примера такое хроническое заболевание, как розацеа, которое характеризуется покраснениями на лице, там, где мы обычно краснеем: на лбу, щеках, кончике носа. Многие пациенты обращаются ко мне в замешательстве, потому что ранее им выписывали лекарство для лечения розацеа, но их состояние не улучшилось. Так происходит, потому что пациенты разрушают защитный барьер кожи слишком активным умыванием и раздражают кожу чрезмерным применением косметики. Сколько бы препаратов от розацеа они ни приняли, те не помогут, если продолжать «беспокоить» кожу очищающими и прочими средствами.
Еще одно заболевание, результатом которого становится чувствительная кожа, – это себорейный дерматит, в широких кругах известный как перхоть. Хотя обычно он считается проблемой кожи головы, себорейный дерматит может появляться на лице, в частности вокруг носа и бровей.
Наиболее интересный с медицинской точки зрения триггер чувствительной кожи – это атопический дерматит, или экзема. Он начинается с зуда, после чего на лице, запястьях, руках и под коленями могут появиться высыпания. Иногда последние проявляются в виде шелушащейся и утолщившейся кожи. У светлокожих пациентов очаги могут быть красноватыми, у темнокожих – белесыми. Периодически высыпания покрываются коркой, из-под которой сочится жидкость. Экзема часто является первым признаком того, что мы называем атопической триадой (группа заболеваний, включающая астму, поллиноз и пищевые аллергии).
Заболеваемость экземой постепенно росла на протяжении последних 100 лет, но в конце XX в. показатели просто взлетели. Например, в Великобритании в период между 1977 и 2007 гг. количество случаев увеличилось втрое. Аналогичный рост наблюдался в Канаде и США, а также в других развитых странах. Сегодня во многих регионах экзема встречается у 15–20 % детей и 3 % взрослых. Почему уровень заболеваемости стал таким высоким? Согласно одной из самых распространенных теорий, на защитных функциях и уровне pH кожи негативно сказывается слишком частое купание младенцев и маленьких детей с использованием жесткого мыла. Оно же влияет и на микробиом кожи – совокупность огромного числа бактерий и прочих микроскопических организмов, которые живут на поверхности и внутри нашего тела.
Микробиом
Мы привыкли думать о микробах как о чем-то, вызывающем недуги. Нас приучили считать, что, если нас инфицирует какой-то микроб, мы заболеваем. Однако за последние 20 лет технология расшифровки генома, которая анализирует информацию, закодированную в ДНК любого живого существа, помогла установить, что на поверхности и внутри нашего организма постоянно обитают разнообразные микробы. В нашем теле живут вирусы и бактерии, причем – вы удивитесь – их больше, чем человеческих клеток. По некоторым оценкам, количество вирусов и бактерий измеряется триллионами, то есть их в организме больше, чем звезд в нашей галактике. Эти бактерии способствуют различным функциям организма, например, помогают пищеварению, борются с чужеродными агентами, контролируют аппетит. Они даже способны улучшать настроение, ведь, по данным исследований, здоровый микробиом играет определенную роль в предотвращении депрессии.
Микробам, обитающим в нашем желудочно-кишечном тракте, было посвящено множество научных работ. Микробиом кожи пока изучен мало, но одно мы знаем точно: он состоит из множества микроорганизмов. Согласно исследованиям, на квадратном сантиметре кожи может уместиться до миллиона микроорганизмов, причем речь идет о тысячах различных видов. Так, на ладонях 51 человека было обнаружено 4742 разных бактерий, на каждой ладони находилось в среднем по 158 различных микроорганизмов. Состав микробиома кожи будет отличаться в зависимости от части тела. То, что есть на ноге, не совпадает с тем, что на голове, а то, что присутствует на левой руке, не похоже на то, что на правой. Самые темные, теплые и влажные участки тела (промежутки между пальцами ног, подмышечные впадины, пах) содержат больше бактерий, чем сухие, постоянно контактирующие с окружающей средой области (предплечья и тыльные стороны ладони).
Микробиота[3], как нам сейчас известно, очень важна для иммунитета. На поверхности кожи живут разнообразные вредные и полезные микробы. Первые могут вызывать заболевания. Вторые порой просто своим присутствием защищают от болезней, занимая свободное место, которое в ином случае оккупировали бы вредные микробы.
Помните, я говорила, что среди клеток кожи есть клетки иммунной системы? Фигурально выражаясь, они приглядывают, не появились ли на коже существа, молекулярная структура которых похожа на структуру болезнетворных микробов. Столкнувшись с чем-то подобным, иммунные клетки определяют, что находится перед ними. Они способны не только отличать полезные клетки кожи от микробов, но, судя по всему, также отличать полезные бактерии от вредных, «хороших ребят» от «плохих». Если клетки иммунной системы чувствуют потенциально опасный микроорганизм, они запускают процесс выделения антисептического вещества на кожу.
Этому процессу помогают и некоторые бактерии. «Хорошие ребята» микробиома кожи играют роль солдат на военном рубеже. Они постоянно отбивают атаки чужаков. Например, распространенный на коже человека вид бактерий Staphylococcus epidermidis производит вещество, подавляющее рост болезнетворных бактерий. Еще такие микроорганизмы способны выделять жирные кислоты, которые, как считается, определенным образом ограничивают наличие вредных микробов на коже, что, в свою очередь, предотвращает инфицирование.
Бактерии и здоровье
Во времена моей учебы на медицинском факультете лечение и профилактика заболеваний зачастую сводились к такому императиву: осложнить попадание в организм как можно большему количеству микробов. Это было основным принципом медицины на протяжении века с лишним – с тех пор как появилась микробная теория. Множество лекций и занятий посвящалось стратегическим рекомендациям вести бесконечную войну против всей микробиоты: убивать как можно больше микробов как можно чаще. «В течение последних 150 лет мы пытались буквально истребить бактерии, – пишет доктор Джек Гилберт, микробиолог-эколог, в журнале Environmental Health Perspectives. – В настоящее время существует множество свидетельств того, что подход “перебить всех” не работает».
Безусловно, эти усилия дали множество положительных результатов. Мы разработали антибиотики, например пенициллин, и вакцины, которые повысили способность иммунной системы противостоять инфекциям. Резко сократилась смертность. Снизился уровень распространения таких опасных в прошлом инфекционных заболеваний, как холера, тиф, туберкулез и дифтерия. Увеличилась продолжительность жизни людей. Все это очень хорошо.
Но затем, в 1980–1990-х гг., что-то пошло не так: медицинские сообщества в промышленно развитых странах заметили резкий рост атопии – состояния, при котором иммунная система организма реагирует на то, на что не должна. Атопические заболевания включают контактный дерматит (реакция кожи на внешние раздражители), а также поллиноз и астму (реакция на раздражители, попадающие внутрь организма при вдыхании, например на цветочную пыльцу). К атопии относятся и некоторые виды пищевой аллергии, когда реакцию вызывает перевариваемая еда. Как я говорила, в последние годы в развитых странах стало значительно больше атопических заболеваний. Для сравнения: в начале XX в. поллиноз диагностировался настолько редко, что врачи не могли набрать достаточное количество случаев для изучения, теперь же от него страдает от 10 до 30 % населения земного шара. В США доля заболевших сенной лихорадкой от общего числа жителей составляет где-то 12–18 %, в Канаде – 20–25 %. В чем дело?
В 1989 г., изучая показатели заболеваемости экземой, поллинозом и астмой, Дэвид Страхан, британский профессор эпидемиологии, заметил кое-что интересное. Согласно долгосрочному (исследование длилось 23 года) наблюдению 17 414 детей из Великобритании, дети из многодетных семей страдали от атопических заболеваний реже, чем те, у кого было мало или совсем не имелось братьев и сестер. Публикуя результаты исследования в British Medical Journal, Страхан предположил, что контакты с инфекциями в раннем детстве каким-то образом предотвращали последующие аллергические реакции. «За прошедшее столетие уменьшение размера семьи, улучшение бытовых условий и повышение стандартов личной гигиены сократили вероятность перекрестного заражения в молодых семьях, – писал Страхан. – Это могло привести к более распространенному клиническому проявлению атопических заболеваний».
Идея, что контакт с инфекцией мог оказаться полезным для здоровья человека, была революционной. Из короткой статьи Страхана родилась целая теория, получившая название «гигиеническая гипотеза». За 30 лет, с тех пор как идея была высказана впервые, она претерпела некоторые изменения. В настоящее время признано, что воздействие определенных микробов – тех, которые по меркам эволюции появились сравнительно недавно, как правило, требуют городских условий для процветания и вызывают, например, корь, простуду и грипп, – не приносит пользы иммунной системе. (Вот почему мытье рук никто не отменял – это самая важная гигиеническая практика!) В то же время воздействие микробов, которые являются «старыми друзьями», – микроорганизмов, эволюционировавших вместе с нами на протяжении сотен тысяч лет, – полезно для организма. С ними наши предки сталкивались, употребляя для питья неочищенную воду, возясь в земле возле дома или ухаживая за скотом. Наши организмы привыкли к тому, что эти микробы взаимодействуют с ними с детства и помогают «настраивать» иммунную систему.
Сегодня мы не сталкиваемся с таким количеством микробов, отчасти потому что большинство из нас живет в городских, а не в сельских условиях. Теперь, когда у нас есть чистая вода, антибиотики для лечения инфекций, а семьи стали меньше, когда соблюдается режим хранения продуктов, а среда обитания чаще представлена бетоном и сталью, чем лесами и лугами, у нас нет доступа к «старым друзьям», с которыми когда-то мы контактировали с самого рождения – в среде, которую профессор Салли Блумфилд называет «правильным видом грязи».
Что в итоге? Совокупность микробов, которые живут в теле и на теле человека, уже не так разнообразна, как раньше. Исследования связывают уменьшение микробного разнообразия с ростом случаев атопии, будь то экзема, поллиноз или астма, а также других хронических воспалительных состояний, например, диабета 1 типа, рассеянного склероза и воспалительных заболеваний кишечника. Судя по всему, это происходит так: без правильного сочетания микробов, сосуществующих с организмом, иммунная система не работает должным образом, и вещества, которые не должны вызывать иммунный ответ, в конечном итоге его вызывают.
ЧЕМ ЭКЗЕМА ПОХОЖА НА АСТМУ?
Подобное сравнение я привожу моим пациентам ежедневно, потому что им проще понять астму, чем экзему. Эти два состояния связаны между собой и часто поражают одних и тех же пациентов. Допустим, больной астмой заходит в помещение, где до этого покурили. Аллергии на дым у больного нет, какое-то время он может с ним контактировать. Но если вдохнет слишком много, то повредит слизистую оболочку легких, чем спровоцирует приступ астмы. Поскольку оболочка наших дыхательных путей похожа на кожу, описанная ситуация подходит и к экземе, только в случае с ней обострение способны вызвать гораздо большее количество раздражителей. Чрезмерное умывание. Чрезмерное отшелушивание. Чрезмерное применение средства, содержащего раздражитель, например ароматизатор.
Скрытое воспаление
Итак, мы поговорили, как к проблеме чувствительной кожи могут привести такие уже существующие кожные заболевания, как розацеа, себорейный или атопический дерматит. Теперь я расскажу о втором пути – о скрытом воспалении. По моему мнению, это и есть причина эпидемии чувствительной кожи среди людей, у которых в анамнезе нет кожных заболеваний. Моя теория такова: мы слишком много моемся, используем слишком много разнообразных средств и делаем это слишком часто. Совокупность этих трех факторов изменяет микробиом кожи и нарушает ее защитную функцию.
Бактерии начинают колонизировать нашу кожу сразу после нашего рождения. Именно так и формируется микробиом. Этот процесс можно сравнить с массовой миграцией. Первые переселенцы попадают на нашу кожу во время рождения: из родовых путей матери, если роды естественные, или с кожи матери, если те происходят путем кесарева сечения. Ребенок растет – миграция продолжается. Согласно одному из исследований, проведенных компанией Johnson & Johnson, «своевременное и правильное формирование здорового микробиома кожи играет ключевую роль в защите от транзитных микроорганизмов, вредных и потенциально инфекционных… Следует ожидать, что микробная колонизация кожи младенцев окажет критическое влияние на развитие иммунной функции кожи и, возможно, на формирование других барьерных функций кожи, а также развитие системной иммунной реакции». Научная работа, опубликованная в 2015 г. в журнале Immunity (Калифорнийский университет в Сан-Франциско), содержит предположение, что существует некий ключевой период вскоре после рождения ребенка, когда иммунная система учится сосуществовать с бактериями, образующими микробиом кожи.
Но что современный образ жизни делает с микробиомом кожи? Когда мы ежедневно подолгу моемся в ванне или под душем с горячей водой и мылом, а затем наносим на тело увлажняющий крем, изменяет ли это микробиом кожи? И если да, может ли это преображение стать причиной эпидемии чувствительной кожи и прочих кожных патологий?
Для начала давайте внимательно посмотрим на то, что происходит, пока мы моемся. В ближайшей аптеке вы можете купить обычное химическое, синтетическое или комбинированное – сочетающее и те и другие компоненты – моющее средство. Каждая молекула мыла состоит из двух разных по свойствам частей. Одна является липофильной; это означает, что она легко пристает к жировым веществам. Липофильный «хвост» прицепляется к жиру, который есть на коже. Другая часть является гидрофильной, следовательно, прилипает к воде. Гидрофильный «конец» соединяется с молекулами воды, которую мы используем для ополаскивания, и, когда те стекают, частицы мыла вытягивают с собой все, что находится на липофильных «хвостах», то есть жир и грязь.
Так в чем же проблема? Проблема в том, что липофильный «хвост» соединяется не только с жиром на поверхности кожи, но и с натуральными липидными частицами – раствором в кирпичной стене рогового слоя эпидермиса. То есть, смывая мыло, мы удаляем с кожи и поверхностный жир, и липидные молекулы. А вытаскивая последние, мы проделываем дырки в кирпичной стене рогового слоя и тем самым ослабляем защитный барьер кожи. На практике, используя мыло, кожу можно довести до состояния близкого наследственному атопическому дерматиту.
Также можно навредить микробиому кожи. Элизабет Грайс из Пенсильванского университета и Джули Сегр из Национального исследовательского института генома человека, мировые эксперты в области микробиома кожи, подчеркивают, что между хозяином и живущими на нем микроорганизмами существует «хрупкое равновесие» и «нарушение этого равновесия… способно привести к кожным заболеваниям и инфекциям». Еще они отмечают, что очищение может повлиять на баланс между кожей и бактериями, которые на ней живут.
Получается, что, слишком тщательно очищая кожу, люди зарабатывают что-то вроде экземы. Затем они наносят на кожу увлажняющие и прочие средства, которые только усиливают раздражение. При этом у некоторых кожа даже не выглядит воспаленной. Мои пациенты постоянно жалуются на зуд кожи головы, ног или даже всего тела, однако высыпаний или других видимых симптомов у них нет. Снаружи все нормально, но внутри раздражение, накопившееся в результате ежедневного мытья, уже создало условия для опасного проявления проблемы чувствительной кожи – скрытого воспаления.
Тем не менее воздействие потребительских товаров на микробиом кожи является новой для науки областью. Косметика, мыло, гигиенические и увлажняющие средства, пишут Грайс и Сегр, «изменяют состояние защитного барьера кожи, но их влияние на микробиоту кожи остается неясным».
Мы можем, однако, с довольно большой долей уверенности предположить, как именно ежедневно используемая косметика влияет на микробиом кожи. Давайте вернемся к средству, которое, вероятно, является наиболее востребованным, и большинство из нас применяет его каждый день. К мылу и его производным.
Поверхность кожи слегка кислая, с уровнем pH между 4 и 6, мыло является щелочным, с уровнем pH между 7 и 10, из-за чего оно и способно нарушить естественную кислотность кожи. Было доказано, что мытье рук простым мылом в течение минуты – двух повышает pH кожи на 0,6–1,8 единиц – эффект, который сохраняется от 45 минут до двух часов. В публикации Американского центра по контролю за заболеваниями доктор Элейн Ларсон из Колумбийского университета отмечает, что «некоторые виды мыла могут быть связаны с длительными изменениями pH кожи, снижением содержания жирных кислот и последующими изменениями в резидентной флоре», то есть изменениями в микробиоме кожи.
«Мыло и моющие средства были описаны как наиболее вредные из всех веществ, регулярно наносимых на кожу, – продолжает Ларсон. – Во время каждого мытья в коже происходят глубокие изменения, большинство из которых являются приходящими. Однако у людей, работающих в таких сферах, как здравоохранение, где требуется частое мытье рук, долговременные изменения кожи могут привести к хроническим повреждениям…»
Пожалуй, одна из самых вредных гигиенических привычек – это использование антибактериального мыла. Микробиолог-эколог Джек Гилберт выступил ведущим автором статьи, опубликованной в журнале Science в 2016 г. Она была посвящена антибактериальному агенту триклозану, который, по его словам, обнаружился в 75 % жидкого антисептического мыла, реализуемого на территории США. И это несмотря на опасения, что «триклозан способствует развитию устойчивости к антибиотикам и может негативно повлиять на здоровье человека», – отмечает Гилберт. Ученый указывает, что «воздействие антимикробных соединений может нарушить совокупность микроорганизмов, которые колонизируют организм человека». А изменения в микробиоте, по его словам, связаны с «широким спектром заболеваний и нарушений обмена веществ».
Гилберт – один из лидеров нового мышления о микробиоме, которое отказывается от старой концепции, что для здоровья человека вредны все бактерии, в пользу того, что некоторые из них скорее полезны. И они среди прочего вытесняют патогенные микробы. Поэтому, когда мы используем антибактериальные очищающие средства, мы уничтожаем не только вредные, но и полезные бактерии и тем самым, возможно, помогаем патогенам повторно колонизировать кожу.
Хрупкое равновесие
Чтобы окончательно убедиться в том, что ежедневное мытье и чрезмерное использование косметических средств вредят микробиому и в целом здоровью кожи, нам пришлось бы провести долгосрочный эксперимент. Например, запретить испытуемым с самого рождения пользоваться мылом и моющими средствами. Конечно, сделать подобное было бы крайне сложно. Однако существует множество косвенных доказательств того, что ежедневное мытье всего тела и обильное применение косметических продуктов негативно сказываются на микробиоме.
Недавно группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством микробиолога Питера Доррестайна провела выдающуюся серию исследований кожи человека. Целью одного из изысканий было узнать, какой могла бы быть кожа человека до развития современного образа жизни, по сути до того, как ежедневное умывание и мытье получили повсеместное распространение. Команда ученых сделала примерно то же самое, что и исследователи акне, о которых шла речь в начале главы: изучила сообщества, которые не придерживались современного образа жизни, взяв образцы с кожи у людей из изолированных племен Бразилии и Танзании. И, проанализировав их методом масс-спектроскопии, установила, что микробиом кожи жителей этих племен был гораздо разнообразнее.
В другом исследовании Доррестайн и его команда провели масс-спектрометрию всего тела – своего рода высокотехнологичное сканирование – мужчине и женщине из Америки. Ученые надеялись избежать искажения результатов следами мыла и косметических средств, поэтому попросили испытуемых ничего не предпринимать в отношении кожи на протяжении трех дней до обследования. Три дня те не принимали душ. Не пользовались шампунем. Не наносили увлажняющие кремы. Не пользовались вообще ничем. Тем не менее, когда ученые провели анализ, основную часть молекул, обнаруженных на коже, составили не молекулы клеток кожи, не бактерии, не грибки и не вирусы, а остатки косметики и мыла.
«Это хороший пример того, что наши ежедневные средства гигиены оставляют на коже заметный молекулярный след и становятся значительной частью… химического состава этого органа, – заключают исследователи. – Собранные данные свидетельствуют: кожа состоит уже не только из молекул, образованных человеческим организмом, или бактериальных клеток. На ее химический состав в значительной степени влияют такие компоненты окружающей среды, как полимерные материалы, входящие в состав одежды, продукты питания и косметические средства».
Другие аналогичные изыскания приводят к одному и тому же выводу: современный образ жизни глубоко изменил химический состав кожи и, по всей вероятности, микробиом кожи.
Эрика фон Мутиус, немецкий педиатр и руководитель исследовательской группы по астме и аллергии в Детской университетской клинике «Хаунершен», полагает, что микробиом кожи помогает формировать иммунные реакции, замедляя развитие атопии и других заболеваний. Многие с ней согласны. Но исследования этого предмета пока находятся в зачаточном состоянии. Одной из наиболее интересных работ является проект «Микробиом человека» – попытка Национального института здравоохранения США провести исследование микробных сообществ человека.
Очередным подтверждением того, что микробиом кожи влияет на иммунные реакции, стало изыскание, проведенное в 2012 г. в Северной Карелии, на северо-востоке Финляндии. В рамках исследования ученые сначала проанализировали микробиоту кожи подростков, а затем проверили их чувствительность к различным аллергенам. В результате была установлена связь между разнообразием микробиома кожи и вероятностью аллергии. «Здоровые дети имели большее разнообразие… на своей коже по сравнению с сенсибилизированными (атопическими) подростками», – пишет Тари Хаахтела, один из исследователей, который говорит о микробах как о «живом интерфейсе между человеческим телом и окружающей средой».
В пособии, изданном под редакцией известного иммунолога Грэма Рука, есть глава, написанная Дэвидом Уитлоком, американским инженером-химиком, и Мартином Фелишем, британским системным биологом, где очень точно сформулировано, что, на мой взгляд, происходит с микробиомом: «Мы предполагаем, что современные гигиенические практики, особенно частое мытье в душе или ванне в большом количестве теплой воды и с обильным использованием шампуня и жидкого мыла, привели к эффективному удалению кожных бактерий, включая те, которые изначально были частью естественной симбиотической микрофлоры кожи».
Рассматривая нездоровую кожу (с экземой, псориазом или другими поражениями), мы видим, что ее микробиом действительно отличается. Он не так разнообразен. Могло ли ежечасное мытье в раннем детском возрасте настолько изменить микробиом кожи, что в дальнейшем это привело к атопии или другим хроническим воспалительным заболеваниям?
Сложно отрицать тот факт, что на протяжении тысячелетий природа только улучшала удивительную, возможно, самую сложную оболочку в мире, чтобы та могла защищать нас от вредных и ядовитых веществ, контролировать температуру тела и сохранять его водный баланс. Нельзя спорить и с тем, что за последние 70 лет мы переделали эту оболочку. И продолжаем изменять ее как минимум раз в день, пользуясь мылом, регулярно намазывая кремы, нанося и смывая макияж, не говоря уже о гелях для душа и шампунях. Проводя все эти водные, а также многие другие процедуры, мы взяли то, что создала для нас природа, и поменяли.
Стало ли лучше? Могли ли перемены, которые мы произвели за последние 70 лет, улучшить то, на что ушла пара миллионов лет эволюции?
Я так не думаю.
«Многие дерматологи ведут борьбу с эпидемией слишком частого мытья, – пишет Лили Талакуб, ведущий врач Дерматологического центра Маклейна (штат Вирджиния), в журнале Dermatology News. – Рассказывая обо всем – от мыла до антисептических средств, – дерматологи доносят до пациентов, что обильная пена, щелочной pH и антибактериальные компоненты продуктов, которыми мы пользуемся, могут лишить кожу природных жиров, высушить и повредить ее».
И знаете, к чему это приводит, на мой взгляд? Правильно. К чувствительной коже.
МИКРОБЫ И ИММУННАЯ СИСТЕМА
Некоторое время назад мне попалась замечательная аналогия, которая помогает понять связь между микробиомом кожи и хроническими воспалительными заболеваниями. Я нашла ее в научной статье, написанной группой британских специалистов, которые изучали влияние микробиома на здоровье человека. Согласно этой аналогии, иммунная система похожа на компьютер. Перед нашим рождением иммунная система получает необходимые «железо» и «софт», однако в ней практически отсутствуют данные. Таковые – в виде микроорганизмов – необходимо «загрузить» в течение первых лет жизни: через естественные роды, грудное вскармливание, пребывание на природе и близкое общение с родственниками и другими людьми. От количества и качества информации зависит работа компьютера: недостаток приводит к неправильному функционированию. «Если полученные данные неполноценны или некорректны, регуляторные механизмы иммунной системы могут давать сбои, – пишут авторы статьи, Салли Блумфилд и Грэм Рук, эксперты в данной области. – В итоге система атакует не только вредоносные организмы, вызывающие инфекции, но и такие безобидные вещи, как цветочная пыльца, домашняя пыль и продукты питания, что в итоге приводит к аллергическим реакциям».
Возвращение к естественному состоянию кожи
Я не единственная, кто предлагает отказаться от слишком частого умывания и использования косметических средств. Одним из наиболее известных моих единомышленников является американская компания AOBiome, которая производит и продает множество продуктов, предназначенных для стимулирования роста на коже аммиачно-окисляющих бактерий N. eutropha. Совместно с уважаемыми дерматологами организация провела многообещающие двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, показывающие, что бактерии приносят огромную пользу. AOBiome считает, что N. eutropha когда-то существовали на коже человека, но из-за частого мытья у большинства из нас их колонии погибли.
Соучредитель компании Дэвид Уитлок, инженер-химик, прошедший обучение в Массачусетском технологическом институте, автор одной из статей, на которую я ссылалась ранее, случайно столкнулся с этой темой, когда один из друзей показал ему, как вспотевшие после тренировок лошади катаются в грязи. Будучи полным решимости выяснить, почему у животных сформировалось подобное поведение, Уитлок собрал и проанализировал в домашней лаборатории образцы этой грязи. Как оказалось, одна из найденных в составе бактерий, N. eutropha, способна переваривать аммиак и мочевину, то есть метаболировать некоторые из самых раздражающих и ядовитых соединений, присутствующих в человеческом поте. Отходы жизнедеятельности бактерий N. eutropha участвуют в непосредственном поддержании здорового микробиома кожи. Например, одно из веществ, содержащееся в отходах, нитрит, контролирует вредные бактерии. Другое, оксид азота, является антиоксидантом и противовоспалительным средством. Но, по мнению специалистов AOBiome, многие современные очищающие продукты, включая содержащее ПАВ мыло, смертельны для бактерий N. eutropha.
Вот почему эти бактерии больше не обитают на коже людей, живущих в промышленно развитых странах. Интересно, что в 2015 г. доктор Мария Домингез-Белло, известный микробиолог из Нью-Йоркского университета, нашла эти бактерии на коже изолированного племени яномами, проживающего в отдаленном регионе Венесуэлы, что стало очередным доказательством изменения микробиома кожи под влиянием современного образа жизни.
Оценив потенциал идеи, Уитлок и его коллеги создали AOBiome и дочернюю компанию по производству потребительских товаров Mother Dirt. Первым продуктом Mother Dirt был пробиотический спрей Mother Dirt AO+ Mist, который должен был помочь N. eutropha повторно заселить кожу, иными словами, подтолкнуть микробиом обратно к состоянию, задуманному природой. «За две недели использования AO+ Mist улучшает состояние проблемной кожи, снижает чувствительность, пигментацию, шершавость, жирность, сухость и уменьшает запах, восполняя незаменимые бактерии, утраченные из-за современной гигиены и образа жизни», – говорится в рекламе спрея. Уитлок сам пользуется этим средством. По его словам, благодаря бактериям ему не нужно принимать душ, и он не делает этого уже 13 лет. (Но руки все же моет!)
Журналистка Джулия Скотт участвовала в организованных AOBiome научно-исследовательских испытаниях, в ходе которых на протяжении месяца не должна была пользоваться шампунем и принимать душ. По ее словам, от тела стало пахнуть чем-то средним между острой марихуаной и нарезанным луком. Волосы тоже выглядели плохо: они стали очень жирными. В то же время перемены в состоянии кожи были противоположными. Постепенно, по мере того как бактерии N. eutropha реколонизировали кожу, «та становилась все лучше и лучше, – пишет журналистка в The New York Times Magazine. – Моя обычно сухая и шелушащаяся кожа стала более гладкой и нежной, будто впитала в себя влагу целой сауны». Цвет лица Джулии Скотт выровнялся, хотя ее кожа всегда была склонна к воспалениям. Также журналистка пишет, что «впервые сузились поры».
Под маркой Mother Dirt компания AOBiome выпустила шампунь, очищающее средство для лица и тела, а также увлажняющий крем, предназначенный для использования вместе со спреем. «Наша миссия в переосмыслении чистоты, – сказала однажды репортеру Ясмина Аганович, президент Mother Dirt, – наше современное понимание чистоты смешалось с понятием стерильности».
Я с ней полностью согласна.
Недавно я разговаривала со Спиросом Ямасом, соучредителем и руководителем терапевтического отделения AOBiome, которое совместно с ведущими дерматологами, изучающими связь между микробиомом кожи и здоровьем человека, участвует в ряде научных исследований. «Косметическая промышленность влияла на этот очень большой орган, о существовании которого мы раньше даже не знали, – подразумевая микробиом кожи, сказал Ямас. – Теперь мы можем оценить роль, которую микробиом играет в различных биохимических процессах. Все эти химические вещества, наносимые нами на кожу, оказывают потенциально разрушающее действие».
Одна из самых интересных вещей, которые Ямас рассказал мне об AOBiome, – это то, как они начали продавать продукты по уходу за кожей Mother Dirt. Когда они запустили AO+ Mist, многие клиенты задавали один и тот же вопрос: «Можете ли вы посоветовать мыло, которое не убивает аммиачно-окисляющие бактерии?»
Сотрудники компании направились в аптеки и магазины косметики на поиск подобного товара. «Мы думали, что сможем найти обычное мыло или шампунь, которые не повредят нашим бактериям, – вспоминает Ямас, – так что мы накупили сотни средств: для детей, для разных типов кожи. Но все препараты – органические, детские, направленного действия – оказывали одинаковый эффект». По словам Ямаса, все средства, которые протестировала компания, уничтожали аммиачно-окисляющие бактерии. «Мы не собирались оставаться в этом бизнесе, – отметил он, – однако не смогли найти в продаже средство, которое бы не уничтожало наши бактерии».
Я ему верю.
Мы вредим тому, что пытаемся защитить
Изолированные сообщества, о которых я упоминала в начале главы, дают хорошее представление, какой могла бы быть наша кожа, если бы мы не мылись так часто и не использовали так много разных косметических средств. Помните, когда ученые осматривали людей из племени аче и с острова Китава, они обнаружили, что распространенность акне была близка к нулю? Подозреваю, что чувствительная кожа имела бы такую же низкую распространенность, да и вообще сухость, покраснение, раздражение и, возможно, кожные заболевания встречались бы гораздо реже, чем в современных индустриальных обществах.
Кожа – это не только самый большой орган нашего тела. Это ворота, которые отделяют то, что снаружи, от того, что внутри. Кожа – это то, что определяет нас. Сдерживает нас. Это оболочка, которую мы являем миру. И каждый день мы все дальше и дальше выводим ее из состояния равновесия, в котором она пребывала. Ежедневный душ с гелем или мылом, использование увлажняющего крема, декоративной косметики, шампуня и кондиционера, частицы которых надолго остаются на коже, – все эти привычки надо пересмотреть. Да, от них сложно избавиться. В нашем ДНК заложено желание быть чистыми. Но нам необходимо понять, что современные гигиенические и косметические процедуры зашли слишком далеко и ежедневное намыливание с головы до ног лишь вредит тому, что мы пытаемся защитить.
Подведем итог. Существует два пути к тому, что мы называем чувствительной кожей. Первый связан с уже существующими заболеваниями кожи, такими как розацеа, атопический дерматит и себорейный дерматит. Второй путь, который я связываю со скрытым воспалением, возникает при нарушении естественного равновесия кожи, повреждении ее защитного барьера и микробиома. Оба пути активируются слишком частым применением грубых очищающих средств и других косметических продуктов.
Что вам с этим делать? Читайте дальше.
Глава 4
Скептическое отношение к рекламе
Вы когда-нибудь бродили среди полок с косметикой в аптеке или магазине и спрашивали себя: «Откуда все это взялось?» Когда-то и я задавалась подобным вопросом.
Ассортимент косметики просто поразителен. Линейка одного из самых популярных брендов включает 21 вид шампуней, не говоря уже о кондиционерах, гелях, лаках для волос и фиксирующих муссах. Продукция этой марки занимает в магазинах целые стеллажи, стоя между которыми вы можете одновременно дотянуться до шампуней с ароматом белого грейпфрута и мяты, огурца, зеленого чая и с аргановым маслом, до шампуней, обогащенных витамином Е и маслом какао, до шампуней, составы которых разработаны специально для обладателей длинных, вьющихся или окрашенных волос или для тех, кто хочет иметь более сильную, густую или блестящую шевелюру. Короче говоря, сегментация по продукту, назначению и аромату способствовала значительному росту индустрии красоты и ее превращению в удивительную по масштабу отрасль с годовым объемом продаж от $250 млрд до $400 млрд в зависимости от способа подсчета доходов.
Компании, которые выпускают эти средства, уже не являются для меня загадкой, потому что у многих из них я побывала в гостях. Вообще, производителями косметики довольно часто устраиваются экскурсии для дерматологов. Например, весной 2017 г., перелетев через Атлантику, я оказалась в Южной Франции на головном предприятии Bioderma – 50-летней частной французской компании с 2000 сотрудников по всему миру и объемом продаж, составившим в 2016 г. €390 млн.
История Bioderma началась в 1977 г. с производства новационной линейки мягких, не содержащих ПАВ шампуней для людей с чувствительной кожей головы. Сейчас компания позиционирует себя как производителя научно разработанных косметических средств. Один из ее рекламных слоганов гласит: «Биология на службе дерматологии» (отсюда и название Bioderma). Вместе с пятью другими дерматологами я обошла производство и лаборатории, встретилась с маркетологами, руководителями отделов продаж и, что самое интересное, с главой исследовательского подразделения. Она рассказала, как компания придерживается принципа биоэкологии, который подразумевает наблюдение за природными функциями кожи и создание продукции, восстанавливающей поврежденный орган и перезапускающей его естественные процессы. Наряду со своими конкурентами: La Roche-Posay и Avène – Bioderma придерживается принципов минимализма, то есть сокращает количество ингредиентов, чем предотвращает возникновение кожных реакций.
Подобный подход вступает в противоречие с философией «больше значит лучше», негласно поддерживаемой некоторыми компаниями-гигантами. Следуя ей, некоторые из производителей до сих пор размещают на этикетках шампуня инструкцию, предлагающую «вспенить, смыть и повторить». Мало того, что люди моют голову при каждом приеме душа. Им еще и «вручают» флакон с этикеткой, где сказано, что шампунь следует использовать дважды! Однако средство попадает не только на волосы. Ополаскивая последние водой, вы покрываете шею, спину, да и вообще все тело десятками ингредиентов. И из-за слова «повторить» пересушенными могут оказаться не только волосы. Вся кожа способна стать более чувствительной.
ОГРОМНЫЙ БИЗНЕС
В сфере красоты и ухода за кожей заправляют транснациональные компании, которые владеют многочисленными брендами, продающими все: от увлажняющих кремов и декоративной косметики до зубной пасты и дезодорантов. Ниже перечислены некоторые из конгломератов, согласно поставщику данных маркетинговых исследований Euromonitor International, который оценивает те по доле рынка в секторах косметики и туалетных принадлежностей. (Поскольку в активе компаний есть также марки, имеющие мало общего с косметическими средствами, приведенные ниже доходы и рыночная капитализация не соответствуют рейтингу. Еще обратите внимание, что, хотя Euromonitor и предоставил сравнительный рейтинг компаний, агентство по исследованию рынка не дало информацию об их доходах.)
L’Oréal S.A.
Расположение: Париж
Рыночная капитализация: $98 млрд
Доход в 2016 г.: $30 млрд (в пересчете с €25,84 млрд)
Бренды: Lancôme, Garnier, The Body Shop[4], Urban Decay, Kiehl’s
The Procter & Gamble Co.
Расположение: Цинциннати
Рыночная капитализация: $232 млрд
Доход в 2016 г.: $65 млрд
Бренды: Head & Shoulders, Olay, Herbal Essences, Pantene Pro-V
Unilever Group
Расположение: Лондон
Рыночная капитализация: $172 млрд
Бренды: Axe, Dermatologica, Degree, Dove, Pears
Colgate-Palmolive Co.
Расположение: Нью-Йорк
Рыночная капитализация: $63 млрд
Бренды: Irish Spring, Softsoap, Speed Stick, Tom’s of Maine
Coty Inc.
Расположение: Нью-Йорк
Рыночная капитализация: $15 млрд
Бренды: Clairol, Cover Girl, Philosophy, Rimmel
Я хочу, чтобы вы поняли: косметическая промышленность – это бизнес. Ее игроки постоянно анализируют риски и, принимая решения, рассчитывают экономическую эффективность. В рамках этого риск навредить небольшой группе потребителей перевешивается вероятностью огромных продаж большому количеству людей. Именно поэтому на флаконах с шампунем мы до сих пор видим фразу «вспенить, смыть и повторить». Да, у кого-то повторное нанесение может вызвать нежелательную кожную реакцию. Но оно также приведет к значительному росту продаж.
За многими известными во всем мире брендами стоят мастодонты типа Procter & Gamble, L’Oréal и Unilever. Они во много раз больше компании Bioderma. Например, бизнес Unilever по продаже продуктов для личной гигиены и ухода, который является лишь одним из сегментов деятельности компании, в 2016 г. зафиксировал объем продаж, превысивший €20 млрд. Это примерно 50 годовых объемов продаж Bioderma.
Вы, наверное, думаете, что я плохо отношусь к огромным корпорациям. В конце концов, я уже сто раз повторяла, что ежедневное нанесение на все тело произведенных этими компаниями мыла, лосьонов, кремов и других средств может нарушить микробиом кожи и повредить ее барьерную функцию, что чрезмерное очищение и использование продуктов для ухода вредит коже. Все это противоречит рекламным слоганам корпораций. Честно говоря, у меня неоднозначное отношение к косметической промышленности. Дерматологам, которые, как и я, специализируются на контактном дерматите, вполне логично строго судить производителей косметики: ведь им известно о составах средств и возможных последствиях их использования больше, чем кому-либо другому.
«Почему вы добавляете аллергены в ваши средства?» – спрашиваем мы у производителей.
Те отвечают: «С проблемой из-за них столкнутся меньше 1 % людей. Разве это так страшно?»
По-моему, это страшно. Дерматологи видят боль и страдания пациентов, вызванные этими аллергенами. А ведь в корпорациях работает множество тех, кто втайне мечтает создавать и продавать товары, которые сделали бы людей счастливыми. Но на их пути встают корпоративные структуры и общие принципы экономической выгоды. Я знаю об этом совершенно точно, потому что сотрудничала с некоторыми из компаний. Расскажу о Procter & Gamble.
Много лет назад P & G наняла меня для продвижения линейки капсул со стиральным порошком без отдушек Tide Free & Gentle. Нет, я не должна была на каждом углу кричать: «Покупайте Tide, он классный!» Но мне надлежало рассказывать, почему я считаю категорию продуктов без отдушек и красителей более полезными. (Я действительно так считаю, поскольку подобные средства реже вызывают аллергию и меньше раздражают кожу.)
Так я познакомилась с главой отдела маркетинга P & G Канада. Зная, что мне интересны составы косметики и средств по уходу и то, как эти продукты разрабатываются, в 2016 г. она пригласила меня на небольшой ежегодный симпозиум P & G. Он называется «Симпозиум по научным основам» и позволяет дерматологам познакомиться с компанией и узнать о ее деятельности по разработке новых продуктов. P & G, в свою очередь, собирает мнения дерматологов о состоянии рынка, о том, как можно улучшить существующие бренды и какие новые средства стоило бы выпустить.
Я была одним из десяти специалистов. Поездка происходила в насыщенный событиями период: в течение 1980-х, 1990-х и 2000-х гг. косметическая отрасль разрослась, отчасти потому что следовала агрессивной стратегии горизонтальной сегментации, которая в числе прочего породила некоторые из проблем, описанных в этой книге.
На рынке косметики горизонтальная сегментация применяется сравнительно недавно. Сто пятьдесят лет назад люди не думали, что надо бы купить мыло определенного бренда. Они просто отправлялись в лавку, где продавец отрезал кусок нужного размера от большого бруска нефирменного мыла. Сто лет назад, приходя или приезжая на новомодном автомобиле в ближайший универсальный магазин, они могли выбрать из небольшого количества марок: Lifebuoy и, возможно, еще Sunlight или Ivory.
Взять какую-то определенную продукцию и изменить ее аромат или вкус, только чтобы охватить узкий сегмент рынка, – это бизнес-подход, предложенный американским гуру маркетинга по имени Говард Московиц. О нем написано несколько книг, в частности статья Малкольма Гладуэлла. Именно благодаря Московицу, заходя в косметический отдел аптеки, супермаркета или специализированного магазина, вы видите, что каждый бренд представлен десятками продуктов, каждый из которых занимает отдельную, отвечающую индивидуальным потребностям и предпочтениям определенной группы покупателей нишу.
Московиц впервые задумался об этом подходе еще в 1970-х гг., когда компания Pepsi наняла его, чтобы выяснить, сколько аспартама, искусственного подсластителя, нужно добавить в диетическую Pepsi. Московиц предложил создать не одну диетическую Pepsi, а несколько, причем каждую нацелить на свою нишу на рынке диетических безалкогольных напитков: те, кто предпочитал сладкие газированные напитки, получали бы один вид, в то время как те, кому нравились газированные не слишком сладкие напитки, могли купить другой.
Но никто в идею Московица особо не верил до 1986 г., когда компания Campbell’s Soup наняла его, чтобы придумать, что делать с соусом для спагетти марки Prego, который беспощадно вытеснялся с рынка соусом Ragu. Сможет ли Московиц провести анализ рынка, чтобы улучшить соус Prego? Московиц ответил: «Нет, я сделаю лучше – я сделаю много отличных соусов Prego» – и предложил выпустить много разных вкусов соусов Prego, каждый из которых был бы нацелен на определенную долю рынка.
Campbell’s Soup последовала совету Московица и в конце 1980-х гг. запустила соус с крупными кусочками. Это был огромный успех. Именно тогда люди прислушались к Московицу. Производители продуктов питания поняли, что (воспользуемся соусной метафорой) людям нравится разнообразие, нечто большее, чем привычные «простой», «острый» и «с кусочками». Кто-то предпочитает одно, кто-то другое, и, если бы производители отвечали выраженным предпочтениям разных потребителей, они могли бы продать больше товаров.
Подход горизонтальной сегментации стал причиной роста рынка косметики и средств личной гигиены в течение 1990-х гг. и на заре этого тысячелетия. Возьмем бренд Olay. Это розовый увлажняющий крем на основе ланолина, изобретенный в 1952 г. Грэмом Вульфом, до того работавшим химиком в Unilever. P & G купила материнскую компанию Olay в 1985 г. и в последующие годы провела образцово-показательную горизонтальную сегментацию бренда.
Сегодня Olay представлен десятками разных средств. Я сказала бы, что наиболее близким к оригинальному продукту является активный увлажняющий крем Olay. Но еще есть ночной антивозрастной крем, активный увлажняющий лосьон-флюид, уменьшающий поры очищающий тоник и дневной крем против старения, а кроме них – гель для глаз и солнцезащитный лосьон, укрепляющий крем, очищающее средство для лица и даже препарат для удаления волос на лице. И это не считая суббренды Olay, среди которых Olay ProX, Olay Regenerist, Olay Total Effects и Olay Regenerist Luminous, причем каждый из них обладает собственной линейкой, включающей комплексы восстановления кожи вокруг глаз, интенсивные комплексы против морщин и антиоксидантные солнцезащитные кремы.
В результате подобного подхода в 2013 г. Olay стала тринадцатым миллиардным брендом P & G. Компания P & G применила аналогичную стратегию и в отношении многих других собственных или приобретенных марок, включая Ivory Soap (1879 г.), Tide (1946 г.), Crest (1955 г.), Head & Shoulders (1961 г.). P & G также владеет контрольным пакетом акций и в других брендах, в том числе Pantene и Gillette.
В основе стратегии P & G на протяжении десятилетий лежало активное стремление к расширению. «Наша бизнес-модель опирается на постоянный рост и успех уже существующих брендов и продуктов, а также на создание новых продуктов», – говорится в ежегодной публикации компании для фондового рынка. Будучи на пике, в 2014 г. P & G продавала продукции на $83,1 млрд под 165 различными брендами. В компании работает более 100 000 человек, и в конце 2014 г. общая стоимость ее акций превысила $250 млрд.
В статье о компании, опубликованной в Harvard Business Review, Скотт Энтони, управляющий партнер консалтинговой фирмы Innosight, написал, что в тот пиковый период P & G хотела добиться увеличения продаж на 5 % в год, что, учитывая годовой оборот около $80 млрд, соответствовало $4 млрд в год. Для достижения этой цели P & G создала в рамках корпорации фабрику роста, которой надлежало генерировать идеи, как насытить потребности существующего рынка и создать новые рынки сбыта. Проводились постоянные мозговые штурмы с сотрудниками и встречи со специалистами со стороны потребителей, такими как я, чтобы узнать что-нибудь новое. Были потрачены миллиарды долларов на исследования и разработки: $2 млрд лишь в течение года, а это больше, чем годовой объем продаж компании Bioderma. В некоторые годы компания P & G тратила $400 млн только на то, чтобы понять своих покупателей. Но конкуренты P & G ставили перед собой не менее амбициозные задачи.
В результате стремления к расширению появился такой продукт, как Febreze, выпущенный в 1998 г. как средство, поглощающее неприятный запах и освежающее воздух. Ничего подобного на рынке ранее не имелось. Да, были средства, маскирующие дурной запах, однако поглотителя неприятных запахов не существовало. Febreze появился благодаря тому, что P & G поверила в коммерческий потенциал бета-циклодекстрина с молекулами, похожими на кольцо. Те улавливали и нейтрализовывали создающие запах углеводороды. Совершенно новый сегмент рынка. После того как Febreze начал продаваться в США, бета-циклодекстрин стали добавлять во все: от масел и ароматизированных дисков до самого последнего изобретения, автомобильных освежителей, что принесло создавшей его корпорации более полумиллиарда долларов в годовом обороте.
В косметической промышленности стратегия предполагает расширение не только путем создания новых категорий продуктов, но и за счет появления новых вкусов и запахов. Рассмотрим бренд Pantene, который P & G приобрела в 1985 г. На сегодняшний день Pantene предлагает шампуни, снижающие ломкость волос, и те, что выводят токсины, шампуни для вьющихся волос, шампуни, предназначенные для увеличения объема или улучшения естественного вида волос. Если посчитать представленные на американском сайте бренда товары, то в общей сложности Pantene торгует 21 линейкой, в каждой из которых есть как минимум шампунь и бальзам. Мы не берем в расчет премиальные составы и средства для профессионального использования. Другими словами, из оригинального шампуня Pantene P & G вырастила мощный бренд, представленный на рынке десятками разнообразных продуктов.
МИРОВОЙ РЫНОК
В течение десятилетий такие западные рынки, как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, лидировали в сфере товаров для красоты и личной гигиены, а компании из этих стран тратили огромные средства на привлечение потребителей. Но сегодня вектор сместился в сторону развивающихся стран. По данным провайдера маркетинговых исследований Euromonitor International, благодаря огромному и сравнительно молодому населению региона на долю Азиатско-Тихоокеанского региона в 2016 г. пришлась треть всех розничных продаж косметики. Ниже приведены пять международных рынков, которые быстрее всего росли за период с 2011 по 2016 г.
Аргентина
Население: 44 млн человек
ВВП: $546 млрд
Иран
Население: 80 млн человек
ВВП: $393 млрд
Пакистан
Население: 193 млн человек
ВВП: $284 млрд
Белоруссия
Население: 9,5 млн человек
ВВП: $47 млрд
Индонезия
Население: 261 млн человек
ВВП: $932 млрд
Взгляд изнутри
Так в чем же проблема?
Совсем скоро мы это обсудим. Но сначала я хотела бы вернуться к рассказу о моей поездке в P & G. Целью их приглашения было показать дерматологам, сколько усилий компания тратит на разработку продукции. Это важный элемент маркетинга. Несколько лет назад, в условиях замедленного роста и низких цен на акции, компания начала стратегию переориентации, в ходе которой сократила количество брендов со 170 до 65. Следуя выбранному пути, P & G продала некоторые косметические бренды, например Cover Girl и Clairol, компании Coty за $12 млрд. При этом в 2016 г. у P & G был 21 бренд стоимостью не менее $1 млрд каждый, включая таких тяжеловесов, как Herbal Essences, Head & Shoulders, Old Spice, Olay и SK-II.
Компания P & G хотела продемонстрировать нам, что она продолжает заботиться о клиентах, стремиться к росту и думать о новых продуктовых линейках так же, как это было и в момент ее основания в 1837 г. Так что в мае 2016 г. я отправилась в Цинциннати, штат Огайо, где располагается штаб-квартира P & G. Цинциннати – приятный, типично американский город с интересной историей. Комплекс зданий компании одновременно внушительный и уютный; там царит атмосфера университетского кампуса. Мне показалось, что всего там порядка 20 зданий, но мы посетили только два из них.
Первой стала встреча с Шейном Микером, главным хранителем архивов P & G, которого в компании называют «корпоративным сказителем». Тот провел нас по архивам. Когда своими глазами видишь оригинальную упаковку мыла Ivory, яснее осознаешь факт, что бренд существует уже 138 лет. Позже руководители департаментов выступили с докладами о различных аспектах своей деятельности. Затем, поскольку P & G владеет брендом Gillette, с нами поговорили о бритье и мужском уходе в целом. Большой темой для дискуссии также стал косметический уход за младенцами. Но меня сразили наповал исследовательские лаборатории.
Одна из проблем, с которыми я постоянно сталкиваюсь в своей практике, – это реакции на шампунь, поэтому те полдня, что мы провели в центре исследования волос (а у P & G есть и такой), стали для меня особенно интересными. Отдел шампуней, очевидно, хранит самую большую в мире коллекцию человеческих волос. После этого нас ждала встреча с директором по научным связям Скоттом Хайдом – он отвечает за то, чтобы используемые компанией P & G ингредиенты были безвредными для человека, – где предстояло обсуждать вопросы безопасности в косметической промышленности.
И тут я оживилась. Думаю, что из всех дерматологов я задавала Хайду больше всего вопросов. «Почему вы используете это химическое соединение? – допытывалась я. – Почему у вас нет этого продукта?»
Мы много говорили об аллергических реакциях на ингредиенты шампуней. Я упрекнула Хайда в том, что некоторые продукты P & G по-прежнему содержат MI, который, как вы узнаете из главы 5, является причиной целой эпидемии аллергических реакций. Хайд отметил, что P & G следует правилам ЕС в отношении MI, которые являются самыми строгими в мире.
«Конечно, – парировала я, – но другие производители не следуют правилам ЕС, и их продукция приводит к аллергии, а когда у людей уже есть аллергия, без риска возникновения реакции они не могут использовать и средства P & G». Я сказала Хайду, что, на мой взгляд, было бы лучше, если бы P & G полностью перестали использовать MI.
Мы также обсудили мою любимую страшилку – ароматизаторы. Я указала, что покупателям никак не узнать, какие именно вещества входят в состав отдушек P & G. В составе просто написано «отдушки», что может означать смесь из 20–30 различных молекул. Поэтому потребителям очень сложно выяснить, каких средств стоит избегать.
Здесь Хайд проявил понимание. Он объяснил, что, если покупатель хочет узнать, содержит ли шампунь определенное ароматизирующее вещество, он может связаться напрямую с P & G, и компания предоставит данную информацию. В то же время, по словам Хайда, основная проблема в том, что потребители хотят, чтобы были отдушки. Его правоту подтверждают исследования рынка. Так разве не должна P & G дать покупателям то, что те хотят?
«Не обязательно», – ответила я. Не в том случае, если шампуни и другие косметические средства у кого-то будут вызывать реакции. «Потребители хотят и нуждаются в средствах без ароматических добавок», – сказала я. У компании около 13 видов шампуня Pantene, почему хотя бы один из них не сделать без отдушек? Ведь шампунь влияет не только на кожу головы: во время ополаскивания он разносится по всему телу. Не говоря уже о том, что эти химические элементы попадают в окружающую среду и загрязняют ее.
Хайд отнесся к моим высказываниям с большим вниманием. Да и в целом меня приятно удивили ответы сотрудников P & G. (В январе 2017 г. компания запустила веб-сайт, где можно найти информацию о консервантах, которые она использует. Позднее в том же году P & G обязалась к 2020 г. предоставить онлайн-доступ к информации обо «всех ингредиентах отдушек, содержащихся во всех продуктах компании, реализуемых в США и Канаде в пропорции до 0,01 %».) Снова и снова во время пребывания в Цинциннати я ловила себя на мысли, что химики и другие ученые, участвующие в разработке продукции P & G, действительно заботятся о наилучшем удовлетворении потребностей и пожеланий потребителей.
Вспенить. Смыть. Повторить
Исследовательские лаборатории Procter & Gamble действительно впечатляют. Однако во время нашего визита никто так ни разу и не сказал, что деньги на это удивительное оборудование поступили от людей, купивших продукцию P & G. И подобные лаборатории можно найти в головных офисах у всех конкурентов: у Unilever в Роттердаме и Лондоне, у L’Oréal в пригороде Парижа.
Напомню, что косметическая промышленность – это индустрия стоимостью $400 млрд. Средства по уходу за кожей составляют четверть мирового рынка красоты с годовой выручкой $111 млрд. Джеффри Джонс считает косметическую промышленность одной из наиболее прибыльных отраслей.
Отчасти подобное стало возможным благодаря рекламе. До внедрения стратегии фокусировки компания Procter & Gamble была крупнейшим рекламодателем в мире и ежегодно тратила внушительные $9 млрд, чтобы убедить людей в том, что им нужны ее продукты. И конкуренты P & G тоже тратили миллиарды.
«Хотя масштабы отрасли впечатляют, законы ее существования вызывают много вопросов, – пишет Джонс. – Что люди на самом деле приобретают, когда покупают духи, крем для лица или помаду? Почему потребители так много платят за средства, ингредиенты которых, как известно, составляют лишь небольшую часть розничной цены?»
Ответ очевиден – из-за рекламы. В больших корпорациях типа Unilever, L’Oréal и P & G работает много людей, которые от всей души хотят помочь и удовлетворить потребности покупателей. Но они работают на компанию, а у той другая цель – заработать как можно больше денег. Обаяние косметической промышленности, где модели продают повышающие упругость увлажняющие кремы, а рекламные ролики гласят «Не нужно ненавидеть меня за то, что я красива», порой заставляет нас упускать из виду тот факт, что эти продукты создаются и продаются торгующимися на бирже корпорациями, которым необходимо, чтобы их акционеры были довольны каждым квартальным отчетом. И эти компании тратят миллиарды долларов в год на рекламу, исследования и разработки не только потому, что у них есть желание уменьшить морщины на лицах людей всего мира. Их акционеры терпят эти расходы, потому что стратегия ведения бизнеса должна быть эффективной.
Вот почему компании выделяют миллионы долларов на финансирование научных исследований, направленных на обоснование использования тех или иных продуктов. Вот почему социальные сети, телепередачи и глянцевые журналы заполнены рекламой, играющей на неуверенности многих мужчин и женщин в собственной внешности. Не слишком ли видны поры у меня на лице? Мои щеки морщинистые? Кожа рук слишком сухая? Лоб выглядит жирным? А волосы? Помните рекламу Irish Spring, в которой жизнерадостный мужчина намыливал все тело сильно пахнущим дезодорирующим мылом?
Проделывать подобное каждый день очень вредно для кожи.
Люди думают, что они должны ежедневно принимать душ и при каждом мытье пользоваться мылом или другим очищающим средством. Им кажется, что ежедневно следует сначала вымыть волосы, а потом использовать бальзам-ополаскиватель. Люди испытывают потребность по несколько раз в день наносить увлажняющие средства, причем применять различные препараты для лица, тела, губ и рук, а еще очищать кожу утром и вечером, и тоже используя для этого разные продукты.
Начиналось все это со страха – страха плохо пахнуть, страха плохо выглядеть, страха не соответствовать чьим-то ожиданиям. На протяжении всего XX в. этот страх эксплуатировался рекламщиками. Для них и их клиентов так много зависело от закрепления этого страха в нашем сознании, что был создан совершенно новый класс развлечений – «мыльные оперы», послужившие средством продвижения различных моющих средств среди домохозяек середины XX в. В какой-то момент очищение стало рутиной. Люди перестали задумываться о причинах и теперь просто моются. И они не перестанут, пока кто-то или что-то их не остановит. Это одна из причин, почему я написала эту книгу.
К чему я веду?
Это бизнес.
Вот почему есть шампуни с десятками различных ароматов.
Вот почему, зайдя в ближайший магазин или аптеку, вы увидите высокие и длинные стеллажи с увлажняющими средствами. И точно такие же стеллажи с мылом и гелями для душа, декоративной косметикой и средствами для снятия макияжа. Чем больше выбор, тем больше продуктов, тем больше ингредиентов, которые могут вызвать кожную реакцию. Потребители хотят этого, производители изготавливают это, кожа реагирует на это, дерматологи лечат это.
И так по кругу.
Согласно опросу, проведенному в 2017 г. интернет-магазином косметики SkinStore среди 3000 женщин, каждое утро среднестатистическая жительница Северной Америки использует 16 разных средств. Интернет-магазин рассчитал, что ежедневная порция продуктов стоит в общей сложности около $8, а женщины в Нью-Йорке, Коннектикуте и Западной Вирджинии тратят по $11 в день, что, по подсчетам SkinStore, может составить до $300 000 за всю жизнь. Удивительно, что столько денег спускается только на средства по уходу за кожей и косметику.
Но, по мнению некоторых деловых женщин, которые приходят ко мне на прием, это нормально. В конце концов, в сегменте средств по уходу за лицом быстро растет категория дорогих престижных товаров, продающихся в специализированных магазинах. К этой гонке подключаются и мужчины. «Интерес мужчин к косметике растет», – сообщает The Globe and Mail. Висмей Шарма, управляющий директор L’Oréal в Великобритании, считает, что через пять – семь лет мы увидим в универмагах целые стеллажи с косметикой для мужчин. «Нормы и запреты, принятые в моем поколении и в поколении моего сына, очень отличаются», – говорит Шарма.
Что играет на руку косметической промышленности.
_________
Несколько лет назад я побывала на встрече Американского общества по борьбе с контактным дерматитом. Около 400 дерматологов собрались в конференц-центре в Майами. Цель одного из этапов конференции заключалась в том, чтобы узнать, что дерматологи думают о своей профессии и как в целом реализуется задача ухода за кожей. Мы разбились на маленькие группы, человек по восемь, в каждой из которых модератор задавал вопросы и записывал ответы. Я оказалась в компании с президентом общества.
«Как вы думаете, в каком направлении нам стоит работать?» – была суть одного из вопросов, заданных координатором.
Я предложила хотя бы частично контролировать косметическую промышленность и, чтобы придать очевидность спискам ингредиентов, ужесточить требования к маркировке. «Мы должны хоть что-то сделать с этими правилами, – сказала я. – Пометки типа “гипоаллергенный” не помогают пациентам».
Один из моих коллег ответил: «Я восхищаюсь твоим альтруизмом, Сэнди, и твоим желанием изменить положение вещей, но этого никогда не случится, это просто невозможно».
Я постоянно сталкиваюсь с подобным отношением. Например, на встречах совета дерматологов. Такие мероприятия проводят косметические или фармацевтические компании, чтобы выяснить у врачей-специалистов, какие еще средства стоило бы выпустить на рынок. «Есть ли незанятая ниша на рынке?» – может спросить координатор подобной встречи. Или: «Что вы думаете о нашей продукции?»
Совет дерматологов, о котором я хочу рассказать, организовала компания, заметившая, что на рынке мало продуктов для людей, страдающих от псориаза. Мероприятие проводилось в конференц-зале отеля в центре Торонто, и на него пришли десятки дерматологов. После приветственных и благодарственных речей представитель компании, ведущий встречи, отметил недостаток безрецептурных средств от заболевания, при котором участки кожи воспаляются, шелушатся и зудят. Возможно, настала пора предложить новый препарат?
Если бы мы решили создать натуральный шампунь для людей, страдающих от псориаза, с чего нам следовало бы начать? Что могло бы войти в его состав?
Дерматологи принялись по очереди вносить предложения: добавить одно, потом другое, третье. Когда очередь дошла до меня, в шампунь уже входила пара десятков ингредиентов.
Я возразила, что все и так используют слишком много составляющих. Обычные шампуни с большим количеством компонентов раздражают кожу с псориазом. Что-то, что поможет, должно содержать минимальное количество ингредиентов. Шампунь для псориаза – отличная идея. Но нужно сделать его совсем простым, без отдушек, чтобы он не раздражал кожу головы.
«Ну да, – пошутил кто-то, – и назовем его “Шампунь Сэнди “Не навреди”».
Иногда мои коллеги-дерматологи подтрунивают надо мной. Они думают, что я немного наивна. Но если вы соберете, скажем, десять дерматологов и спросите их: «Правда ли, что пациенты слишком много моются? Используют слишком много мыла? И в целом перебарщивают с косметическими средствами? А эти средства, шампуни, кремы и все остальное, не слишком ли они ароматизированные?»
Все десять дерматологов ответят утвердительно на все вопросы.
Мы это знаем.
Все представители профессии это знают.
И все же после подобных встреч, где я поднимаю руку и отстаиваю свою позицию, маркетологи, как правило, возвращаются к корпоративным химикам и добавляют в продукты излюбленные отдушки и прочие ингредиенты, потому что думают: потребители хотят этого. Я настаиваю: «Делайте средства без запаха, используйте меньше ингредиентов, не используйте консерванты, которые вызывают аллергию». Они кивают и говорят: «Мы примем к сведению», а про себя тем временем думают: «Потребителям нравится запах».
Поэтому следующую главу я полностью посвящаю просвещению потребителей на предмет разнообразных компонентов, которые вызывают бо́льшую часть проблем с кожей. Вы узнаете о раздражении и аллергических реакциях, о разнице между ними и о том, какие компоненты, скорее всего, вызовут проблему.
Но прежде приведу три постулата, о которых следует помнить, когда вы отправляетесь за очередным косметическим средством.
1. Лучше меньше, да лучше. Каждое новое средство, которое вы купите и начнете использовать, – это еще больше компонентов, ароматизаторов, растительных экстрактов и консервантов, каждый из которых повышает вероятность того, что у вас возникнет реакция. Поэтому в следующий раз, когда будете стоять перед прилавком с косметикой, напомните себе, что в сфере ухода за кожей «лучше меньше, да лучше», и спросите себя: точно ли это нужно?
2. Проверяйте составы средств тех компаний, что недавно сменили владельца. Ох, какой-то многословный совет. Сейчас поясню. В индустрии средств по уходу за собой есть определенный цикл производства. Небольшая компания-выскочка может обнаружить на рынке незанятую нишу и генерировать продажи с помощью аутсайдерского, честно ориентированного на нужды потребителей бренда. Потом нишевую марку поглощает более крупный корпоративный конкурент и выводит ту на широкий рынок. Когда это происходит, новый владелец часто меняет список ингредиентов без уведомления потребителей. Поэтому, когда небольшая и уважаемая компания по производству косметики приобретается более крупным конкурентом, проверяйте списки составляющих и опасайтесь любых новых сомнительных компонентов.
3. Помните, что это бизнес. Компании по производству косметических средств служат двум господам: Уолл-стрит и Мейн-стрит[5]. Их цель – показать Уолл-стрит рост продаж и подарить Мейн-стрит полностью увлажненную, не подверженную старению кожу. Но иногда Уолл-стрит и Мейн-стрит расходятся. Поведенческая экономика говорит нам, что при определенных условиях больший выбор означает больше продаж. Поэтому, когда вас привлекает реклама какого-то нового средства, постарайтесь сохранить скептический настрой.
ЧТО ЗНАЧИТ «КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЙ»?
Это один из самых нескладных терминов, используемых сегодня в косметической промышленности, и в то же время один из самых быстрорастущих сегментов. Понятие «космецевтический» придумал доктор Альберт Клигман. Этот термин отражает особенность отрасли ухода за кожей, где существует разрыв между настоящими лекарственными средствами, эффективность которых для лечения кожных заболеваний научно доказана, и косметическими средствами компаний, производящих потребительские товары. Космецевтические продукты не требуют одобрения FDA или министерства здравоохранения Канады, но тем не менее могут оказывать воздействие на кожу, конкурирующее с медицинскими препаратами. Космецевтической сейчас называется любая мощная терапия, которая способна уменьшить морщины и иным образом защитить кожу от старения.
Глава 5
«Дым» для кожи: проблемные ингредиенты
Сколько потенциальных аллергенов и раздражителей входят в контакт с кожей в течение дня? В 2011 г. Environmental Working Group опубликовала результаты опроса более 2300 человек, посвященного использованию средств по уходу: косметики, увлажняющих препаратов, шампуней и бальзамов. Согласно обнародованным данным, среднестатистический взрослый ежедневно применяет девять средств, которые суммарно состоят из 126 различных ингредиентов. Женщины в среднем используют 12 препаратов, что приравнивается к 168 всевозможным компонентам, а 25 % женщин – более 15 средств и, как следствие, еще больше потенциальных аллергенов и раздражителей.
В связи с этим мне хочется рассказать о Саре; она была первой из целой волны пациентов, которые начали обращаться ко мне примерно в 2013 г. Сара – красивая высокая блондинка – работала банковским операционистом. В последнее время ей становилось все труднее и труднее сосредотачиваться на служебных обязанностях: мешал непрекращающийся кожный зуд. По той же причине Сара почти не спала по ночам. Лицо, шею и верхнюю часть туловища женщины покрыла сыпь, которая постоянно, иногда до крови, чесалась.
Сара посетила ближайшего дерматолога, который поставил ей диагноз «тяжелая форма дерматита», что в общем-то логично, ведь дерматит – это медицинское название кожной сыпи, и выписал преднизон – препарат, позволяющий снять острое воспаление. Самочувствие женщины немного улучшилось, но, когда назначенный врачом курс закончился, сыпь и зуд вернулись.
Совсем отчаявшись, Сара обратилась ко мне. Женщина сказала, что ее так замучили проблемы с кожей, что терпеть не было больше сил. Как бы драматично это ни звучало, она даже думала покончить с собой – мысли о суициде посещают особо тяжелых пациентов гораздо чаще, чем можно предположить.
Я сразу же направила Сару на анализ, чтобы выяснить, не реагирует ли ее кожа на какой-то из распространенных аллергенов. Оказалось, что так и есть: проба выявила реакцию на MI (этот консервант входит в состав косметики, нуждающейся в смывании). На это же вещество реагировала кожа другой моей пациентки – Дженнифер – я рассказывала о ней в главе 1. Косметические средства, которые следует быстро смывать после нанесения, – это продукты типа шампуней и бальзамов-ополаскивателей. В отличие от несмываемых увлажняющих кремов, солнцезащитных лосьонов и декоративной косметики они не должны оставаться на коже надолго. (MI запустил одну из самых мощных волн аллергических реакций в современной дерматологии. По мере роста и развития косметической отрасли каждые несколько лет появляются подобные MI проблемные ингредиенты.)
Воду содержат многие косметические средства. Если хранить их во влажной среде ванной комнаты, спустя считаные недели после изготовления они могут испортиться – в них разведутся бактерии. Поэтому изготовители обычно включают в состав таких средств какой-то консервант. В течение долгого времени для этих целей чаще всего применялись парабены, однако потребители забеспокоились, что те могут быть канцерогенными.
Чтобы сопроводить упаковку продукции маркировкой «без парабенов», производители принялись искать новые консерванты. Одним из них стал MI – потенциальный провокатор аллергических реакций. По этой причине вначале его применяли вместе с родственным химическим веществом – метилхлоризотиазолиноном (MCI) – в соотношении один к трем. Если сохранять концентрацию MI низкой и использовать его только в тех продуктах, что требуют смывания, риск аллергии невелик. По крайней мере так предполагалось.
Позднее, исходя непонятно из чего, компании не только увеличили долю MI, но и стали применять его без добавления MCI. Более того, включили MI в состав несмываемых средств. По данным The New York Times, за период с 2007 по 2010 г. количество таких продуктов удвоилось и достигло 2400. Критике подверглись такие гиганты, как компания Colgate – Palmolive, которая ввела MI в популярный ополаскиватель для полости рта Colgate Total Lasting White. Консервант задействовали и производители влажных салфеток для малышей, из-за чего у детей участились аллергии. Проблема привлекла внимание прессы. Влажными са
Переводчик Анна Власюк Научный редактор Адэль Мифтахова Редактор Анна Туровская Главный редактор С. Турко Руководитель проекта О. Равданис Корректоры А. Кондратова, М. Смирнова Компьютерная верстка А. Абрамов Дизайн обложки Д. Изотов Арт-директор Ю. Буга © 2018 Sandy Skotnicki, by arrangement with CookeMcDermid Agency, The Cooke Agency International, and Synopsis Literary Agency. Originally published in English by Penguin Canada © Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2021 Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно. Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность. Моим замечательным родителям, Эмили и Стэну, которые покинули этот мир, но навсегда остались у меня в сердце, и прекрасным сыновьям – Брендону, Райану и Спенсеру Предисловие научного редактора Я познакомилась с Сэнди Скотницки несколько лет назад на конференции, посвященной взаимосвязи здоровья человека и окружающей среды. Мы подробно обсудили современную одержимость чистотой и тот факт, что постоянное мытье спровоцировало на глобальном уровне проблемы со здоровьем кожи. К тому моменту книга «Бьюти-минимализм» только-только вышла на английском языке. Для меня она стала откровением. Раньше мне не доводилось читать ничего подобного. Книги о косметике, блоги и статьи всегда рекомендуют только больше покупать; для каждой проблемы предлагается решение в виде какого-нибудь нового средства. Работа Сэнди радикально отличается от всего того, что вы когда-либо слышали о косметике. Благодаря этой книге становится очевидным, что часто решением проблем с кожей может стать отказ от косметики. Поистине революционная мысль для современной индустрии красоты. Для меня «Бьюти-минимализм» по большей части не о косметике, а о ее осознанном потреблении. Книга позволяет не только разобраться, какие компоненты чаще всего вызывают проблемы, но и избавиться от желания скупать все подряд, даже если лично у вас нет негативной реакции на средства по уходу за кожей. Косметикой следует пользоваться в меньшем объеме, да и сама она должна быть проще – вот та идея, что красной нитью проходит через все издание. Возможно, к концу книги постоянное повторение этой простой мысли утомит вас, однако она гарантированно застрянет у вас в голове. И помимо всего прочего позволит сэкономить приличную сумму. Со своей стороны напомню о других простых истинах: постарайтесь больше спать, разнообразнее питаться, заниматься спортом и защищаться от солнца. Вместо того чтобы воевать с собственной кожей, подружитесь с ней. И тогда все будет хорошо. В главе 6 приводится список рекомендованных средств, которые не содержат компонентов, вызывающих аллергию и раздражение. Оригинальный перечень (он доступен на сайте https://www.producteliminationdiet.com и постоянно актуализируется автором книги) включает косметику, которую практически невозможно купить в России. Для русского издания совместно с Сэнди Скотницки подготовлен адаптированный вариант. Предисловие к русскому изданию Издание книги «Бьюти-минимализм» в России – значимое и волнующее событие для меня. Будучи канадкой с восточноевропейскими корнями, считаю его большим личным успехом. Недавно мне посчастливилось посетить Москву, и я была очень впечатлена увлеченностью россиян заботой о коже. Искренне надеюсь, что книга «Бьюти-минимализм» поможет читателям взглянуть на кожу как на жизненно важный орган и заставит начать заботиться о ней по-новому. Полезно будет думать о внешнем слое кожи как о кирпичной стене, где кирпичи – это клетки кожи, а скрепляющий их раствор – естественные масла, или липиды. Они помогают коже служить барьером, предотвращают проникновение в организм аллергенов и раздражителей и позволяют ему поддерживать водный баланс. На протяжении тысячелетий люди практически не вмешивались в «работу» кожи. Им было не до нее – имелись дела куда важнее; основное средство ухода – мыло – считалось роскошью, доступной лишь узкому кругу богачей. Массовый выпуск мыла начался только в середине XIX в., однако оно рассматривалось как гигиенический, предназначенный для спасения жизней продукт. Эту роль мыло не перестало играть до сих пор. Однако в начале XX в. рекламный бум и масс-маркет превратили его из лечебного средства в красиво упакованный и ароматный косметический товар. Сегодня, спустя век, мировой оборот мыла оценивается в $19,5 млрд. Тем не менее в книге «Бьюти-минимализм» я не стану укорять индустрию красоты за экспансию на рынке мыла. Цель косметических компаний – продавать средства, которые помогают нам хорошо выглядеть, и с этой задачей они справляются на отлично. Смысл моей книги в том, чтобы объяснить, почему философия «больше значит лучше», пропагандирующая чрезмерное использование мыла и очищающих средств, приносит больше вреда, чем пользы, поскольку заставляет нас удалять защитный слой кожи. Фактически смывать его в канализацию. Многие, кто прочитал «Бьюти-минимализм», говорили мне, что начинали по-новому осознавать ситуацию, стоило увидеть связь между принятыми в современном обществе гигиеническими практиками и распространением кожных заболеваний. Речь о том, что из-за привычки постоянно мыться в достаточно горячей воде (сильном растворителе), да еще и с жесткими очищающими средствами мы становимся более подверженными атопическому дерматиту, акне, астме и поллинозу. «Бьюти-минимализм» также изучает современную эпидемию чувствительной кожи, рост аллергических реакций и контактного дерматита. Тревожная тенденция – мне удалось проследить ее в ходе работы дерматологом – и вдохновила меня на написание книги, которую вы держите в руках. В своей работе я рассказываю о наиболее распространенных проблемных ингредиентах, входящих в состав средств по уходу за волосами и кожей (включая так называемые натуральные компоненты), и об их способности вызывать негативные местные реакции. Также я представляю протокол детокса для кожи. Названный мной диетой, которая исключает косметику, он разработан для пациентов, ожидающих результатов кожно-аллергической пробы. Наконец, «Бьюти-минимализм» повествует о коже с научной точки зрения, развенчивает некоторые популярные мифы о гигиене и предлагает решения в рамках философии «меньше значит лучше». Только поняв строение и принципы работы нашей кожи, мы сможем разобраться, как лучше заботиться о ней. Вступление. Эпидемия Я работаю дерматологом уже 20 лет. Кроме того, преподаю на медицинском факультете Университета Торонто. Предмет моего научного интереса – контактный дерматит, то есть реакция кожи на внешние раздражители. На протяжении двух десятилетий моей практики число пациентов, приходящих на прием с теми или иными кожными проблемами, пугающе увеличивается. В наименее серьезных случаях они жалуются на чувствительную кожу. Такие пациенты страдают гиперчувствительностью к каждому прикосновению; их кожа чрезвычайно восприимчива к любому контакту. В более серьезных ситуациях кожа зудит, ее жжет после каждого использования увлажняющего крема, мыла, солнцезащитного лосьона или любого другого средства. На коже некоторых пациентов появляется раздражение из-за одежды, ветра или солнца; реакция может варьироваться от легкого покраснения до нестерпимого зуда или жжения кожи на лице, от постоянно сухих и потрескавшихся рук до ощущения, что по телу или голове ползают насекомые. В особо тяжелых случаях из-за постоянного зуда пациенты не могут работать или спать, страдают их самооценка и привычный жизненный уклад. Кто-то настолько стесняется сыпи, что вообще перестает выходить из дома. Проблемы с кожей способны жизнь многих превратить в ад кромешный. Все эти кожные реакции – из-за количества их уже самое время называть эпидемией – вызваны косметическими средствами. За последние годы количество тех, кого я лечу от описанных выше проявлений, резко увеличилось. Замечу, что мои наблюдения подтверждаются и специалистами других развитых стран: неуклонный рост количества обращений отмечается дерматологами всего мира. В 2016 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (англ. Food and Drug Administration, сокр. FDA) впервые опубликовало подробную статистику побочных эффектов косметической продукции. Обнародованные данные продемонстрировали устрашающую тенденцию: в 2013 г. была зафиксирована 291 негативная реакция на увлажняющие кремы, шампуни и бальзамы-ополаскиватели, кремы для бритья, очищающие лосьоны и детскую косметику, другими словами, на весь спектр средств по уходу за кожей. В 2014 г. количество проблемных случаев увеличилось до 436, в 2015 г. – до 706, в 2016 г. – до рекордного 1591 побочного эффекта. (В процентном выражении за последние три года рост негативных реакций составил 50, 62 и 125 %.) Можно подумать, что по сравнению с общим числом потребителей приведенные цифры невелики, однако не будем забывать, что это лишь те эпизоды, данные о которых поступили в FDA. Анализируя статистику в рамках исследования для одного крупного медицинского журнала (JAMA Internal Medicine), группа ученых Школы медицины Северо-Западного университета подтвердила, что данные FDA отражают только малую часть случаев, то есть на самом деле побочных реакций на косметические средства намного больше. Министерство здравоохранения Канады ведет собственный учет проблем безопасности и здоровья человека, связанных с различными видами потребительских товаров, и косметика неизменно входит в пятерку самых рискованных продуктов. Рассмотрим то, что за последние полвека или около того происходило с атопическим дерматитом, или экземой. Состояние, характеризующееся воспалением, шелушением и зудом кожи, чаще встречается у молодых людей. В 1940-х гг. атопический дерматит наблюдался довольно редко: он был лишь у 5 % детей и практически отсутствовал у взрослых. Сейчас в некоторых населенных пунктах от этого заболевания страдает 25 % молодежи, среди взрослых жителей США оно есть примерно у 10 %. Интересно, что люди с экземой с большей вероятностью сталкиваются и с другими заболеваниями, такими как астма и сенная лихорадка. Исследование, проведенное в Абердине (Шотландия), показало, что за период с 1964 по 1999 г. количество случаев атопического дерматита увеличилось в три раза, а заболеваемость сенной лихорадкой и астмой выросла в четыре и пять раз соответственно. Как отмечал в «Британском журнале дерматологии» Джон Макфэдден, дерматолог лондонской Больницы святого Томаса, стремительный рост показателей по экземе является «общей тенденцией в развитых странах» и «в последнее десятилетие повышенная частота заболеваемости сохранялась». По-настоящему широкое распространение получило состояние, известное как чувствительная, или реактивная, кожа, которое сопровождается регулярным зудом или другими болезненными ощущениями и иногда, но не всегда, сыпью. Это самый частый случай как в моей практике, так и у моих коллег в других развитых странах. Эпидемический характер обращений с подобным состоянием беспокоит ряд ведущих дерматологов мира. «Распространение приобретенной повышенной чувствительности кожи за последнее время постоянно растет», – говорится в статье 2013 г., соавтором которой стал Говард Майбах, авторитетный американский дерматолог. В статье 2006 г., ведущим автором которой был Альберт Клигман, соизобретатель третиноина, отмечается, что «компетентные и опытные наблюдатели сходятся во мнении: это не просто косметический, снижающий самооценку недостаток, а серьезная, доставляющая много страданий проблема». По данным опросов, 40 % людей по всему миру считают, что у них чувствительная кожа. Это очень высокий показатель. И, если верить статистике, в некоторых странах он еще выше. Согласно одному из исследований, чувствительной свою кожу называют 69 % американок. От аналогичного состояния страдают почти 85 % француженок и 91 % итальянок. Побочные реакции на косметику. Стремительное распространение атопического дерматита. Небывалое количество людей с чувствительной кожей. Что же такое творится? На дворе XXI век! Есть моментальный доступ к любым телешоу и фильмам. По улицам ездят такси без водителей! Порой возникает ощущение, что светлое будущее уже наступило. Так почему же проблем с кожей стало больше? Разве современный образ жизни не должен был от них избавить? Но вот в чем дело: что, если современный образ жизни и есть часть проблемы? Кожа сформировалась миллионы лет назад, и до недавнего времени мы за ней практически не ухаживали. Даже наши прадеды считали, что предел чистоты – мытье раз в неделю. Однако лет семьдесят назад мы решили, что сам по себе этот удивительный результат эволюции недостаточно хорош. Решили, что ему нужно помочь. Начали ежедневно принимать душ. Ежечасно использовать мыло. Чаще чем раз в сутки наносить увлажняющие средства и макияж. В историческом плане эти привычки еще совсем новые. Принятая в развитом обществе традиция мыться и ухаживать за собой стала одной из главных причин современной эпидемии кожных заболеваний. Ежедневно принимая душ и очищая кожу, несколько раз в неделю используя шампунь – обо всех остальных процедурах даже не буду упоминать, – мы думаем, что заботимся о себе. Но ирония в том, что своими действиями по уходу за кожей мы на самом деле вредим ей. Вы все верно поняли: наш сегодняшний подход к уходу за кожей неправильный. И продавцы косметики в белых халатах, и гламурные инфлюенсеры с YouTube или из Instagram – все в один голос вещают: очищайте, снова очищайте, отшелушивайте, увлажняйте, защищайте. Израсходуйте больше денег, купите больше средств, потратьте больше времени. Нет, это все лишнее! На самом деле большинство подобных советов противоречит научной литературе. Что явилось причиной роста количества тех кожных проблем, о которых я написала выше? Наши привычки пользоваться косметикой и особенно тотальное помешательство на уходе, то есть то, что должно было заботиться о коже! Эта книга не очередной сборник советов по красоте, не руководство к действию. Это оценка ситуации, которая основана на последних научных данных, свидетельствующих, что мы неправильно ухаживаем за кожей. Как практикующий дерматолог я каждый день сталкиваюсь с людьми, страдающими от серьезных кожных реакций. Как правило, они удивляются, обнаружив, что, используя то или иное средство для очищения или ухода, могли сами спровоцировать проблему. Книга, которую вы держите в руках, содержит объективный анализ современных косметических тенденций. Его провела практикующий врач, вот уже 20 лет находящаяся на передовой позиции в борьбе за здоровую кожу. В издании подробно описаны новейшие научные достижения дерматологии и микробиологии, дан взгляд изнутри на индустрию красоты и, как следствие, приведены доводы в пользу утверждения, что, возможно, лучше выйти из порочного круга. То есть прекратить повреждать кожу мылом и очищающими средствами, а затем восстанавливать ее кремами и бальзамами. Свести к минимуму вмешательство и тем самым вернуть здоровье. Описанный в книге подход подойдет тем, у кого есть: ● акне; ● атопический дерматит; ● контактный дерматит; ● перхоть; ● псориаз; ● реакция на косметические продукты; ● розацеа; ● сухая и потрескавшаяся кожа; ● сухая кожа рук; ● чувствительная кожа головы и (или) тела. Но даже если вы не сталкивались с этими проблемами, предложенные мной принципы помогут поддерживать здоровье кожи, сопротивляться старению и хорошо выглядеть и в 50, и в 60, и в 70 лет, и даже позже. Я видела многих женщин и мужчин среднего возраста, которые десятилетиями боролись с реактивной кожей, подростков, потративших сотни долларов на средства от угревой сыпи, пожилых, которые чем только не старались успокоить сухую, зудящую кожу. Применив мой подход, они почувствовали себя значительно лучше. Наконец, если вы просто хотите разобраться, что хорошо, а что плохо по мнению дерматолога, специализирующегося на составе косметических продуктов, прочитайте эту книгу. Ответы вас удивят. Можно рассматривать мой метод как палео-уход за кожей. Как еще? Как голос здравого смысла. Неважно, как вы определите его для себя. Однако, прочитав эту книгу, денег на кожу вы потратите меньше, а выглядеть и чувствовать себя будете лучше. В книге В главе 1 я расскажу о себе и о том, как борюсь с эпидемией. Также вы найдете в ней инструменты для самодиагностики. Не вас ли я описываю? Того, кто моет, отшелушивает, соскребает и тем самым расчищает путь к хроническим кожным проблемам? У вас на самом деле чувствительная кожа? В главе 2 мы рассмотрим историю вопроса. Каким образом общество оказалось в такой ситуации, что многомиллиардные корпорации продают потребителям слишком много косметических средств, однако в итоге эта продукция вредит здоровью? Мы увидим, что с исторической и эволюционной точки зрения нынешняя одержимость чистотой и косметикой – необычайно молодое явление, но оно грозит разрушить те защитные механизмы, которые формировались кожей на протяжении миллионов лет. Глава 3 будет посвящена тому, что происходит на самом деле. В ней я объясню, почему жители развитых стран столкнулись с бо́льшим, чем раньше, количеством кожных проблем. Используя результаты сравнительных дерматологических исследований, проведенных в джунглях Амазонки в Бразилии и на острове Китава в Соломоновом море, покажу, что микробиом кожи тех, кто ведет менее цивилизованную жизнь, разнообразнее, а еще приведу доказательства, что чрезмерное использование мыла, очищающих средств и некоторых косметических препаратов приносит больше вреда, чем пользы. Как подобное стало возможным? Глава 4 продемонстрирует гигантский масштаб индустрии красоты, ежегодно реализующей мыла, очищающих и увлажняющих средств и другой продукции на сумму $330 млрд. После посещения косметических компаний могу подтвердить: это бизнес, и производители умеют мастерски убеждать, что потребителям необходимо как можно больше и как можно чаще использовать средства по уходу. Именно так и создаются все условия для появления описанных в этой книге кожных проблем. В главе 5 мы поговорим об аллергиях и о том, чем они отличаются от раздражения. Выясним, что именно – аллергии или раздражение – в большинстве случаев ухудшает состояние чувствительной кожи. Еще подробно обсудим ингредиенты, которые чаще всего вызывают раздражение и аллергии. Что делать с проблемными компонентами и последствиями их применения? Сказать наверняка можно только одно – не стоит слепо доверять продуктам с маркировкой «для чувствительной кожи»: в них часто содержатся вещества, провоцирующие сыпь, покраснения и зуд. Именно поэтому глава 6 станет своего рода понятной пошаговой инструкцией к элиминационной, исключающей косметические продукты диете, алгоритмом действия для человека с реактивной кожей, благодаря которому тот сумеет избавиться от всего, что покрывает его лицо, грудь, шею, руки и остальные части тела. «Прекратите использовать так много!» – вот в чем смысл диеты. Как только вы сделаете это, я предоставлю список первоочередных низкоаллергенных и не содержащих ароматизаторов продуктов, а также дам рекомендации по повторному введению косметических средств. Главы 7, 8 и 9 – мини-руководства по оздоровлению кожи. В главе 7 я расскажу, как мыть и очищать кожу, чтобы свести раздражение к минимуму. В главе 8, адресованной родителям и тем, кто только готовится ими стать, будет подробно описан такой уход за кожей младенцев, детей и подростков, который впоследствии не приведет к атопическому дерматиту и другим проблемам. Глава 9 – наставление по красоте без лишних усилий и затрат; из нее вы узнаете, как бороться со старением, сохранять здоровье кожи и стать еще красивее. Глава 10 посвящена будущему ухода за кожей. Вы познакомитесь с продуктами, которые, несмотря на то что их описание словно сходит со страниц научной фантастики, могут очень скоро появиться на прилавках, например с дышащей, способной убирать морщины «второй кожей» на полимерной основе, ДНК-восстанавливающими ферментами, уже после пары применений устраняющими последствия солнечных ожогов. В завершение мы поговорим о перспективах геномной дерматологии, которая сделает доступными ДНК-технологии, позволяющие спроектировать любой аспект человеческой внешности. Чем может помочь книга Эта книга не только для тех, у кого проблемная кожа. Практически любой, кто считает себя жертвой навязанного потребления, только выиграет, если последует описанным в ней принципам «без лишних усилий и затрат». На этих страницах я расскажу об эффекте кумулятивного раздражения, то есть о том, каким образом может навредить чрезмерное использование косметики. В конечном счете книга – упрек современному образу жизни – должна заставить читателей пересмотреть свои привычки по очищению и уходу за кожей. Я хочу, чтобы книга, которую вы держите в руках, послужила тревожным сигналом для нашего одержимого чистотой и потреблением общества. Чтобы люди поняли: любое средство, которое они наносят на кожу, сродни интервенту, потенциальной проблеме. Люди должны понимать, что лучшее состояние кожи – ее естественное состояние. Когда мы оставляем кожу в покое, она сопротивляется появлению морщин, медленнее старится и, выступая своеобразным щитом, защищает нас от инфекций. Всякий раз, когда мы моем, шлифуем или отшелушиваем, когда увлажняем, балуем или смягчаем, когда используем аэрозоль или масло, наносим толстый или тонкий слой косметики, мы нарушаем естественное, здоровое состояние кожи. Мы забыли, насколько удивителен человеческий организм. В частности, упустили из виду замечательные свойства нашей природной брони – нашей кожи. Для большинства мужчин и женщин из развитых стран, считающих, что у них чувствительная кожа, решением будет не очередное чудодейственное средство. Наоборот, решением станет отказ от чудодейственных средств и возвращение к тому времени, когда мы настолько доверяли своему телу и его защитным механизмам, что практически не ухаживали за кожей. Глава 1 У вас проблемная кожа? Деловая женщина – назову ее Дженнифер – появилась у меня в дерматологической клинике в центре Торонто рано утром в понедельник. Я решила, что она адвокат или успешный менеджер по рекламе. Женщина была в деловом костюме и классических туфлях на каблуке. В целом она выглядела великолепно, за одним исключением. Ее кожа внушала ужас. Щеки, веки и лоб, словно у рептилии, были покрыты чешуйками. Красная сыпь перемежалась с белыми струпьями, вокруг глаз усугублялась и превращалась в мокнущие язвы. «На шее и плечах еще хуже», – покусывая губу в попытке сохранить самообладание, отметила Дженнифер. Женщина оказалась права: плечи были еще хуже. Из-за покрытых коркой участков казалось, будто на Дженнифер подплечники; заднюю часть шеи усеивали бордовые папулы. Мне стало чудовищно жаль женщину. На мой вопрос: «Больно?» – она кивнула. «Хуже всего зуд, – произнесла женщина, потирая ладонью плечо. – Я меняла шампуни, пробовала разные кремы для чувствительной кожи и гипоаллергенные очищающие средства – все без толку. Обратилась к лечащему врачу – та направила к вам. Можете хоть чем-то помочь?» Поскольку я занимаюсь лечением такой сыпи, как у Дженнифер, мне показалось вероятным, что ее мог вызвать один из продуктов, которые женщина использовала для ухода за кожей. Будучи дерматологом в большом североамериканском городе, я ежедневно сталкиваюсь с кожными реакциями на косметические средства. Держу пари, что еще до обеда мне попадутся как минимум три аналогичных случая. Это очень распространенная проблема. Честно говоря, настолько распространенная, что еще несколько лет назад я начала терять терпение. Люди – в основном женщины, но и мужчины тоже – сами виноваты в случившемся. Невольно, конечно. Они доверяют рекламе и рекомендациям консультантов в тех магазинах, где продается косметика. Это вечернее очищающее средство, то – дневное и вон еще одно, пробуждающее кожу. Вот скраб, это эксфолиант, а еще есть сыворотка для выравнивания тона кожи. Стоит только последовать советам, которые дают глянцевые журналы и видео на YouTube, как уже очень скоро вы начинаете использовать больше дюжины косметических средств в день. И если все-таки получаете негативную реакцию, то продавец предлагает попробовать что-нибудь «для чувствительной кожи» или нечто с маркировкой «гипоаллергенно». Но вся проблема в том, что даже в составе таких препаратов зачастую есть компоненты, вызывающие раздражение и аллергии. Кожа протестует против подобной агрессии, и именно поэтому ко мне обращаются мужчины в возрасте с сыпью на голенях, девочки-подростки с воспалением на шее и в верхней части спины. Именно поэтому я консультирую взрослых, которые всю жизнь страдают от обострений атопического дерматита, розацеа и псориаза. Мы слишком много и слишком часто используем мыло, очищающие и косметические средства. В результате возникает множество кожных проблем, бороться с которыми непросто. Возьмем, к примеру, чувствительную кожу: нет никакого теста для ее выявления. Я не могу взять у пациента кровь на анализ, изучить ее и затем, ссылаясь на определенный маркер, объявить: «Да, у вас чувствительная кожа!» На деле все очень индивидуально: в одних случаях чувствительная кожа может побеспокоить пару дней после контакта с раздражителем, а затем все уйдет без следа, в других – человек будет мучиться на протяжении недель, месяцев, а то и лет. Обсуждая ситуацию с пациентами, я иногда сравниваю применение косметических средств и вытекающие из этого проблемы с изменением количества сахара в рационе жителей развитых стран. На первый взгляд такая аналогия кажется странной, но не спешите с выводами. Большинство людей испытывают и тягу к сладкому, и желание хорошо выглядеть. На этом сходство не заканчивается. В точности как использование косметики и в целом уход за собой, сахар сравнительно недавно сделался частью нашей жизни, во всяком случае по меркам эволюции. За несколько последних десятилетий жители развитых стран стали употреблять сладкого больше, чем когда бы то ни было, что негативно сказалось на их здоровье. В начале XVIII в. обычный взрослый житель Англии съедал в среднем 1,8 кг сахара в год, в начале XIX в. это количество выросло до 10 кг, то есть больше чем в четыре раза. Перенесемся на 200 лет вперед, в начало XXI в.: среднестатистический житель Северной Америки поглощает уже около 41 кг сахара в год, то есть в 20 с лишним раз больше, чем житель Англии три века назад! Такое количество сахара спровоцировало резкое увеличение количества людей с избыточным весом, распространение диабета 2 типа и воспалительных заболеваний кожи у жителей развитых стран. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении косметики. За последние 70 лет уход за собой, а также применение мыла, очищающих и других средств достигли небывалого масштаба. И чем богаче страна, тем активнее потребляют ее жители. Уже несколько десятилетий мы моем руки, принимаем душ и ванну, наносим на себя косметики больше, чем когда-либо. И так же, как и в случае с сахаром, этот новый – потребительский – тип поведения влечет за собой комплекс проблем со здоровьем, значительная часть которых связана с кожей. Чувствительная кожа – один из ярких примеров в эпидемии кожных заболеваний. Многие ученые, блогеры и эксперты в области красоты ставят под сомнение само существование этой патологии. Даже некоторые дерматологи утверждают, что «чувствительная кожа» не более чем маркетинговый термин – рекламная уловка, способствующая продажам средств по уходу. У меня тоже сложное отношение к этому понятию: я предпочла бы называть такую кожу не чувствительной, а реактивной или нетерпимой. Но сомнений, что подобное состояние существует, у меня нет. Люди, которые не решаются признать его наличие, просто не видят те кожные реакции, что я наблюдаю каждый день. Дерматологи и специалисты в области красоты знают: эту беду пациенты, как правило, навлекают на себя сами. Но есть одна важная деталь: большая часть потребителей даже не догадывается, что это состояние мог вызвать органический шампунь или разработанная специально для чувствительной кожи и отмеченная наградой сыворотка. Как бы вы ни называли чувствительную кожу, проблема реальна, и она продолжит существовать, пока потребители не разберутся в причинах. Случай Дженнифер – классический пример одной из тех кожных патологий, от которых в наши дни страдает огромное количество людей. Женщина может позволить себе приобрести любое косметическое средство. Возможно, у нее имеется генетическая предрасположенность к атопическому дерматиту – в следующих главах мы в подробностях рассмотрим это наследственное заболевание, из-за которого кожа пациентов воспаляется, зудит, трескается и становится очень чувствительной особенно во время обострений. За годы болезни Дженнифер обращалась за помощью к самым разным специалистам: от дерматологов и фармацевтов до натуропатов, приобретала разнообразные средства для людей с чувствительной кожей. Ничего не помогало. Я направила Дженнифер на анализ под названием «аппликационная кожная проба»: он выявляет возможные аллергены. К сожалению, у нас в Торонто это предполагает ожидание в три – шесть месяцев. Но случай Дженнифер был слишком серьезным, чтобы до результатов теста сидеть сложа руки. Поэтому на время ожидания я попросила женщину придерживаться диеты, исключающей косметические продукты. (Это метод, который я применяю для «перезагрузки» кожи своих пациентов. Мы вернемся к нему в главе 6.) Суть элиминационной диеты прямо противоположна тому, что ожидала услышать Дженнифер: как и многие другие пациенты, она была уверена, что я предложу панацею от всех кожных болезней. Дело в том, что большинство людей, страдающих от тех или иных проблем с кожей, не нуждаются в очередном чудо-средстве. Наоборот, им стоит сократить количество уже используемых продуктов: всех этих кремов для лица, увлажняющих лосьонов, гелей от морщин и эликсиров против старения. По отношению к коже следует занять позицию благотворного невмешательства, тем самым вернув ее в то естественное состояние, в котором она пребывала до чрезмерного мытья и изобретения средств по уходу за кожей. «Просто откажитесь от использования косметики, – посоветовала я Дженнифер, – особенно от геля для душа и шампуня со слишком длинным составом». Когда я прошу пациентов перестать применять значительную часть средств по уходу за кожей, они смотрят на меня как на сумасшедшую. Конечно, то же самое сделала и Дженнифер. Но стоит мне объяснить, что эта мера временная, как пациенты успокаиваются. Вот ход моих мыслей. Мы принялись мыться так часто, что навредили своей коже. Чтобы возместить нанесенный убыток, мы начали наносить кремы и эмульсии, в которых, вполне вероятно, содержались аллергены и раздражающие кожу вещества. Я рекомендовала Дженнифер принимать душ реже, чем она привыкла, не использовать при этом слишком горячую воду и не стоять под той очень долго. (Продолжительное мытье в горячей воде сушит кожу.) Прекратить каждый раз мыться с ног до головы. Воздержаться от мыла. Лучше слегка просто ополаскиваться под душем, а не содержащее мыла средство оставлять для тех частей тела, где чаще всего появляется неприятный запах, то есть для паховой области и подмышек. 1. Акне, или угревая сыпь. 2. Грибковые заболевания кожи, включая эпидермофитию стоп, паховый дерматомикоз, стригущий лишай и кандидоз. 3. Атопический дерматит, или экзема – заболевание, характеризующееся воспалением, шелушением и зудом. 4. Импетиго – инфекция, которая проявляется в виде красных язв на лице и чаще поражает младенцев и детей. 5. Пруриго, или почесуха – группа заболеваний, характеризующаяся зудом. Косметические средства, которыми мы пользуемся каждый день, а порой и по несколько раз в день, содержат много лишних компонентов, способных вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. Дженнифер совершенно не нуждалась во всех этих средствах. Как и многие из нас. Преображенная женщина Три недели спустя Дженнифер пришла ко мне на повторный прием. Увидев меня, сразу же улыбнулась и сказала: «Все прошло!» Дженнифер показала мне свои плечи и, подняв волосы, продемонстрировала заднюю часть шеи. Ее кожа стала абсолютно здоровой. «Я думала, вы сумасшедшая, – сказала Дженнифер, – но метод сработал!» Позже результаты кожных проб подтвердили мое предположение: у Дженнифер имелась аллергия на один из ингредиентов ее шампуня – консервант метилизотиазолин (MI). «Доктор Скотницки, вы меня вылечили!» – радовалась Дженнифер. Я постоянно слышу подобные восклицания от моих пациентов. У Дженнифер был редкий случай – настоящая аллергическая реакция. Большинство кожных патологий вызваны совсем другой причиной. Применение некорректно маркированной продукции и злоупотребление косметикой повышают чувствительность кожи и в итоге приводят ее в состояние реактивной, или нетерпимой. Если бы люди приходили ко мне на прием до того, как столкнутся с проблемами, вызванными использованием мыла, скрабов и кремов! Многие читатели уже, наверное, задумались: не спровоцируют ли их гигиенические привычки кожные проблемы? Не появится ли у них в ближайшем будущем реакция, подобная той, с которой боролась Дженнифер? Или менее серьезное, но все-таки ощутимое препятствие на пути к идеально здоровой коже? Мои пациенты соответствуют нескольким типам. Есть женщины, которые всегда в курсе последних тенденций в сфере моды и красоты. Они постоянно ищут что-то новое. Проводят много времени в салонах красоты. Прочесывают торговые центры в поисках очередного декоративного средства и других продуктов. Слегка возбуждаются при виде новинки, которую предлагает стилист, продавец или блогер. Дома у этих женщин припрятана косметичка со старой косметикой: початыми шампунями и кондиционерами, отшелушивающими масками, химическими пилингами. Я называю таких пациенток жертвами навязанного потребления. Другой классический тип в моей практике полностью противоположен первому. Как правило, это мужчины, которые занимаются спортом и стремятся хорошо выглядеть в офисе. Вероятно, работают в сфере финансов или продаж и, скорее всего, на работу ходят в костюмах. В течение дня тренируются, после чего отправляются в душ. И хотя такие мужчины используют гораздо меньше косметических продуктов (мыло и шампунь, кондиционер, дезодорант и, возможно, гель для волос), они принимают душ по дюжине раз в неделю, причем чаще всего намыливают все тело целиком. Со временем регулярные повреждения верхнего слоя кожи приводят к ее раздражению или даже более серьезным проблемам. Представителей третьего типа, которые часто становятся моими пациентами, я называю друзьями Земли. Ими могут быть как мужчины, так и женщины, которые, как правило, успели столкнуться с реакцией кожи на косметику, возможно, на фоне ранее имевшегося кожного заболевания, после чего стали с подозрением относиться к любым продуктам, содержащим ингредиенты с химическими названиями. Подобные пациенты предпочитают натуральные средства, которые зачастую создаются небольшими косметическими компаниями, и избегают таких компонентов, как парабены, и поверхностно-активных веществ (ПАВ), наподобие лаурилсульфата натрия (SLS). Выбор в пользу природного и органического кажется вполне разумным, если речь идет о продуктах питания, но он не всегда работает с косметикой, особенно если учесть, что натуральные отдушки считаются одними из самых аллергенных и раздражающих кожу соединений. Я никого не осуждаю, поскольку в какой-то мере сама соответствую сразу всем трем типам. Мне нравятся косметика и занятия спортом, у меня реактивная кожа, и я тоже считаю себя другом Земли. По счастью, я еще и практикующий дерматолог, который ежедневно сталкивается с ужасающими кожными реакциями. Принципы, разработанные мной на основе полученного опыта, помогают свести к минимуму реактивность собственной кожи и улучшить ее состояние. Расскажу о них позже. Если узнали себя среди описанных выше пациентов или считаете, что у вас могут появиться какие-то кожные проблемы, пройдите небольшой тест. Это один из способов выявления чувствительной кожи – 100-балльная, позволяющая оценить степень тяжести состояния кожи шкала, в 2014 г. предложенная Лораном Мизери, французским дерматологом. Чтобы пройти тест, понадобится лист бумаги. 1. Оцените по шкале от 0 до 10, где 10 – максимальная степень раздражения, насколько раздраженной была кожа на протяжении трех последних дней. 2. Определите, используя ту же шкалу, насколько выраженными за три последних дня были следующие ощущения: а) боль; б) жжение; в) зуд; г) общий дискомфорт; д) ощущение жара; е) повышенная температура; ж) покалывание; з) стянутость. 3. Должно получиться не более 90 баллов: до 10 баллов за вопрос по общему состоянию кожи и до 10 баллов за каждый из восьми подпунктов второго вопроса. Наконец, оцените по шкале от 0 до 10 покраснения на коже за те же три последних дня. Теперь просуммируйте баллы – итоговое число не должно превышать 100. Проведенное под руководством доктора Мизери исследование, в рамках которого тест прошли 3000 пациентов с уже имевшимися ранее жалобами на чувствительную кожу, определило средний результат: 36,49 из 100. По мнению автора шкалы, все пациенты с результатом выше 20 имеют чувствительную кожу. Если под рукой нет листа бумаги, определить, чувствительная ли у вас кожа, помогут ответы на следующие вопросы. 1. Возникает ли на коже лица, рук или других частей тела регулярное ощущение жжения или покалывания, стянутости или любое другое раздражение? 2. Появляются ли на коже сыпь или покраснения из-за солнца, ветра, перепадов температуры либо влажности или других подобных изменений окружающей среды? 3. Провоцирует ли декоративная косметика, очищающие и увлажняющие лосьоны, солнцезащитные кремы либо шампуни появление сыпи или другие кожные проблемы? 4. Вызывают ли средства с отдушками (например, мыло для рук, духи и одеколоны, репелленты и гели для укладки) сыпь или другую негативную реакцию кожи? Ответ «да» хотя бы на один из вопросов означает, что в той или иной степени вашу кожу действительно следует считать чувствительной, то есть вам пригодятся рекомендации, информация и методы, приведенные в этой книге. Глава 2 Одержимость чистотой Вот что случается пару раз в неделю. Ко мне на прием приходит пациент с тяжелой формой сыпи. Пока я осматриваю бугристую раздраженную кожу, он рассказывает: «Очищаю ее как следует, умываюсь по несколько раз в день, но лучше не становится». Я объясняю человеку, что проблема не в загрязнении сыпи, а в том, что он слишком много умывается. Очищающее средство раздражает кожу – та истончается, становится чувствительной, что в итоге и приводит к высыпаниям. То есть сколько бы пациент ни умывался, сыпь не пройдет, потому что причина ее появления в умывании. Наше общество буквально помешано на чистоте и считает ее панацеей от всех бед. Одна из причин, по которой мои пациенты так много внимания уделяют очищению кожи, – их убежденность, что это помогает оставаться здоровыми, а значит, и красивыми. Умывание, очищение, использование скрабов и эксфолиантов, дезинфекция – называйте как хотите, – мы прибегаем к этим процедурам слишком часто, чем способствуем распространению эпидемии чувствительной кожи. Хитрость в том, чтобы научиться отличать гигиену от чистоты. Я согласна с доктором Салли Блумфилд, британским экспертом в области профилактики инфекционных заболеваний, которая призывает разделять эти понятия. Она объясняет, что гигиена подразумевает процедуры для защиты от инфекционных заболеваний. Например, мытье рук после возвращения с работы домой на метро – гигиеническая процедура: с ее помощью вы избавляетесь от бактерий и микробов, с которыми контактировали, пока ехали на эскалаторе, держались за поручни в вагоне, покупали проездной билет в автомате. Чистота, напротив, – это отсутствие загрязнений, ощущение свежести, соблюдение рамок приличия. «Мы должны провести границу между действиями, связанными с чистотой в смысле отсутствия грязи, внешней опрятности, свежести, которые диктует нам общество, и теми действиями, которые необходимы, чтобы защититься от инфекционных болезней», – считает Салли Блумфилд. С точки зрения гигиены, чтобы поддерживать чистоту и здоровье, мыться нужно намного меньше, чем диктует нам общество. Мы же настолько помешались на чистоте, что создали реальную угрозу собственному здоровью. Зачастую мы так интенсивно моемся, что повреждаем кожу – слой, защищающий тело от вредных микроорганизмов. То есть во имя чистоты подвергаем ее воздействию продуктов, которые, вместо того чтобы помогать, только вредят. Как же так вышло, что мы ощущаем себя грязными, если хотя бы раз в день не намылимся как следует? За последние 70 лет наши представления о личной гигиене и процедурах по уходу за кожей кардинально изменились. На протяжении тысячелетий и даже миллионов лет нашей с вами эволюции как млекопитающих мы мало что предпринимали в отношении кожи. Род Homo появился в Африке 2,5 млн лет назад, 2 млн лет назад люди заселили территорию Евразии, а 200 000 лет назад в Восточной Африке развился наш вид – Homo sapiens. Всего 70 000 лет назад представители вида sapiens начали покидать Африку и только 16 000 лет назад оказались в Северной Америке. Аграрная революция, в ходе которой люди одомашнили скот и растения, началась 12 000 лет назад. Наконец, всего 5000 лет назад возникли первые государства, зародилась письменность, и люди стали использовать денежные средства для взаиморасчетов. Теперь подумайте: кожа появилась у нас до всех этих событий. Поразительно, но основные функции кожи, как и других важных органов, скажем сердца или мозга, сформировались до эволюции человека. К моменту появления рода Homo тело млекопитающих уже знало, как удерживать внутренние органы, защищать мышцы и кровеносную систему, сообщать мозгу информацию об окружении и избавляться от таких веществ, как вода, масло и соль. Итак, кожа существует уже более 2,5 млн лет. И бо́льшую часть этого времени мы ничего с ней не делали. Да, могли намазать лицо грязью, чтобы лучше замаскироваться, пока пробирались через кусты во время охоты, или окунуться в озеро либо реку, спасаясь от зноя. Но в основном мы были слишком заняты добычей пропитания, поэтому и не думали, выглядит ли наша кожа достаточно «молодой и сияющей». И знаете что? Кожа прекрасно справлялась со своими функциями. Верхний слой, эпидермис, пребывал в состоянии благодатного пренебрежения. Клетки отмирали и, отслоившись, превращались в пыль. Кожу постепенно колонизировали бактерии; к какому-то моменту квадратный сантиметр населяло уже около миллиона микробов, а на ладони уживались сразу 158 различных видов бактерий. Конечно, тела наших предков источали довольно резкий запах, но вместе с тем выделяли и феромоны, необходимые для привлечения партнеров другого пола и продолжения рода. Каким же образом появилась так изменившая нашу жизнь современная концепция личной гигиены и чистоты? На этот вопрос никто не ответит лучше Валери Кертис, директора Центра гигиены Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В своем исследовании Кертис называет «гигиеническим» любой тип поведения, который помогает «избежать заражения паразитами». На самом деле она утверждает, что гигиеническое поведение появилось задолго до эволюции человека. По мнению Кертис, еще 600 млн лет назад его придерживались даже такие примитивные организмы, как круглые черви, избегавшие болезнетворных бактерий Bacillus thuringiensis. Примеры гигиенического поведения Кертис обнаруживает и у многих других существ. Она пишет, что муравьи «чистятся, чтобы избавиться от патогенных грибов» и изолируют умерших и больных. Аналогичные «привычки» наблюдаются и у совершенно непохожих на нас обитателей подводного мира, например, некоторые виды омаров избегают сородичей с признаками болезни. В той или иной мере гигиеническое поведение присуще всем позвоночным, считает Валери Кертис и в качестве примера приводит головастиков лягушки-быка, которые остерегаются явно заболевших личинок. Большинство млекопитающих, рыб и птиц очищают от паразитов шкуру, чешую и перья. И все животные, начиная с птиц и заканчивая такими жвачными, как овцы и северные олени, разделяют пищу и отходы жизнедеятельности. Разумеется, никто не обучал животных основам гигиены. Скорее всего, подобное поведение эволюционировало или, как удачно формулирует Кертис, «их учителем стал долгий эволюционный процесс». Те гены, что содействовали развитию «хороших, сильных гигиенических инстинктов», были способны к передаче, в то время как другие, которые поддерживали поведение, приводившее к заражению болезнями, исчезали в ходе естественного отбора. Соблюдение гигиены, по-видимому, выработанное эволюцией стремление любого животного. Конечно, люди проявляют эту естественную тягу столь же интенсивно, как и другие существа. Если не интенсивнее. Желание «быть чистым» слишком сильно. Проблема в том, что в этом стремлении мы заходим слишком далеко. «Отвращение к грязи – часть человеческой натуры», – пишет Кертис, предположив, что, по сути, «отвращением люди называют стремление избегать возбудителей болезней». Свою гипотезу Кертис проверила с помощью опроса, размещенного на сайте BBC. Участников попросили оценить, насколько сильное отвращение у них вызовут различные серии фотографий. В тестировании приняли участие 40 000 респондентов со всего мира. Кадры, «имевшие отношение к болезни», вызывали большее отвращение, чем те, что не были связаны с патологией. Так, фотография обожженной, но чистой кожи оценивалась как менее отвратительная, нежели изображение инфицированной ссадины. Кертис и ее коллеги-исследователи пришли к выводу, что «отвращение, скорее всего, свойственно всем людям во всех культурах и оно помогает нам избегать тех вещей, которые на протяжении эволюции ассоциировались с риском заболевания. Таким образом, отвращение – это мотиватор нашего гигиенического поведения». Если рассуждения Кертис верны, то даже самые первые люди обладали навыками по уходу за собой. Возможно, древние мужчины и женщины искали друг у друга блох и других паразитов. Скорее всего, справляли большую и малую нужду подальше от тех мест, где спали и ели. Также вполне вероятно, что самые первые люди сторонились сородичей с признаками инфекций. И, возможно, избегали умерших, становившихся вместилищем разных болезней. В какой-то момент гигиенические привычки вышли за пределы неосознанного поведения, нужного для того, чтобы свести к минимуму контакты с распространителями болезней. Мы перешли к действиям, направленным на улучшение внешности и повышение привлекательности для возможных партнеров. Трудно сказать, когда именно это произошло. Кертис упоминает наскальные изображения безбородых мужчин – свидетельства попыток избавиться от волос на лице. Делалось ли это, чтобы стать более привлекательными? Или чтобы просто избавиться от блох? История умалчивает. По словам Кертис, неандертальцы использовали в качестве инструмента, напоминающего пинцет, морские ракушки; возможно, он был задействован в известной нам процедуре по удалению волос. Еще она ссылается на археологические находки, например на обнаруженные в Египте гребни из слоновой кости, датируемые примерно 3200 г. до н. э., и объекты, служившие туалетами и канализацией еще в 3000 г. до н. э., которые были раскопаны на месте древних поселений в долине Инда в Пакистане и Индии. Так когда же мы начали мыться? Точный момент указать сложно. Большинство сведений о жизни и быте древних людей мы получаем благодаря сохранившимся с тех пор инструментам. Но поскольку для мытья, помимо разлагающегося под воздействием микроорганизмов мыла, особо ничего не нужно, точный момент мы никогда не сможем определить. Однако исключать возможность того, что однажды пещерный человек, соединив пепел и животный жир, получил простейшее мыло, тоже не будем. Ряд источников соотносит первые достоверные доказательства гигиенического поведения с VI в. до н. э., когда в Древней Греции и Древнем Риме для очищения кожи стали применять масло и специальный скребок – стригиль. У римлян также имелись водопровод и туалеты. Другие источники – зависит от того, кому вы поверите, – уверяют, что самое раннее свидетельство об использовании мыла следует связывать с вавилонской или финикийской цивилизацией. На раскопках в Древнем Вавилоне археологами был обнаружен глиняный кувшин с веществом, похожим на мыло; находка датируется примерно 2800 г. до н. э., то есть ее возраст составляет почти 5000 лет. Но доподлинно установить назначение того вещества невозможно. Возможно, при помощи мыла наши предки удаляли с одежды следы пищи. Возможно, отмывали с собственной кожи пятна от крови и жира животных. Однако сегодня мы принимаем душ ежедневно. И этим не ограничиваемся. Мы скребем, шлифуем и полируем кожу. Очищаем ее и, не пожалев мыла, трем мочалкой. Многие из нас принимают душ как минимум раз в день, причем не из-за потребности оставаться здоровым, а скорее из-за навязчивой идеи достичь какого-то безумного, навязанного обществом уровня чистоты. Как же мы до этого докатились? Вполне вероятно, все началось с папируса Эберса – 20-метрового древнеегипетского свитка, датируемого XVI в. до н. э., одного из старейших дошедших до нас медицинских трактатов. По свидетельствам, документ был найден вместе с мумией в древнем захоронении неподалеку от Фив. Какие-то методики – папирус представляет собой вместилище медицинских познаний древних египтян – уже не представляют практического интереса. Взять, к примеру, предотвращающие болезни заклинания и чары. Или описанный в свитке способ контрацепции. Едва ли доктор рекомендует вам ввести во влагалище лоскут шерстяной ткани, предварительно пропитанный смесью из меда, аравийской камеди и пюре из фиников. В то же время трактат содержит множество корректных сведений. В частности, верно определяет сердце как центр кровоснабжения. Приводит рецепт вещества, для получения которого следует смешать животные и растительные жиры с щелочной солью. Похожую на примитивное мыло субстанцию предлагается использовать для лечения кожных заболеваний и удаления грязи. Как отмечает Валери Кертис, не обошлось и без религий, сыгравших большую роль в отождествлении мыла с духовной чистотой. И это напрямую привело к тому, что ежедневное мытье с головы до ног стало неотъемлемой частью современной культуры. В Древней Месопотамии существовала церемония kippuru, во время которой тело сначала обмазывали мучным клейстером, а потом протирали. От названия этого ритуала произошло английское слово purificationАдэль Мифтахова,бьюти-блогер, соавтор книги «Нормально о косметике»[1]